Во время ремонтных работ в автомастерских или при восстановлении оборудования бывают ситуации, когда не получается выкрутить определенный болт либо по каким-то причинам крепеж был обломан. Сложность в этом случае состоит в том, чтобы удалить из отверстия остаток сломанного метиза и при этом не нарушить резьбу. Сверло с обычной винтовой нарезкой (правое) только усугубит положение, дополнительно зажав обломок в канале. В этом деле может помочь сверло левое.
Этот инструмент как раз разработан для выполнения специализированных операций такого характера. Выпускают разные по диаметру сверла для работы при помощи токарных, сверлильных станков и обычных ручных электрических дрелей с функцией реверса.
Для удаления частей метизов специалисты рекомендуют включать оборудование на малые и средние обороты, чтобы оснастка имела возможность зацепиться и выкрутить оставшуюся резьбовую часть.
Характеристика и принцип работы
Левые сверла выпускаются в двух формах хвостика: цилиндрической и конической. Независимо от этого, сверла имеют одинаковые составляющие.
- Основная рабочая часть, выполненная из победитового сплава или специализированной быстрорежущей стали. Эта часть состоит из двух кромок, осуществляющих режущую функцию.
- Калибрующая часть, предназначенная для очищения просверленного отверстия.
- Хвостовая часть, при помощи которой изделие фиксируется в патроне электроинструмента.
Как уже было сказано ранее, такие нетипичные сверла используются для извлечения из отверстия заломов. Принцип работы подобных аксессуаров довольно прост. Сверло вставляется в электроинструмент, который приводится в действие. Как только сверло коснется залома, он высверлится. Есть один важный момент: сверла для вращения по металлу должны быть на 2-3 мм меньше, чем размер резьбы. В противном случае она может быть безвозвратно испорчена.
Технические характеристики и геометрия
Имеется перечень стандартов, которые регламентируют технологический процесс изготовления сверл левого направления. Среди них международный стандарт DIN 338 (LN) и отечественный ГОСТ 10902-77. Согласно этим нормам изделия изготавливают из таких быстрорежущих марок стали, как HSS-G и Р6М5 соответственно. Левое сверло по металлу обратного вращения имеет угол заточки, который соответствует широко распространенным стандартам и равен 118 градусам.
Существуют сверла, где конструкция имеет подточку крестовой формы. В таком инструменте уменьшена осевая сила и крутящий момент, что способствует более качественному центрированию оснастки в необходимой точке сверления. Примером этого продукта являются левые сверла фирмы Bohrcraft.
По внешнему виду левое сверло не имеет принципиальных отличий от обыкновенного правостороннего инструмента за исключением направления винтовой канавки.
Основные конструктивные элементы цилиндрической оснастки:
- Режущая рабочая часть. Она состоит из двух режущих кромок, которые сходятся под углом в вершину. Элементы могут быть выполнены как из быстрорежущей стали, так и из победитового сплава.
- Калибрующая рабочая часть. В ее задачи входит подчищение просверленного канала до состояния геометрического соответствия.
- Хвостовик – элемент, при помощи которого левое сверло закрепляют в патроне электрооборудования.
При высверливании каналов в твердых сплавах левым сверлом необходимо применять охлаждающе-смазывающие вещества для более эффективного прохождения и снижения нагрузки на инструмент.
Уважаемые посетители сайта – токари, слесари и все, кто не понаслышке знаком с технологией работы левым сверлом! Поддержите тему в комментариях, поделитесь мыслями, какой, на ваш взгляд, инструмент наиболее подходит для тех или иных задач сверления.
Использование лимонной кислоты
Этот метод подойдет для вытаскивания обломков сверл малых диаметров из деталей небольших размеров.
- Возьмите емкость, изготовленную из нержавеющей стали.
- Приготовьте водяной раствор (20 г лимонной кислоты на 100 г воды).
- Опустите деталь в смесь отверстием вниз
- Емкость поместите на регулируемый нагревательный прибор.
- Установите температуру 90 °C.
На извлечение обломка сверла этим методом уйдет несколько часов.
Удаление обломков сверл с применением сильных электролитов
Этот способ вытаскивания сверла подходит в том случае, если обрабатываемая деталь изготовлена из алюминия. Используется водяной раствор азотной кислоты.
Перед применением этого метода необходимо смазать место рядом со сломанным сверлом воском или парафином. После этого нанесите раствор азотной кислоты на обломок, дождитесь пока состав разъест режущие кромки, а затем выбейте застрявший кусок сверла при помощи слесарного бородка.
Обратите внимание! Температура окружающей среды должна быть не меньше 20 °C.
Высверливание
Для высверливания обломка сверла возьмите инструмент, изготовленный из более твердого материала
Этот метод, требующий терпения, осторожности и внимательности, применяют редко по двум причинам.
- Высверливание обломка может привести к деформации заготовки и образованию изгиба. В этом случае застрявший кусок сверла проникнет еще глубже в тело детали причем под углом.
- При работе с техникой есть вероятность попадания стружки в важные узлы и механизмы.
Если же деталь не жалко, просверлите в этом месте отверстие большего диаметра, а затем подцепите обломок любым подходящим приспособлением и вытащите.
Использование специальных экстракторов
Фотография №3: экстракторы
Эти инструменты специально предназначены для вытаскивания застрявших обломков сверл, болтов, шпилек и пр. Чтобы извлечь сломанное сверло при помощи экстрактора, действуйте так.
- Аккуратно просверлите в застрявшем обломке сверла отверстие меньшего диаметра.
- Вбейте в него экстрактор.
- Оденьте на него держатель
- Выкрутите застрявший обломок.
Изображение №1: технология использования экстракторов для вытаскивания сломанных сверл
Оборудование / Проект — ТОКАРКА / Сверло — устройство и правила работы с ним
В этой статье мы рассмотрим тот минимум важной информации, который необходимо знать о свёрлах при заточке сверла и при работе с ним.
Что есть что, а главное — где. Внешний вид сверла и его устройство.
- рабочая часть — её элементы осуществляют резание и обеспечивают правильное положение сверла в образуемом им отверстии. Рабочая часть сверла представляет собой цилиндр, прорезанный двумя диаметрально противоположными винтовыми канавками;
- канавка — нужна для отвода стружки из отверстия;
- ленточка — элемент для точного направления сверла и является дополнительным режущим сегментом. На типовом сверле их две;
- хвостовик — бывает цилиндрический или конический, и служит для установки сверла в шпиндель станка или в патрон дрели;
- спинка — является вторым несущим элементом сверла после перемычки (о ней ниже);
- ω — угол наклона винтовой канавки. От значения этого угла зависит форма срезаемой стружки и её отвод. Для сверл диаметром 10 — 22 мм предусмотрен угол наклона винтовой канавки ω=30°, для сверл меньших размеров этот угол тем меньше, чем меньше диаметр сверла, и для диаметра меньше 0,25 мм достигает 19°.
- рабочие режущие кромки — основные элементы сверла, при сверлении они образуют конусную поверхность резания;
- перемычка — является продолжением основных режущих кромок, она определяет прочность и жесткость сверла;
Ниже на рисунке представлены пять режущих сегментом сверла. Две рабочие режущие кромки, одна поперечная кромка и две ленточки.
Ширина ленточек должна быть достаточной для точного направления сверла в отверстии, но не слишком большой, чтобы не вызывать чрезмерного трения сверла о стенки отверстия. Чем больше диаметр сверла, тем шире ленточка. Поперечную кромку на свёрлах более 3 мм желательно стачивать, а при диаметре сверла более 18 мм настоятельно рекомендуется. Широкая перемычка не режет, а скоблит и выдавливает металл, вызывая при этом выделение дополнительного тепла, в следствии излишнего давление на сверло. При правильной заточке сверла угол наклона поперечной режущей кромки ψ должен быть равен 55°.
Непосредственно перед хвостовиком для повышения прочности сверла толщина перемычки постепенно возрастет за счет соответственного уменьшения глубины винтовых канавок. Поверхности винтовых канавок, примыкающие к главным режущим кромкам, являются передними поверхностями спирального сверла, по ним сходит срезаемая стружка,
Поверхности, примыкающие к главным кромкам, представляют собой задние поверхности сверла.
Задний угол сверла образуется при помощи касательной к задней поверхности сверла. Если бы задние углы этих режущих кромок были равны нулю, то задние поверхности на всем своем протяжении соприкасались бы с поверхностью резания, и между ними возникло бы большое трение. Трение тем меньше, чем больше величина заднего угла.
Указанные выше значения угла достигаются соответствующей заточкой задних поверхностей. Конусность режущей части сверла определяется углом 2 φ при его вершине, образуемым главными режущими кромками. От величины угла φ зависят форма режущей кромки, передний и задний углы, прочность сверла у перемычки и силы резания.
С уменьшением угла φ удлиняется главная режущая кромка, улучшается теплоотдача, однако прочность сверла резко понижается. Рекомендуемые значения угла 2 φ в зависимости от обрабатываемого материала приведены в таблице ниже.
Основные моменты при работе со сверлом, от которых, как ни старайся, никуда не деться:
- вне зависимости от сверла, новое оно или нет, при начале сверления не только образуется отверстие, но и запускается процесс затупления самого сверла. С каждым оборотом сверло будет погружаться медленнее и медленнее. С новым сверлом это будет не так заметно, но факт, остаётся фактом;
- скорость затупления сверла зависит от скорости его оборотов, количества оборотов по режущей поверхности, скорости подачи (давления на сверло), охлаждения, от материала сверла и от самого обрабатываемого материала;
- максимальный нагрев начинается с периферии сверла, так как там скорость резания выше;
- при сильном затуплении сверло во время резания издаёт резкий скрипящий звук, далее лавинообразно выделяется тепло, возрастает скорость износа и в результате инструмент приходит в негодность. Как реанимировать такие свёрла я расскажу в следующей статье или видеоролике на своём канале. Следите за комментариями.
Правила при сверлении металла:
- — отверстие должно быть накернено, при начале сверления не стоит оказывать сильного давления на сверло, так как можно повредить режущие кромки или попросту сломать сверло. Режущие кромки должны войти в металл плавно. Если сверлить дрелью, то возможен увод сверла даже в случае если оно накернено;
- при завершении сверления в момент выхода сверла из заготовки необходимо снизить давление на сверло. Это будет способствовать уменьшению торчащих заусенцев при выходе сверла, а также не позволит сверлу заклинить в заготовке и провернуться в патроне;
- обрабатываемую деталь необходимо надёжно закрепить, это техника безопасности и не стоит этим пренебрегать;
- работать в перчатках запрещено;
- если требуемое отверстие более 5 мм, то необходимо начинать сверлить деталь с малого сверла, постепенно увеличивая диаметр;
- при сверлении металла важно не перегреть сверло. Для этого применяют специальные охлаждающие жидкости, если их нет, то можно использовать масло. Если нет возможности использовать СОЖ, то процесс сверления проводят с перерывами, давая сверлу и заготовке остыть. Можно использовать банку с водой или маслом для окунания сверла. Чугун и цветные металлы можно сверлить без охлаждающей жидкости.
- при сверлении глубоких отверстий длина режущей части инструмента и винтовых канавок должна быть больше глубины отверстия. В противоположном случае выход стружки будет заблокирован и сверло заклинит. Основное внимание нужно обращать на активность отвода стружки из получаемого отверстия;
- в случае заклинивания сверла в заготовке для его извлечения используют реверс (включают вращение в обратную сторону).
Продолжение по работе со станком и свёрлами:
Заточной станок JBG-200 и его доработка
Приспособление для заточки сверл от RISS industrie
Приспособление для заточки сверл — инструкция (RISS / CRAFTSMAN 9-6677)
Что это такое?
Сверло является инструментом, который закрепляется в станке или патроне ручной, пневматической либо электрической дрели, и предназначается для проделывания отверстий в разнообразных материалах. Сверла по металлу – наиболее универсальные сверла из имеющихся, они с различным успехом, но способны справиться с древесиной, органическим стеклом, керамикой, пластмассой, бетоном и другими материалами. Сфера их использования беспредельна: инструмент применяется в самых разнообразных областях строительной деятельности и при домашних нуждах. И разнятся изделия далеко не только диаметром.
Сверло только с первого взгляда кажется обыкновенным инструментом, но на практике его выбор необходимо делать разумно, чтобы оно не тупилось на третьем отверстии и не ломалось. Сверла – это основной расходный материал при работе со станками, дрелями, на него падает основная нагрузка, поскольку проделывать отверстия случается при различных работах.
Виды заточки сверл по металлу
В завершении статьи расскажем о видах заточки сверл по металлу, которую применяют для восстановления затупившихся инструментов и изменения их геометрии.
Изображение №6: виды заточки спиральных сверл
- Нормальная (одинарная) заточка (Н). Считается универсальной. При нормальной заточке на поверхности сверла формируются две режущих кромки и одна поперечная. Угол между режущими кромками — 118–120°. Этот вид заточки можно использовать по отношению к сверлам с диаметрами до 12 мм. Остальные технологии подходят для инструментов с диаметрами до 80 мм.
- Одинарная заточка с подточкой режущей кромки (НП). Уменьшает ее длину. За счет этого снижается нагрузка на рабочую часть при выполнении сверлильных работ.
- Одинарная заточка с подточкой поперечной кромки и ленточки (НПЛ). Дополнительно уменьшает ее ширину в области режущей части. Сила трения значительно снижается. Кроме этого, образуется дополнительный задний угол. Это приводит к облегчению резания.
- Двойная заточка с подточкой поперечной кромки (ДП). При двойной заточке формируются 4 режущие кромки и одна поперечная. Они имеют вид ломаных линий. Стойкость сверл с двойной заточкой увеличивается в 5–7 раз при обработке заготовок из чугуна и в 2,5–3 раза при сверлении сталей.
- Двойная заточка с подточкой поперечной кромки и ленточки (ДПЛ). При такой заточке сверление облегчается дополнительно.
Демонтаж вытяжной заклёпки
Все знают, что заклёпка — это одноразовая крепёжная деталь, которая используется для надёжного скрепления двух и более элементов. По ряду причин могут возникнуть ситуации, когда нужно расклепать заклёпку. В этом случае на помощь придут только подручные инструменты, так как специализированного устройства не существует.
Начинать расклёпку нужно с удаления кольца, которое образовалось в момент фиксации крепежа. Если у мастера есть такая возможность, в момент сжатия материала конструкции необходимо вставить полотно пилки по металлу. В этом случае крепёж можно будет срезать, а шпиль снять, вытащив за стержень. Если же срезать или спилить не получается, тогда можно применить проверенный годами способ — сверло.
Как показывает практика, потайное кольцо можно удалить только высверливанием, а головки аккуратно сбить молотком. Стоит учесть, что этот способ применим только в том случае, если прочность скреплённого материала больше, чем у самых креплений. Помимо этого, сама процедура считается травмоопасной, так как существует большой риск повредить пальцы рук.
Originally posted 2018-04-18 12:28:24.
Особенности и назначение сверла с левым вращением
Сверла левого вращения выпускают с конической и цилиндрической формой хвостовика для разных по конструкции патронов оборудования. Промышленное применение инструмент нашел в машиностроении, станкостроении и на ремонтных заводах. Также левую оснастку можно применять в мастерских и при домашних нуждах. Главная особенность специализированных сверл в том, что они имеют винтовой канал левого направления и соответственно расположенную режущую кромку.
Различают два основных направления, где можно применять оснастку такой конфигурации:
- Получение отверстий высокой точности. Высокопроизводительные левые сверла отлично справляются с бурением каналов в чугуне, нелегированных и легированных сталях, сплавах, имеющих короткую стружку, например алюминиевых, сплавах со стружкой ломкого характера, например бронзе и латуни, а также любых других материалах, предел прочности которых не превышает величину 900 H/м². Отверстия могут быть как сквозные, так и глухие.
- Работы ремонтного характера. Как упоминалось выше, левый инструмент незаменим, если нужно высверлить заржавевший или обломанный метиз. Это могут быть болты, винты, всевозможные шпильки и другой оригинальный резьбовой крепеж, имеющий правостороннюю резьбу.
При подборе резца необходимо учитывать следующие моменты:
- Материал, в котором будет проводиться сверление. К сверхпрочным сплавам применяют победитовые левые сверла.
- Оборудование, используемое в качестве силовой установки вращения. Здесь важным является число оборотов вала. Оно должно быть в диапазоне рабочих оборотов инструмента.
- Геометрические параметры оснастки.
Обзор регулируемого перьевого сверла 15—45 мм: универсальный боец
У многих домашних мастеров дома или на даче в инструментальной «аптечке» обязательно найдется пара-тройка перьевых (перовых) сверл для возможности сверления достаточно широких отверстий в дереве и других материалах на его основе (ДСП, ОСП, ДВП итд). Штука простая и полезная в хозяйстве. Обычно, подобные сверла имеют фиксированный размер от 10 до 60мм и продаются по отдельности или в наборах. Однако, мало кто знает, что существует вариант раздвижного универсального перьевого сверла с возможностью регулировки диаметра высверливаемого отверстия. Об одном таком сверле и пойдет речь в этом обзоре.
Заказал я данное сверло от модель 246-722 в размере 15-45мм. Приехало свело в блистерной упаковке:
Данное сверло отличается от обычных «перьев» тем, что в комплекте идет два сменных режущих элемента, вылет которых, относительно центральной оси сверла, можно регулировать, подстраивая под диаметр необходимого к высверливанию отверстия (в диапазоне этого вылета). В комплекте идет основная часть, два сменных лезвия, шестигранный ключ:
Все элементы сверла выполнены из высокоуглеродистой HCS стали марки У10, которая предназначена для работы с деревом и другими мягкими материалами.
Лезвия подходят для разных размеров, первое для диаметров отверстий 15-25мм, второе 25-45мм. Миллиметровая маркировка выбита прямо на резаках. Основным режущим элементом является острый выступ за которым «подключается» к работе вся кромка контактирующая с материалом:
Толщина лезвий около 5мм, они имеют специальную форму для фиксации в основной державке:
Сверло имеет длину 180мм. На рабочем торце находится коническая спираль самозатягивающаяся в материал при вращении патрона шуруповерта или дрели. Кроме этого там расположен небольшой базовый резец являющийся частью корпуса сверла:
Хвостовик (шириной 8.5мм) имеет форму шестигранника для усиления фиксации в кулачковом патроне, это обеспечивает отсутствие возможности проворачивания в нем сверла при работе:
Элемент крепления лезвий выглядит так. Большой шестигранный винт зажимает между двумя частями основной части сверла сменное лезвие:
Вес 90гр:
При ослабленном винте вставляем лезвие нужного размера и выставляем требуемый диаметр отверстия по риске. От 15 до 25 мм на меньшем лезвии…
…25-45мм на большем:
Видно, что даже на максимально вылете лезвие фиксируется в основе до центральной оси сверла.
Лезвие сверху и снизу имеет выступы с обратным углом наклона и надежно заклинивается между верхней и нижней частями сверла винтом. Когда лезвие зафиксировано выглядит это таким образом.
Теперь расскажу как сверло в работе, а также особенностях его использования…
Работать, особенно на больших диаметрах отверстий нужно инструментом с хорошим моментом, дрелью или шуруповертом (лучше от 20Вольт). Высверливаемые отверстия, получаются достаточно грубыми (как впрочем и при сверлении обычными перьевыми сверлами) если сверлить мягкое дерево типа сосны. При работе нужна некоторая сноровка, чтобы определить оптимальное количество оборотов при начале сверления, иначе, если обороты недостаточно высокие происходит вырывание волокон сверху:
Сверло в дерево действительно затягивается очень быстро благодаря спиральной части, получается хорошая центровка:
Сверлить можно и сквозные и глухие отверстия, но во втором случае нужно учитывать, что требуется запас около 12мм, чтобы не получить сквозное отверстие от переднего конуса.
Понравилось, что даже при максимальных диаметрах отверстий сверло ведет себя предсказуемо и совершенно не имеет люфта и биения (прямо очень удивило):
Однако, при сверлении отверстий большого диаметра дает о себе знать ассиметричность вращающейся режущей части. Исходя из конструкции сверла, понятно, что режущая кромка одна, а не две как в обычном перьевом сверле. Пока сверло находится в рассверливаемом материале, это особо ни на что не влияет, но когда заостренный выступ сменного лезвия прорезает последний слой материала теряется опора для центральной оси и сверло начинает «болтать» в отверстии. Соответственно, какая то часть самого нижнего слоя оказывается не вырезанной:
Чтобы избежать данной проблемы, требуется обеспечить под деталью, в которой выполняется отверстие, наличие «подкладки», например, в виде обрезка черновой доски или фанеры и обеспечить их хороший прижим друг к другу, чтобы сверло проходя через основную деталь, в качестве основы продолжало использовать черновую доску. Тогда отверстия получаются ровные на всю глубину основной детали:
Сверло хорошо подходит для сверления ламината. Ниже отверстия диаметрами 15,25,35,45мм с лицевой…
… и обратной стороны, видно, что все получается достаточно аккуратно, что говорит о хорошей заточке лезвий:
Изменение диаметра отверстия или смена лезвия также имеют свою особенность. После откручивания ранее затянутного винта не так-то просто вытащить установленный резак, он остается заклиненным между частями сверла и вытащить его рукой не получится.
Для расклинивания механизма я нашел простой способ в виде отвертки с прямым шлицем, который вставляю в паз и слегка поворачиваю, освобождая установленное лезвие. Также нужно периодически смазывать направляющие (изначально смазка присутствует), чтобы подвижные части хорошо двигались при установке нужного диаметра сверления:
Купить свело можно в магазине «Все инструменты» тут, а на «Яндекс.Маркете» тут, продается версия такого сверла для отверстий с рамером 22-76мм.
Почитать о выборе правильных сверл для разных вариантов сверления отверстий в дереве Вы можете в этом обзоре:
Сверлим отверстия в дереве правильно, часть 1: для чего нужны трехточечные сверла и где в перьевых — перья?
Подборка сверл для дерева с Алиэкспресс: 10 наборов сверл с AliExpress для сверления отверстий в дереве
В целом, раздвижное сверло «Практика 246-722» понравилось. Есть, конечно, свои особенности при работе, но отверстия получаются неплохого качества и нет ограничения по их диаметру в диапазоне 15-45мм. Таким сверлом можно легко заменить набор из 10-12 сверл с фиксированными размерами, главное не потерять сменные лезвия. Я высверлил около двадцати отверстий за раз, чтобы проверить раскручивается ли фиксирующий винт, этого не происходит. Качество стали хорошее, да и заточка лезвий весьма неплохая. Раздвижное сверло не имеет, как это ни странно для такого механизма, проблем с биением и центровкой.
Способы применения
В процессе работ в мастерских по ремонту автомобилей либо при восстановлении оснащения случаются моменты, когда не получается вывернуть определенный болт или по каким-либо причинам крепежный элемент был обломан. Трудность в данной ситуации заключается в том, чтобы вытащить из отверстия остаток обломанного болта и в то же время не испортить резьбу. Инструмент с обыкновенной винтовой нарезкой лишь ухудшит положение, еще сильнее зажав заломыш в канале. В таком вопросе в силах помочь режущий инструмент левого вращения.
Оно вставляется в электродрель посредством ключа (если патрон ключевой), затем сверло зажимается в патроне. После этого реверс электродрели переключается на противоположное вращение. В режиме «реверс» на электродрелях такие же обороты, что и при вращении в правую сторону.
Если необходимо высверлить, например, заломыш шурупа дверных петель, то сверло приставляется к поверхности (без кернения), потом на дрель легко надавливают и начинают обычное сверление. Правый шуруп дверных петель выкручивается в левую сторону (против хода стрелки часов), в том же направлении совершает обороты и левое сверло. Другими словами, при заходе сверла левого вращения в поверхность шурупа с заломанной головкой он попросту выкручивается. Таким же образом выкручиваются шпильки, болты.
В следующем видео представлен обзор левых сверл.
Сфера применения
Сверла используются для получения сквозных и несквозных отверстий, а также для рассверливания – увеличения или калибровки уже сформированных отверстий.
На фото изображен процесс сверления оргстекла цилиндрическим сверлом
Применение того или иного инструмента определяется материалом изготовления, способом получения – цельное, сварное, с твердотельными пластинками, комбинацией углов заточки, а также диаметром и глубиной сверления.
Общая классификация по сфере применения разделяет сверла на следующие группы.
- Сверла по металлу – порой их называют универсальными. Так как сверло предназначено для работы с металлами и сплавами, которые часто отличаются исключительной прочностью или твердостью, то сверлить они могут любой материал. Для оргстекла, например, используются стандартные сверла из быстрорежущей стали, но с другой заточкой.
- По бетону – применяются также при сверлении кирпича и камня. Отличаются наконечником из твердого сплава, так как рассчитаны на работу ударно-вращательным методом. Хвостовик цилиндрический – инструмент в абсолютном большинстве случаев применяют в перфораторах и дрелях.
- По стеклу и керамике – эти материалы отличаются одновременно твердостью и хрупкостью, поэтому их сверление требует аккуратности. Используют сверла корончатые или перовые (без винтовой нарезки) с карбидным или алмазным напылением.
- По дереву – это стандартные спиральные или перовые, для работы с оргстеклом используют оба вида.
Способы
Чтобы вытащить любую заклёпку, потребуется сточить или срубить её головку, чтобы открылся хвостовик. Работу нужно выполнять последовательно. Сначала выясняются размеры и материал деталей, которые соединяются с помощью подобного крепежа. Заодно определяется материал, из которого производились сами заклёпки. Когда эти характеристики известны, можно подобрать подходящие инструменты и оценить максимальное усилие, которое следует приложить для удаления крепежа. Ударный способ с помощью молотка и зубила не рекомендуется использовать в случаях, если материал скреплённых изделий очень тонкий или хрупкий, так как эти изделия легко можно повредить и разрушить.
Для удаления заклёпок можно использовать самые разные инструменты, о которых мы говорили выше. Рассмотрим некоторые из способов более подробно.
Болгаркой и дрелью
Дрель имеется в арсенале практически каждого мужчины, поэтому довольно часто ими принимается решение просто высверлить резьбовую или обычную металлическую заклёпку. Перед началом высверливания необходимо выставить электроинструмент на минимальное значение количества оборотов патрона. В результате этого действия работа будет производиться не только качественно, но еще и с неплохой для таких условий скоростью.
В углубление, которое имеется в центре головки, помещается кончик сверла, а ось дрели располагается перпендикулярно поверхности скреплённых элементов. В процессе работы требуется внимательно следить, чтобы инструмент не соскользнул, иначе нанесение повреждений неизбежно.
Крепеж разрушается в тот момент, когда сверло проходит через головку метиза. Иногда стержень не выпадет самостоятельно, поэтому необходимо использовать для его извлечения молоток и пуансон. Обычно 1-2 ударов по поверхности скреплённой конструкции бывает достаточно для удаления стержня заклёпки. Сила ударов должна соответствовать ситуации с учётом материала конструкции.
Если соблюдать аккуратность, проведение работ не отразится на целостности поверхности, поэтому получения повреждений можно не опасаться. После удаления одной заклёпки можно браться за следующую.
Срезать изделие можно и обычной болгаркой. Работы проводятся максимально быстро, однако специалисты отмечают, что такой способ отличается травмоопасностью.
С помощью болгарки следует срезать все головки на заклепках. Остатки удаляются отверткой. Снимать головки приходится под углом, поэтому очень легко нанести повреждения материалу. Кроме того, следует позаботиться и о собственной безопасности, применив необходимые средства защиты.
Зубилом
Чаще всего вытяжные крепежи делаются из мягкой стали либо сплавов цветных металлов. Именно поэтому головка такой заклёпки легко удаляется зубилом. Для этого режущий край инструмента аккуратно помещается под кромку головки, после чего по нему наносятся удары молотком до тех пор, пока верх заклепки не срежется. Оставшаяся часть удаляется с использованием пробойника.
Этот способ не является подходящим в ряде случаев. К примеру, если поверхность окрашена, от него рекомендуется отказаться. Дело в том, что в ходе работ по удалению крепежа покраске неизбежно будут нанесены существенные повреждения.
Расклепочной насадкой
Данный инструмент набирает популярность в последние годы, а найти его без труда можно в специализированных магазинах. Расклепочная насадка предназначена непосредственно для удаления крепежей. По сути, она представляет собой насадку для электродрели.
Принцип работы существенно не отличается от использования обычного сверла, однако в данном случае получается добиться максимальной скорости и точности. С помощью такого приспособления сверло размещается точно по центру головки, а настройка позволяет строго ограничить глубину проникновения, которой хватит, чтобы убрать верхнюю часть крепежа.
Однако есть неудобство в том, что универсального приспособления не существует. Для метизов различного диаметра придется использовать разные насадки. По этой причине специалисты рекомендуют применение изделия только тогда, когда предстоит достаточно большой объем работ, а также для снятия заклепок в экстремальных условиях.