Как правильно заточить сверло по металлу: угол заточки, приспособления

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Ручная заточка сверла по металлу

Ручная заточка сверла по металлу

Виды и заточка сверл

Для сверления отверстий применяют спиральные сверла. Спиральное сверло (рис. 64) состоит из рабочей части, хвостовика, шейки, лапки, или поводка. Хвостовик сверла закрепляется в патроне пневматической или электрической машины или в шпинделе станка.
Сверла изготовляют с обыкновенной и двойной заточкой. Сверла с обыкновенной заточкой имеют на режущей части одну поперечную и две режущие кромки. Сверла с двойной заточкой отличаются тем, что имеют двойной угол при вершине; их режущие кромки выполнены в виде ломаной линии. Сверла с обыкновенной заточкой диаметром от 0,25 до 12 мм применяют для сверления стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов. Сверла с обыкновенной заточкой диаметром свыше 12 до 80 мм применяют для сверления сталей, имеющих предел прочности при растяжении до 50 кг/мм2. Сверла с двойной заточкой диаметром от 12 до 80 мм применяют для сверления сталей, имеющих предел прочности при растяжении более 50 кг/мм2.

Для нормальной работы спирального сверла с обыкновенной заточкой необходимо, чтобы угол при вершине был равен 118° (рис. 65,6).

Если угол при вершине будет больше 118° (рис. 65,а), сверло, имея укороченные размеры режущих кромок, станет неустойчивым, легко будет смещаться и разбивать отверстия или сломается, так как оно не может быстро углубляться в металл, когда на него действует усилие подачи. Если, наоборот, угол при вершине будет меньше 118° (рис. 65,б), получится слишком большое давление острия на обрабатываемый материал, что также часто приводит к поломке сверла.

Обе режущие кромки затачивают строго под одинаковым углом к оси сверла, кромки должны быть равными по длине, в противном случае сверло будет бить и отверстие получится неправильным, т. е. больше диаметра сверла. Кроме того, одностороннее заточенное сверло быстрее тупится, так как работает одной кромкой.

Угол при вершине сверла, равный 118°, до известной степени является универсальным— пригодным для сверления стали и чугуна. При сверлении отверстий в других металлах и сплавах сверла затачивают под следующими углами: латуни и бронзы — 130—140°, красной меди — 125°, алюминия и дюралюминия — 140°.

Вручную заточить правильно сверло, трудно, поэтому сверла затачивают на специальных станках.

Для проверки заточки сверл пользуются специальными шаблонами (рис. 65, г, д, е, ж), позволяющими с достаточной точностью определить заточку.

Определяем угол заточки

У разных сверл угол заточки тоже отличается. При этом имеет значение как то, на обработку какого материала рассчитан инструмент, так и особенности рабочей части. Уточнить данные можно в ГОСТ 19543-74.

Чаще всего в качестве «угла заточки» называют угол при вершине сверла, фактически – угол при вершине конуса, в который укладывается рабочая часть. Но это не единственный определяющий фактор.

Учитывается также угол спирали или, иначе, угол наклона винтовой канавки (обычно 30 градусов), задний угол и угол наклона поперечной режущей кромки. Обязательно принимается во внимание диаметр рабочей части инструмента – от этого зависит длина режущих кромок.

Кроме того, выделяют одинарную и двойную заточку, подточку поперечного лезвия и ленточки.

На первый взгляд все это кажется довольно сложным. На деле же при небольшом навыке заточить сверло не так уж трудно.

Основные элементы оснастки

Инструмент состоит из следующих частей:

  • Рабочая. Это винтовой цилиндр с несколькими витками (заходами). Они образуют канавки и зубья, их также называют перьями. Их задача – обеспечение самого процесса резания.
  • Калибрующая. Она ответственная за то, чтобы удалять металлическую стружку из зоны металлообработки. Ее образует лента, которая направлена вдоль основного хода сверла.
  • Соединительная. Ее также называют шейкой. Ее используют в двух назначениях – для выхода из шлифовальной зоны, а также для того, чтобы проставлять маркировку на фрагменте, который не стирается и не закрывается тисками.
  • Хвостовая. Данную часть коротко именуют «хвостовик». Она может быть выполнена в виде гладкого цилиндра или типом «конус Морзе». Завершает ее поводок или лапка. Задача – фиксация оснастки в специальных зажимах.

Это интересно: Особенности и плюсы инвертора Fubag IN 163

Что такое победитовое сверло?

Победит – это сплав вольфрама и кобальта в пропорции 9:1. Впервые он был получен в 1929 году. За время своего существования не раз был модернизирован. Но все материалы, получаемые тем или иным способом, тоже носят название победит и различаются по маркам.

Отличительной чертой победитовых сверл является то, что они не режут материал, а крошат его. Именно поэтому нельзя использовать элемент для обработки древесины, пластика и стали. При обработке первых 2-х материалов отверстие получается неровным и некрасивым. А просверлить сталь таким способом не представляется возможным. Как правило, победитовые элементы используются для обработки таких материалов, как бетон, кирпич, тротуарная плитка, камень и т.п.

В связи с особенностью работы с победитовым сверлом становится понятно, что во время выполнения процесса стружки не образуется. Из-за разрушения материала будут только образовываться мелкие крошки и пыль. Поэтому на таких сверлах имеются особые винтовые канавки, через которые и отводится пыль из отверстия. В результате эффективность обработки значительно повышается.

Победитовое сверло затачивается довольно быстро, поэтому необходимо делать заточку короткими и плавными касаниями.

Еще одна особенность победитового инструмента – это возможность использования материала различных марок. Различаются они по своей твердости и области использования. Так, для работы с материалами большой твердости (например, гранит) применяется сверло с наконечником из твердого победита (или среднего). Для материалов помягче применяется наконечник из сплава средней или мягкой твердости.

При выборе победитового сверла стоит обратить внимание на производителя. Самые дешевые комплектующие – от непонятных производителей из Китая

Качество у них соответствует и цене, и сломаться такие сверла могут в первый же раз. Победитовые сверла от иностранных компаний отличаются довольно высокой ценой. А если это известный бренд, то не для всех такой инструмент будет по карману. Оптимальный вариант – это отечественный продукт. Качество у него не уступает иностранным аналогам. Поэтому стоит отдать предпочтение именно российским победитовым сверлам.

Способы

При сверлении твердых материалов с ними должны контактировать только кромки. Именно поэтому проводится заточка задней поверхности под определенным углом. В результате этой операции между кромкой и дном отверстия появляется зазор.

Заточка проводится коническим, двухплоскостным или конусным методами.

Использование конической заточки

Сверло вставляется в специальную призму точильного станка, которая перемещается вокруг своей оси. Призма по отношению к точильному кругу располагается под определенным углом. По форме задняя часть сверла напоминает конус. Она располагается в том месте, где пересекается рабочая поверхность заточного круга с осью качания.

Для того чтобы правильно заточить сверло, нужно предварительно провести настройку параметров. Ось конуса заточки должна располагаться под углом в 45 градусов по отношению к оси самого сверла. Конусная заточка может выполняться с применением двух методов:

  1. Вершина конуса, которую будут затачивать, должна располагаться ниже вершины конуса заточки. Предварительно рекомендуется провести настройку в соответствии с заданными параметрами: а – 45 градусов, б – от 13 до 15 градусов, н – 1,9д. ось сверла и конус должны скрещиваться под углом, который меньше угла шлифовального круга и сверла. Если затачиваем этим способом, то нужно следить, чтобы вершина сверла располагалась над вершиной конуса заточки. Вершина и сверло должны находиться на расстоянии 1,06д. ось сверла и ось конуса должны скрещиваться под углом 90 градусов.
  2. Для того чтобы обеспечить задний угол для периферической точки, нужно обеспечить показатели – а-5-7 градусов, угол 2ф – от 116 до 118 градусов. режущая поперечная кромка должна находиться под углом в 55 градусов.

Применение конического метода рекомендовано для создания более резкого прироста заднего угла сверла. Этот метод можно использовать, если сверло имеет большой диаметр – более 3 миллиметров.

Использование винтовой заточки

Если возникает необходимость автоматизировать процесс заточки сверл, то рекомендовано применение винтового метода. Он заключается в том, что поступательные движения согласованы с вращениями точильного круга. С его помощью можно проводить одновременную заточку передних и задних углов.

При винтовой заточке задние углы рабочей части увеличиваются по приближению к центру. При использовании этого метода наблюдается снижение прочности поперечной кромке сверл, что приводит к их поломке при сверлении чрезмерно твердых материалов.

Двухплоскостная заточка

С помощью этого метода рекомендовано проводить заточку сверл, которые предназначены для сверления нетвердых материалов. Если диаметр мм сверла составляет менее 3, то рекомендовано применение этого метода заточки. С применением этого метода оттачиваются сверла под углом 60 градусов. Благодаря этому методу усовершенствуются изделия, а не исправляются погрешности.

Особенности: под каким углом затачиваются сверла различного вида

Задача процедуры – восстановление прежних форм резца. Есть наиболее стандартная геометрия. Она называется нормальная или одинарная, маркируется как Н. В ходе нее формируется одна или две режущие кромки с уклоном под 118-120 градусов. Данный вид затачивания характерен для оснастки, которая в диаметре не превышает 1,2 см.

Такие варианты как НП, НПЛ, ДП и ДПЛ можно использовать на сверлах еще более узких – до 0,8 см в сечении. В ходе них затачивается поперечный край, чтобы уменьшить на него нагрузку. А также снижается ширина ленточки, это решает две проблемы:

  • снижается сила трения, а значит, нагрев;
  • дает большую эффективность сверлению.

Виды заточки свёрл по металлу

Порядок восстановления формы режущей поверхности зависит от выбранного вида заточки. Основными видами являются:

  • одинарная или нормальная;
  • аналогичная с постепенной подточкой (доведением края до требуемой формы);
  • одинарная с последующей правкой (подточкой) поперечного края и ленточки;
  • двойная с подточкой поперечной кромки или с последовательной обработкой кромки и ленточки.

Выбор необходимого вида в основном зависит от следующих факторов:

  • физических характеристик металла, в котором планируется сделать отверстие заготовка;
  • диаметра применяемого инструмента;
  • параметров резания.

Наиболее распространённым видом считается так называемая одинарная заточка. Её применяют для инструмента небольшого диаметра (до 12 миллиметров).

Технология заточки сверла по металлу с помощью болгарки или ручной дрели.

Если Вы разобрались с заточкой сверла на заточном станке, то пришло время узнать, что на шлифмашине (болгарке) это делается аналогично. В качестве подручника, мы просто используем край защитного щитка абразивного диска. Поворот щитка регулируется. Перед заточкой поверните его так, чтобы было удобно опираться пальцем под затачиваемым сверлом. Старайтесь выполнить те же движения, сто и на заточном станке. Дело в том, что научиться правильно затачивать сверла не заточном станке можно довольно просто и быстро. Именно поэтому рекомендуется фиксировать болгарку — Вы быстрее получите пристойный результат.

С ручной дрелью сложнее. У нее нечего использовать вместо подручника. Но вы можете приспособить для этого подручные предметы. Здесь понадобится две устойчивых ровных поверхности. На одной зафиксирована дрель, другая используется как подручник. Поверхности располагают на одном уровне так, чтобы между ними мог быть помещен вертикально диск, установленный в патрон дрели. Например, это могут быть столы, верстаки, ящики.

В любом случае качество заточки на дрели будет хуже, чем на других рассмотренных инструментах.

Признаки затупления и выбор угла

Есть несколько признаков, по которым можно понять, что сверло по металлу требует заточки:

  • Во время сверления, при трении о заготовку слышен резкий скрип;
  • Стружка выходит мелкой крошкой, а не спиралью;
  • В процессе работы происходит сильный нагрев.

Любой из перечисленных выше признаков говорит о необходимо наточить сверло, причем не стоит дожидаться полного стачивания острых кромок. Когда Вы работаете с тупым кончиком, он раскаляется настолько, что закаленный металл быстро деградирует и разрушается.

Если говорить об услугах, то самый главный — при вершине, именно он определяет возможность обрабатывать разные металлы (развертка кромок наконечника). Величина угла изменяется для разных материалов:

  • Жесткая сталь – 140°;
  • Нержавеющая сталь – 135°-140°;
  • Глубокое сверление – 130°;
  • Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
  • Алюминий, латунь, бронза – 118°;
  • Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Чтобы определиться с углом, необходимо узнать, сколько углов у сверла и как они расположены. Инструмент состоит из нескольких компонентов, выполняющих определенную работу. Но не все кромки затачиваются вручную, к тому же контролировать процесс заточки можно по универсальному шаблону.

Хвостовик и шейка сверла обычно не нуждаются в обслуживании, а из всей рабочей части нам нужно заточить только режущую часть (это ленточка для формирования и отвода стружки). Самостоятельно обработать ее даже в специальных промышленных условиях очень сложно. Режущая кромка состоит из двух поверхностей (задней и передней), которые соединяются друг с другом под острым углом. Эта кромка и соскабливает стружку с заготовки, плавно углубляясь в поверхность и создавая отверстие.

Признаки, что инструмент затупился

Сперва объясним, почему необходимо следить за состоянием оснастки. Если она плохо заточена, то со временем из-за постоянного механического и термического воздействия она может сломаться прямо в процессе металлообработки. К чему это приведет:

  • к порче заготовки, ведь внутри отверстия остается обломок, который затем сложно вытащить;
  • к повреждению рук или другого незащищенного участка тела токаря, если осколки разлетятся в стороны.

А вот к чему может привести продолжение обработки с резцом, который уже отработал свой срок эффективности:

  • к резкому снижению производительности работы – одна и та же процедура будет занимать в несколько раз больше времени, в результате не будет достигнут окончательный эффект, снизится класс точности металлообработки;
  • к повышенному перегреву – во время трения и заготовка, и резец начинают нагреваться, а любой металл имеет температуру, в которой он деформируется;
  • к работе «вхолостую», то есть вращательные движения инструмента ни к чему не приведут – это может быть достигнуто только в случае окончательного затупления, наиболее часто происходит с короткими изделиями;
  • к заклиниванию всего станка – убирать заготовку сложно, иногда просто невозможно вытащить осколок из отверстия, поскольку он начинает там расплавляться – такой исход наиболее часто ожидает длинные сверла;
  • некоторый металл после горения сильно закаляется (реакция трения приводит к изменению физических свойств по причине преобразований во внутренней кристаллической решетке) – его очень трудно затем обрабатывать другими инструментами, по сути, проходит частичный, местный процесс закалки.

Чтобы не допустить таких неприятных последствий, перед каждым новым циклом сверления требуется осматривать всю оснастку на пригодность. Регулярные проверки и слежение за состоянием угла заточки при вершине сверла помогут избежать подобных последствий. Необязательно проводить инструментальный анализ, чтобы понять, что резец стал непригодным. Вот по каким признакам можно определить «на глаз», что он нуждается в затачивании:

  • появился явно заметный блеск граней заточки – при закруглении материал блестит, что делает его головку заметнее, она отличается от остальных частей (от хвостовика и основного цилиндра);
  • возникновение цвета побежалости режущего инструмента – он может стать, например, черно-синим, такой эффект получается из-за сильного изменения температуры, аналогичный процесс с оттенком металла вы можете заметить у отходящей металлической стружки при резке;
  • нагрев в процессе работы – безусловно, он будет происходить и при самом остром сверле, но во время эксплуатации заступившегося это будет в несколько раз заметнее;
  • увеличение усилий при использовании для аналогичной процедуры – особенно актуально при сверлении ручным инструментом (электродрелью), потому что подача осуществляется не механизмом, а непосредственно самим человеком, то есть мастер просто будет сильнее давить на прибор;
  • скрипящий звук уже свидетельствует о том, что заточка не поможет – такой резец стоит просто выкинуть, он сточился до неисправного состояния;
  • грубой оценкой можно считать пальпацию пальцем, под подушечкой будет чувствоваться круглый край – острота кромки очень легко определяется, но человек, который мало знаком с точением, не всегда с первого раза сделает правильный вывод;
  • на режущей поверхности могут появиться различные дефекты – сколы, заусенцы и пр., притом что ранее при этих же составляющих (станок, металл, сверло, мастер) все было отлично;
  • можно увидеть износ, если использовать увеличительное стекло.

Дадим совет, на что обратить внимание в особенности. В самую первую очередь в любом сверле становится непригодной к использованию центральная часть и крайние угловые кромки, потому что они испытывают наибольшее термическое воздействие. После нагрева сталь становится мягче, проще деформируется. К тому же, чем шире радиус, тем больше материал среза, то есть на них максимальная нагрузка. Центральная часть не участвует в функции резания, а скорее раздвигает материал. Чтобы центр не испытывал больших нагрузок и не изнашивался в ускоренном режиме, рекомендуется просверлить резцом меньшего диаметра подготовительное отверстие (черновое), а затем при втором проходе обязательно применять мыльные эмульсии для охлаждения или в самом примитивном варианте – воду.

под каким углом точить сверла по металлу

Признаки затупления

Оснастка для работы с деревом может прослужить длительное время не деформируясь. Свёрла по металлу выходят из строя быстрее. Существует ряд моментов, по которым можно определить, что оснастка затупилась:

  1. На вершине сверла есть сколы, неровности, микротрещины.
  2. Визуальные отклонения от изначального состояния.
  3. При сверлении возникает нехарактерный свист или шум.
  4. На внутренней части отверстия остаются заусенцы, неровности.
  5. Стружка скапливается в дырке, не выводится наружу.

Эти отклонения указывают на поломку оснастки. Нужно остановить рабочий процесс, исправить неточности или заменить оснастку.

Как продлить срок службы сверла

«Посадить» сверло не сложно, сложнее будет вернуть ему работоспособность. Чтобы продлить срок его службы нужно помнить о следующих правилах работы:

  • Не допускайте перегрева свёрл. Перегрев рабочей части сверла способствует размягчению металла, его быстрому затуплению.
  • Подберите скорость вращения. Скорость вращения сверла подбирают в зависимости от его типа и диаметра. Для разных материалов нужное число оборотов при одинаковом диаметре сверла так же будет отличаться.
  • Смазывайте сверло. При сверлении отверстий в металле возникает сильное трение между сверлом и заготовкой, что приводит к его перегреву и быстрому износу. Для уменьшения трения в место соприкосновения сверла с деталью подливают машинное масло.
  • Извлекайте стружку. При работе с деревом нужно часто извлекать сверло и очищать его от набившейся стружки. Ее избыток может привести к перегреву, а так же сверло может застрять в детали и сломаться. Давайте сверлу остывать между погружениями.
  • Делайте отверстия в металле за несколько проходов. Если необходимо просверлить отверстие диаметром более 6 мм, желательно делать это за несколько проходов сверлами разного диаметра, постепенно увеличивая диаметр на 5-6 мм. Это так же позволит просверлить размеченные отверстия точнее.
  • При заточке подтачивайте перемычку и ленточку. Это повысит стойкость, сверло будет лучше врезается в материал, возрастает производительность сверления, уменьшается усилие подачи.

Ниже приведена таблица с приблизительными значениями количества оборотов в минуту в зависимости от диаметра сверла и обрабатываемого материала.

Ø, ммМягкие породы дереваТвердые породы дереваСтальМедьАлюминий
Спиральные сверла по металлу
до 630003000300030003000
6-1030001500100012002500
10-1615007506007501500
16-257505003504001000
Спиральные сверла с подрезателем по дереву
до 318001200
618001000
91800750
121800750
161800500
191400250
221200250
25100250
Перьевое (перовое) сверло по дереву
до 1220001500
12-2517501500
25-3915001000

В каком порядке точить сверла

Заточка выполняется в определенном порядке.

  1. Затачивается задняя поверхность. При этом следят, чтобы перемычка оставалась ровной, а грани – симметричными. Для сверл малого диаметра (до 4 мм) заточка выполняется только по задней поверхности, причем вращать и сдвигать инструмент в процессе заточки нельзя – нарушиться плоскостность грани.
  2. Сверла большего диаметра затачивают также по передней поверхности, а при необходимости – по ленточке и перемычке.
  3. По шаблону проверяют правильность угла заточки сверла по металлу. Если угол не выдержан – доводить кромки нельзя, требуется полностью перетачивать инструмент.

То же касается дефектов, получившихся в результате различных ошибок в работе – например, плохого закрепления точильного камня, из-за чего началась вибрация.

К сожалению, передать в фото и пояснениях весь процесс заточки сложно, поэтому рекомендуем посмотреть видео по особенностям сверл в целом и вопросам их переточки в частности.

Заточка сверла

Первая задача – сделать задние поверхности ровными и с одинаковым наклоном. Чтобы правильно ориентировать сверло при заточке, на подручнике абразивного круга нанесите маркером черту под углом к рабочей поверхности круга, соответствующим углу между режущей кромкой и осью сверла (половина угла при вершине). В домашних условиях обычно упрощают задачу и располагают сверло под углом 60°.

Сверло опирается на указательный палец (или на пальцы, при большом диаметре) опирающийся на подручник. Сверло следует расположить боковой стороной параллельно нанесенной контрольной линии. Сверху прижмите его большим пальцем той же руки. Вторая рука держит хвостовик и управляет перемещением сверла во всех плоскостях, фиксирует его в нужном положении. Степень прижима сверла к кругу регулируют обе руки. Не следует сильно сжимать и напрягать пальцы. Держать сверло требуется горизонтально, допускается опускание хвостовика ниже режущей части, но ни в коем случае не наоборот.

Режущая кромка должна встать горизонтально и важно сохранять такое положение в течение заточки задней поверхности. Сверло аккуратно подводится к работающему точилу, касается его с легким нажимом, затем хвостовик следует плавно опустить вниз, не ослабляя нажима

Затем сверло немного отводится назад. Операция может выполняться несколько раз, в зависимости от степени износа рабочей части.

Далее сверло разворачивается вокруг продольной оси на 180 градусов, и операция заточки повторяется для второй задней поверхности

Важно постараться не изменить первоначального положения рук и расположить кромку горизонтально, создать аналогичное первому усилие прижима. Если вторую кромку требуется сточить сильнее, чем первую, операция ее заточки повторяется большее число раз

Следом выполняется проверка обточенных поверхностей. Ее можно сделать на глаз – режущая кромка должна быть выше всех остальных поверхностей, а задние поверхности должны иметь одинаковую форму и размер. Сверло осматривается на просвет, чтобы отблески на металле не мешали, отгородите его рукой от источника света.

Результат заточки можно проверить шаблоном, прикладывая его поочередно к задним поверхностям вертикально расположенного сверла. Если заметны расхождения, следует подкорректировать на точиле менее сточенную заднюю поверхность. Длина рабочих кромок проверяется штангенциркулем – замеряется расстояние от перемычки до места перехода режущей кромки в ленточку. При расхождении параметров подтачивается более короткая кромка.

Чтобы сверло при заточке было максимально точно ориентировано под заданным углом, в качестве направляющего элемента удобно использовать обрезок стального или алюминиевого уголка с полкой 30 — 40 мм. Обрезок уголка длиной около 70 мм при помощи небольшой струбцины крепится к подручнику таким образом, чтобы сверло, прижатое к нему боковой частью, режущей кромкой попадало точно на рабочую часть абразивного круга. Прилегание боковой части к направляющей следует поддерживать в течение всего цикла заточки.

В процессе заточки сверло следует охлаждать в емкости с водой или машинным маслом – перегретый металл хуже обрабатывается и может повредиться.

Если результат заточки вас удовлетворил, желательно выполнить доводку рабочих кромок на круге из карбида кремния, придать им гладкость, что увеличивает рабочий ресурс сверла.

Видео по теме «как правильно затачивать сверла по металлу»:

https://youtube.com/watch?v=wY2X2IkNmf8

Процесс заточки

Правильную заточку сверла по металлу желательно производить с помощью специальных приспособлений и станков. К сожалению, в условиях домашней мастерской такое оборудование не всегда есть в наличии, и обычно заточка сверел по металлу своими руками выполняется на электрическом точильном станке с абразивными материалами, например, на каменных кругах. Заточку проводят по задним граням, при этом все зубья следует заточить абсолютно идентично. При этом вручную выдержать заданный угол и нужную форму тяжело, да и затачивать в домашних условиях проще всего только спиральные и корончатые инструменты.

Углы рабочей поверхности

Для того чтобы знать, как заточить сверло по металлу на точиле, следует запомнить ряд важных параметров, применяемых к режущей части, выполнение которых гарантирует качественный результат:

  • Угол расположения задней части инструмента по отношению к плоскости сверления =10°,
  • Угол заточки передней поверхности = 20°
  • Угол при вершине режущего инструмента = 118°

При этом угол при вершине может меняться, в зависимости от материала, с которым предстоит работать:

  • Для нержавейки, чугуна и твердой бронзы — 115−118°;
  • Для алюминия — 130−140°;
  • Для меди — 125°;
  • Для мягкой бронзы — 130°.

Существует несколько видов заточки, применяемых для различных целей. самыми распространенными считаются:

  1. Одноплоскостная. При этом виде обработки задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол лежит в пределах 28−30°. Сверло приставляют режущей частью параллельно точильному кругу и не меняют его положения. Считается самым простым видом заточки сверл диаметром до 3 мм, но недостатком является то, что в процессе сверления режущие кромки могут крошиться.
  2. Коническая заточка. Как правило, применяется для сверл относительно большого диаметра. Ее тяжело проводить без специального оборудования и не имея соответствующих навыков. Сверло следует брать левой рукой за рабочую часть ближе к конусу, а правой рукой удерживать хвостик. Затем инструмент прижимают к торцу точильного камня поверхностью задней части и режущей кромкой. В процессе заточки сверло слегка покачивается за хвостик правой рукой, это позволяет создавать на перьевой грани конусовидную поверхность.

Доводка материала после его заточки

Доводка выполняется на специальных доводочных кругах. Их отличие от обычных шлифовальных кругов состоит в том, что агрессивная обработка материала объединяется с получением хорошей финишной поверхности.

Благодаря мягкости материала и качественного абразива такие круги идеально подходят для устранения царапин и других дефектов поверхностей, их устранение производится без изменения геометрии рабочей части материала. Как правило, такие круги устанавливаются на болгарку или дрель, что позволяет более удобно и точно обработать сверло зажатое, например, в тисках.

Помимо доводочных кругов, заправить рабочую поверхность можно с помощью наждака, находящегося на диске той же болгарки.

Подточка поверхности

Правильно выполненной заточки сверла по металлу своими руками на инструменте диаметром до 10 мм вполне достаточно для работы, для более широких рекомендуется дополнительно подточить переднюю поверхность.

Смысл данной обработки состоит в том, что за счет увеличения угла режущей кромки и уменьшения переднего угла возрастает стойкость к крошению, это приводит к повышению ресурса сверла. Помимо этого, ширина поперечной кромки уменьшается, благодаря чему материал в центральной части отверстия не сверлится, а скоблится, что облегчает процесс сверления металла. Для сверла с маленьким задним углом можно провести подточку задней поверхности для уменьшения ее трения внутри отверстия.

Методика заточки

Как обычно, любую работу можно выполнить с помощью специальных приспособлений или вручную. Конечно, первый вариант проще – заточные приспособления уже ориентированы на правильную обработку рабочей части.

Сразу стоит оговорить: под ручной заточкой подразумевается использование заточного станка (станка с абразивным кругом/кругами различной зернистостью). Вручную, с помощью абразивного бруска, можно только довести режущую кромку до желаемой остроты или быстро поправить в процессе работы.

Автоматически точить сверла позволяют специальные приспособления – насадки на дрель, станки, кондукторы и прочее.

Все устройства, используемые для заточки сверла по металлу, можно условно разделить на три группы:

  • собственно точильный инструмент. Обычно это абразивный круг, твердость которого и зернистость выбираются в зависимости от характеристик сверла;

  • приспособление для выдерживания точного угла заточки. Это может быть кондуктор, стойка, держатель ручной работы и так далее;

  • инструмент для проверки правильность выполнения операции – шаблон.

В зависимости от того, правильно ли выбран угол, подобран инструмент для работы и проверено соответствие результата желаемому эффекту, упрощается или затрудняется сверление металла.

Восстановление победитового сверла

Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.

Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки. Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше. Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.

Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.

Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.

То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.

Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.

Originally posted 2018-03-28 15:14:38.

Точильный станок и его модификации

Итак, базовая часть оборудования – станок для заточки.

Один из самых простых вариантов – закрепленная на основании болгарка с подходящим шлифовальным кругом.

При помощи специального держателя электроинструмент закрепляется на столе или верстаке так, чтобы при вращении патрона не происходило смещения, а вибрация гасилась. С помощью такого устройства можно не только точить инструмент, но и шлифовать детали. В зависимости от того, как именно удобно работать, ось вращения направляется горизонтально или вертикально.

Следующий вариант – простейший заточной станок, например, советского еще производства ИЭ-9703 (так называемое точило).

Здесь есть место для установки только одно круга.

Более «продвинутый» вариант того же типа – обдирочно-заточной станок 3К634 и его аналоги. Для дома такое оборудование обычно не нужно, это промышленный вариант. В крайнем случае – для активно используемой мастерской.

Из более современных и компактных универсальных изделий хочется назвать такие:

  • ELITECH CT600C. Практичный, можно точить все, что угодно – от сверл до цепей и топоров. Для работы с мелким инструментом есть увеличительное стекло, лампа. В наличии искрогаситель, достаточно мощный привод;
  • ЗУБР ЗТШМ-150/686Л. По конструкции похож на предыдущий, но попроще – и подешевле;
  • Энергомаш ТС-6010С. Очень удобная вещь, с отдельными блоками для заточки разного инструмента, с возможностью жесткой фиксации затачиваемого изделия для получения нужного угла заточки.

Специализированные станки для заточки сверл по металлу (и не только) имеют более узкий функционал. Они различаются по числу одновременно затачиваемого инструмента, его минимальному/максимальному диаметру и возможному углу заточки.

Например, станки OPTIgrind GQ-D13 и OPTIgrind DG 20 Vario отличаются и по углу, и по диаметру сверл, и по габаритам/мощности. Общее у них, пожалуй, только количество одновременно обрабатываемого изделия – одно за раз.

OPTIgrind GQ-D13 OPTIgrind DG 20 Vario

Удобны станки с заточным кругом и специальным держателем для сверла. Меняя положение держателя, можно регулировать угол заточки.К таким профессиональным станкам можно купить наборы цанг для заточки, дополнительные шаблоны и прочие полезные девайсы, заметно облегчающие работу.

Для домашнего использования профессиональные станки — это все же немного чересчур. Можно обойтись упрощенными станочками, предназначенными только для сверл и не огорчающих покупателей заоблачной ценой.

Кроме того, есть специальные насадки на дрель, позволяющие точить сверла сравнительно быстро и с хорошей точностью. Последний параметр, конечно, зависит от качества насадки. Увы, у таких насадок обычно фиксированный угол заточки – чаще всего стандартные 118 градусов.

Оба последних варианта работают по одному принципу – сверло вставляется рабочей частью вниз в соответствующее диаметру отверстие на насадке и прижимается. Включается аппарат, происходит заточка.

Немного о ремонте сверл по бетону

Перечисленные способы заточки сверл можно отнести и к сверлам по дереву и по металлу. Но победитовые сверла тоже запросто могут прийти в негодность. Признаки негодности победитового сверла те же, что у металлического – оно начинает свистит, сверлит хуже, дико нагревается, возникает ужасный свистящий звук. Принципы заточки победитового сверла такие же, как для сверл по металлу, но есть свои особенности, которые надо рассмотреть.

Начинается всё с измерения высоты режущей поверхности сверла. Затачивайте сверло, только когда по высоте оно не менее 8-10 мм. При меньшей высоте рабочей части, получить хороший результат не выйдет – приобретите новый инструмент. Для выполнения следующего действия купить диск с алмазным абразивом. При этом, специальный наконечник победитового сверла не выдерживает критических больших температур. Чтобы не испортить сверло – правьте его на небольших оборотах.

При затачивании победитового инструмента по правилам, сначала выведите боковые кромки режущего инструмента. Они прежде всего стираются, когда работаешь по бетону. Учтите, что напайки надо править под девяносто градусов. Во-вторых, принимайтесь за задние грани, вплоть до напайки. В случае, если напайка уже сносилась до стали, то необходимо подтачивать фронтальную часть сверла.

При заточке сверла из победита, дабы не перегреть инструмент – охлаждайте его водой иди машинным маслом.

В заточке сверл из победита важно соблюдать симметрию кромок. Важно, чтобы режущие стороны были одинакового размера

При смещении центра оси может снизиться эффективность сверла, не говоря уже о том, что отверстия будут рваными. Важно помнить: острота угла при вершине тем больше, чем тверже материал наконечника. Рекомендованный угол заточки для напаек из победита – 170 градусов.

Для работы со сверлами нужно уметь обрабатывать перемычку. На шлифовальном станке нужного уровня обработки добиться сложно. Поэтому делать это нужно следующим образом: перемычку и задние грани выводят на крае круга, используя медленную скорость. Инструмент соприкасается с точилом в течение короткого промежутка времени. Потом его относят в сторону, переворачивают на 180 градусов и снова прижимают к абразиву. По нагревании металла, сверло следует окунуть в воду, иначе инструмент потеряет свои свойства.

По окончании заточки, проверьте насколько симметричной она получилась. Для этого можно провести такой тест. В дрель вставляют обработанное сверло, при этом к обработанной кромке подносят фломастер. Дрель включают на небольших оборотах, сверло покрывается маркерной линией. Если с одной из сторон черта от фломастера больше, чем с другой, то её необходимо подточить.

Особенности работы сверл и от чего зависит угол заточки

Безусловно, при выборе режущего инструмента мастер должен учитывать множество факторов, ведь вариантов исполнения и типоразмеров большое количество. Исходя из особенностей, подбирается не только резец, то и тип металлообработки. Каждый процесс обладает своими особенными характеристиками.

Они зависят от:

  • Материала, по которому вы работаете. Одни стали имеют повышенную твердость, другие могут быть хрупкими, третьи – податливыми и мягкими.
  • Качеств самого сверла – здесь работают аналогичные правила.
  • Задач токаря – какой размер, а также класс точности необходимо обеспечить.

Исходя из этого и некоторых других факторов, выбирается режим сверления – когда подбирается оптимальное давление и обороты, иными словами, подача и скорость вращения инструмента. Если мы говорим о сверлении электродрелью, то такие показатели рассчитать достаточно сложно. Но в случае с работой со станками (сверлильными, токарными) этот показатель очень важен. Удобнее всего заниматься с оборудованием с ЧПУ, поскольку пульт управления автоматизирует множество процессов, в том числе расчет и выставление вышеприведенных параметров. Купить приборы для фрезерной, токарной обработки металла с ЧПУ можно на сайте компании .

правильный угол заточки сверла

Под каким углом затачивать сверло – также зависит от того, какую цель преследует токарь, а также с каким материалом он работает. Приведем такой пример. Если обрабатываемая заготовка изготовлена из очень твердого сплава, а резец обладает чрезмерно острой кромкой, то велика вероятность, что она просто сломается при нажатии. Выйти из этого положения можно двумя способами:

  • сменить угол заточки на более тупой;
  • сделать предварительную черновую обработку – просверлить маленькое отверстие на этом месте.

Ниже расскажем более подробно о рекомендациях выбора.

угол заточки сверла для меди

Технология

Чтобы качественно подточить сверло, нужны определённые приспособления. Будет ли это маленькое или большое сверло, значения не имеет – технология едина: основную работу выполняют режущие грани на конце, а боковые спиральные кромки выравнивают просверливаемое отверстие, отводя стружку в спиральные каналы.

Простейший способ заточить сверло – втулка, её внутренний диаметр равен по диаметру сечению самого сверла. Втулку закреплают жёстко под нужным углом. Она выбирается следующим образом – сверло должно чётко и с усилием входить в шаблон, не отклоняясь ни на градус. Если сверло отклонится, режущие края восстановятся неточно, и в итоге оно будет «гулять» при работе. Втулка может комплектоваться трубками из цветмета, внутренний диаметр которых равен наиболее часто встречающимся значениям диаметра изделия.

В состав шаблона входит подручное средство, облегчающее подачу сверла к точильному кругу для заточки и не позволяющее изделию сместиться в обратном направлении. Чем твёрже порода дерева, из которого выполнен брусок, тем точнее выставляется угол: так, мастер использует для подачи сверла дубовый брусок, при этом раскачка сверла в нём при заточке, его шатание исключено. Станок – например, всё то же точило – может быть самодельным: главное, чтобы точильный камень не был расцентрован, не вибрировал при работе.

Правильный угол

Величина угла определяется сортом стали или другого металла (либо сплава), в котором сверлятся отверстия. Чем меньше твёрдость металла или сплава, тем больше угол заточки. Так, для стали, чугуна и бронзы, заготовки из которых нужно сверлить, угол заточки достигает 120°, для пластика и мягких щелочных металлов типа магния – 85°.

Дерево любой породы требует 130°. Нержавеющей стали достаточно 115°. Дело в том, что легко поддающийся металл образует за короткое время больше стружки, возникает излишнее трение, остриё сверла разогревается сильнее и быстрее. А излишнее тепло притупляет его – даже закалённая сталь, из которой изготовлен бур, отпускается при нагреве. Сталь изделия теряет твёрдость и начинает скорее тупиться.

Доводка

Довести восстанавливаемый бур в домашних условиях можно на особых стачивающих кругах, комбинирующих грубую шлифовку быстрорежущей стали с мелкозернистой. Эти круги содержат сравнительно мягкий наполнитель, ликвидирующий грубые царапины, насечки и выбоины, образующиеся при работе. Их ликвидируют, не меняя очертания режущих кромок. Эти диски ставятся на болгарку или дрель, а сверло зажимается на отдельном фиксаторе или в тисках. Если обработка с помощью кругов оказалась грубоватой, само изделие дошлифовывают при помощи вращающегося наждачного круга.

Проверка

Скорая проверка правильной заточки достигается посредством особого шаблона, замеряющего длину режущих граней, местоположение верхушки, угол скоса отводящих каналов на сверле и величину угла продольной кромки.

Подточка

Если у мастера затупилось 10-миллиметровое сверло, то изделие подтачивается со стороны передней кромки. Задача – повысить угол прорезывающей грани и снизить скос переднего острия, сужение поперечной кромки.

Это предотвращает ускоренный слом мельчайших крупинок стали с острия, а значит, и продлевает срок службы бура, даёт возможность сверлить быстрее и больше. Изделие дополнительно шлифуется под небольшой задний угол, что уменьшает силу трения в прорезываемых отверстиях.

Заточка мелких свёрл

К сожалению, инструмент диаметром меньше 4 мм заточить с использованием насадки или на станке невозможно. Поэтому такие сверла точат вручную, используя напильник или надфиль. Что касается последнего, то лучше выбирать с алмазным напылением. Даже если был использован напильник, доработать кромки необходимо надфилем.

Все сложность проводимой операции заключается в том, что режущий инструмент имеет небольших размеров плоскости и кромку. Поэтому рекомендуется для этого приобрести очки с четырёхкратным увеличением, а также воспользоваться лампой с хорошим световым потоком.

Принцип заточки точно такой же. Но есть и некоторые рекомендации:

  • стачивать слой более 1 мм не рекомендуется;
  • угол заточки сверла по металлу стандартный, но выдерживается на глаз;
  • как показывает практика, первое сверло вы обязательно испортите, не стоит отчаиваться, навык приходит с опытом.

В видео показано, как точить сверла по металлу вручную:

Заточка изделий другой конструкции

Кроме спиральных свёрл для обработки металла применяются инструменты других конструкций. В домашних условиях можно осуществить отладку следующих инструментов.

Конусные буравчики

Заточить ступенчатое сверло можно с применением обычного напильника. Режущая кромка изделия затачивается под прямым углом.

Если конусное сверло затупилось на ограниченном участке, то выполнять заточку следует не выходя за пределы повреждённой площади.

Видео:

Корончатые

При отладке корончатых инструментов применяется специальное приспособление и необходимо знать под каким углом должен сниматься металл с режущей поверхности. Учитывая все сложности и временные затраты на выполнение процедуры, лучше для заточки обратится к опытным мастерам.

Видео:

Заключение

Научиться самостоятельно точить свёрла по металлу несложно.

  1. При небольших объёмах достаточно приобрести качественный напильник и осуществлять процесс вручную.
  2. При больших объемах для сокращения временных затрат лучше приобрести специальное оборудование, которое ускорит работу и снизит вероятность неправильной правки инструмента.

Как выполнить заточку спирального сверла

По краям режущего инструмента значение скорости резания является минимальным, но нагрев режущих кромок происходит до максимальной величины. Предусмотреть отведение тепла от углов кромок довольно проблематично. В связи с этим у приспособления начинают затупляться в первую очередь углы, а далее вся режущая кромка. В последствии происходит истирание задней части, наблюдается возникновение штрихов и рисок, которые идут от режущей кромки. При постепенном износе штрихи сливаются, образовывая одну полоску, которая идет по всей длине кромки, сужаясь к центру сверла. Поперечные кромки при превышении порога износостойкости могут попросту смяться.

В случае затупления сверла начинают моментально издавать скрипящий звук. Если не провести своевременное заострение режущей части инструмента, то будет возникать усиленный перегрев, который в кратчайшее время приведет конструкцию к износу.

Чтобы облегчить контроль над геометрией приспособления следует поработать над созданием шаблона. Благодаря ему легко можно будет узнать в какой части инструмента требуется дополнительный съем металла. Для соблюдения симметрии, важно проводить затачивание каждого участка сверла с одинаковым нажимом к поверхности точила.

Для работы необходимо предусмотреть наличие следующих компонентов:

  • шлифовального круга;
  • втулок;
  • воды;
  • соды;
  • алюминиевых, медных или стальных листов.

Как продлить срок службы резца

Чтобы его как можно дольше не приходилось править, стоит:

  • избегать перегрева, который приводит к быстрому размягчению металла, а значит и к затуплению кромки;
  • смазывать машинным маслом – это поможет снизить столь опасную силу трения и предотвратить резкое повышение температуры в зоне контакта;
  • контролировать скорость вращения – ограничивайте ее, ориентируясь на твердость материала и нужный диаметр отверстия, но не гонитесь за быстротой, помните, что условия эксплуатации должны быть щадящими;
  • своевременно убирать стружку, чтобы она не забивала углубление, иначе инструмент может застрять и даже сломаться;
  • обрабатывать еще и перемычку с ленточкой – так вы улучшите стойкость и качество врезания, что позволить ослабить подачу, сохраняя должную производительность;
  • делать несколько проходов, давая паузы между каждым из них – чтобы приспособление успевало остыть.

Мы рассказали, как правильно заточить сверло по металлу, видео этого процесса тоже предоставили, теперь вы можете смело приступать к обработке поврежденных стержней. А если вам нужно приобрести для этого станок, его найдете в каталоге завода-, обращайтесь и заказывайте качественное и современное оборудование.

Как выбрать сверло

Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.

Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.

Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:

  • Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
  • Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
  • Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
  • Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.

Виды свёрл по металлу Источник rozetka.com.ua
Необходимо отметить, что большинство свёрл по металлу – это стержни, изготовленные из инструментальной стали. Но, чтобы увеличить их режущие характеристики, нужно усилить режущую кромку. Поэтому в продаже сегодня можно приобрести четыре разновидности оснастки с разными покрытиями:

  • Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
  • TiCN – это карбонитрид титана.
  • TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
  • Сам нитрид титана.
  • Керамика.

Внимание! Два последних покрытия не подлежат перезаточке.

В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.

Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.

Спиральное сверло: его части и элементы Источник studfile.net

Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:

  • Классическое сверло.
  • Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
  • Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.

Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: