Угол заточки сверла по металлу: таблица правильных значений – под каким уклоном нужно точить инструмент


О том, что сверло когда-то затупилось, никто не вспоминает. Но только до тех пор, пока оно вдруг не стало нужным. Без острого сверла работа двигаться не будет. Поэтому придётся покупать новое или попробовать его заточить. Заточка сверла по металлу – процесс непростой. Но стоит попробовать.

Как правильно заточить сверло Источник tehnomuza.ru

Признаки, что сверло затупилось

Перед тем как точить сверла, необходимо удостовериться, что они на самом деле затупились. Какие признаки это показывают:

  • режущий инструмент сильно нагревается;
  • металлическая стружка, вылетающая из-под кромки, имеет мелкую фракцию;
  • повышается шум проводимых операций.

Особенно отметим последний признак, потому что повышается сила трения между затупившейся кромкой сверла и плоскостью заготовки. Поэтому, как только произошло повышения шумности при сверлении, надо работу тут же прекратить. Если работу не прекращать, то режущий инструмент сильно перегреется, изменится структура металла, что приведёт к утрате инструмента окончательно. После чего затачивать его не имеет смысла.

Кромки и задние плоскости перегретого сверла

Какие инструменты необходимо иметь для проверки

Если при правке малоразмерного исполнительного элемента трудно оценить правильность без применения увеличивающего оптического оборудования, то проверка заточки сверл большого диаметра осуществляется лекальными устройствами. Они существуют в разных модификациях как с изменяемыми значениями, так и в виде шаблонов. Однако это не избавляет вас от необходимости визуальной оценки целостности поверхностей, отсутствия сколов и заусенцев.

точильный

оборудование

Наиболее часто встречающимся наклоном является 120 градусов, поэтому вполне возможно применение подручных средств, например, трех совмещенных гаек. Угол между гранями четко показывает как длину кромок, так и их прилегания к лекальной конструкции.

Как выбрать сверло

Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.

Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.

Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:

  • Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
  • Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
  • Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
  • Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.

Виды свёрл по металлу

  • Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
  • TiCN – это карбонитрид титана.
  • TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
  • Сам нитрид титана.
  • Керамика.

Внимание! Два последних покрытия не подлежат перезаточке.

В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.

Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.

Спиральное сверло: его части и элементы Источник studfile.net

Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:

  • Классическое сверло.
  • Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
  • Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.

Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.

Простейшие приспособления для затачивания сверл

Многие мастера при заточке сверлильного инструмента по металлу используют универсальное приспособление, чертёж которого приводится ниже. Он состоит из таких основных частей:

  • вала;
  • сверлильного патрона;
  • транспортира;
  • роликовых направляющих (салазки).

Схема простейшего устройства c использованием школьного транспортира

Основную подложку изготавливают из прочного материала и делают достаточно широкой. На подложку приклеивают транспортир. В качестве оси для поворотной оси служит болт, вставленный в высверленное отверстие. На основную подложку устанавливают пластину, размещённую на роликовых салазках. Также на подложку прикрепляют трубу c патроном на оси. В качестве механизма для подачи используют ось c резьбой, чтобы передвигать пластину взад/вперед.

Указатель-ограничитель, изготовленный из транспортира, размещают в нижней части описанной поворотной пластины. Это устройство выполняет функцию фиксированного поворота приспособления на требуемый угол, а также его фиксации.

Правила заточки свёрл

Во-первых, для проведения этого процесса потребуется или специальное оборудование, или специальные приспособления в виде насадок к дрелям или перфораторам. К первой группе относится заточной станок, на который насажен точильный камень. У рачительного хозяина такой станок небольших размеров в гараже или сарае всегда найдётся.

Сразу надо оговориться, что технология заточки зависит от типа сверла. Оно может быть коническим, винтовым, цилиндрически или одно- или двухплоскостным. Но необходимо понимать, что затачивать надо в любом случае только задние грани инструмента. При этом каждая грань должна быть одинаково заточена. Понятно, что вручную это сделать практически невозможно. Но небольших размеров сверла мастера точат именно вручную, для чего необходим определённый опыт в проведении этого типа работ.

Сверло винтовое по металлу

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на монтаже металлоконструкций и инженерных сетей

Есть некоторые отличия заточки свёрл разного типа. К примеру, одноплоскостное сверло отличается от других тем, что у него задняя стенка пера имеет всего одну плоскость. А угол наклона этой плоскости варьируется в диапазоне 28-30°. Именно эту плоскость и надо заточить. Здесь важно сверло подносить к вращающемуся точильному камню параллельно этой задней плоскости. При этом инструмент вращать нельзя, даже небольшое отклонение приведёт к неправильно проведённой операции.

Точно также затачиваются и двухплоскостные сверла. Только точить придётся две плоскости по отдельности. Здесь те же требования.

Что касается конических моделей, то главная задача – не нарушить конусность конструкции затачиваемой кромки. Поэтому инструмент подносят к вращающемуся точильному камню, прижимают сверло и делают им колебательные движения по конусу. Здесь важно не отрывать оснастку от камня. То есть процесс проводиться в одно касание.

И ещё одно пожелание – строго придерживаться формы кромки. Понятно, что это не всегда возможно, особенно, если сверло диаметром до 10 мм. Но для этой разновидности можно только выдержать задний угол. И этого бывает достаточно. Что касается свёрл большого диаметра, то специалисты рекомендуют кроме заточки кромок по плоскостям и с точным выдерживанием угла, проточить переднюю плоскость, тем самым улучшив конструкцию. Такие сверла более эффективны при сверлении.

Заточку надо проводить в одно касание

Для чего необходима подточка передней плоскости. Все дело в том, что, уменьшая угол наклона передней плоскости, увеличивается угол режущей кромки. А это увеличение стойкости инструмента к выкрашиванию металла с плоскости режущей кромки. К тому же надо добавить, что длина поперечной кромки резко уменьшается. То есть получается так, что кромка поперечины не режет, а скоблит металлическую заготовку. А точнее центральную часть высверливаемого места.

После заточки сверла также рекомендуется провести доводку. То есть убираются зазубрины, оставленные точильным камнем. Это обязательная процедура в заводских условиях. Именно это позволяет увеличить износостойкость инструмента. Если в домашних условиях есть возможность провести доводку, то её надо провести обязательно.

Обычно для доводки используют другие камни:

  • из карбида кремния, он зелёного цвета, марка 63С, при этом лучше использовать круг зернистостью 5-6 и твёрдостью – М3-СМ1;
  • из эльбора, здесь требуется зернистость 6-8.

Обратите внимание, что эти камни должны быть изготовлены на бакелитовой связке.

Камень для заточки сверла

Формирование точки входа

Как вы могли заметить, между кромками существует зона, в которой металл не срезается, а скорее раздвигается. Это существенно ограничивает процесс заглубления. А также из-за такой формы воздействия грани быстро округляются и в результате приходится прикладывать значительные усилия. Эта проблема решается сокращением ширины перемычки. Подточка производится узким камнем (или гранью) в зоне, обратной касанию с двух сторон, со смещением от оси в 15-20 градуса. Важным является постараться не нарушить принимающую поверхность. Эффект от этой манипуляции при ручном сверлении заметен сразу, но срок службы от этого слегка снизится.

круг

комплект

Приспособления для точения свёрл на станке

Держать в руках сверло и точить его на станке, на котором камень крутиться с большой скоростью, сложно. Нужно иметь большой опыт, чтобы «не запороть» инструмент. Поэтому в продаже есть специальные приспособления, которые облегчают проведения этой операции.

На рынке можно приобрести простые устройства. Есть и достаточно сложные с электродвигателями, которые не только удерживают сверло в требуемом положении, но и производят подачу инструмента к точильному камню в автоматическом режиме. Последние чаще используются для заточки спиральных свёрл. Но такие устройства стоят немалых денег, поэтому приобретаются профессиональными точильщиками.

Как правильно наточить сверло по металлу по количеству скосов своими руками

Одной из точек, подверженной наиболее быстрому повреждению является зона резки, максимально удаленная от центра. Чтобы не делать обрезку, допускается формирование еще одной грани под более острым углом. Параметры работы при этом меняются незначительно. Под такой вид переточить требуется при выполнении специфичных действий, например, при зенковке, когда важен размер конуса на внешней поверхности отверстия. Сокращение удаления самой проблемной зоны от тела позволяет наиболее оптимально остужать это место за счет собственной теплопроводности рабочего элемента.

установка

сверлить

Видео описание

В видео показано, как мастер сделал приспособления, помогающее правильно заточить сверло по металлу:

Как заточить сверло с помощью дрели

Если точильного станка в наличии нет, можно приспособить дрель, на вал которой устанавливают точильный круг. Здесь два варианта проведения процесса:

  • зажать дрель в тиски и подводить сверло к камню руками;
  • зажать в тисках режущий инструмент и подводить камень с дрелью вручную.

Оба варианта непростые, но второй проще первого.

Как правильно заточить сверло в этом случае:

  • режущий инструмент надо установить в тисках в вертикальном положении;
  • с помощью круга, установленного на дрель, снимается задняя кромка, цель – удалить следы износа;
  • затем производится заточка под требуемым углом – обычно 120°.

Внимание! Чтобы кромка не перегрелась, надо процесс заточки проводить не более двух секунд. То есть металл снимается слоями.

Но есть более простой способ. Для этого надо приобрести специальную насадку. Её устанавливают на дрель и вставляют в специальный жёлоб сверло. Последнее относительно вращающегося точильного инструмента располагается под определённым углом, равным углу заточки. Это хорошо видно на фото ниже.

Заточка сверла

Точильный станок и его модификации

Итак, базовая часть оборудования – станок для заточки.

Один из самых простых вариантов – закрепленная на основании болгарка с подходящим шлифовальным кругом.

При помощи специального держателя электроинструмент закрепляется на столе или верстаке так, чтобы при вращении патрона не происходило смещения, а вибрация гасилась. С помощью такого устройства можно не только точить инструмент, но и шлифовать детали. В зависимости от того, как именно удобно работать, ось вращения направляется горизонтально или вертикально.

Следующий вариант – простейший заточной станок, например, советского еще производства ИЭ-9703 (так называемое точило).

Здесь есть место для установки только одно круга.

Более «продвинутый» вариант того же типа – обдирочно-заточной станок 3К634 и его аналоги. Для дома такое оборудование обычно не нужно, это промышленный вариант. В крайнем случае – для активно используемой мастерской.

Из более современных и компактных универсальных изделий хочется назвать такие:

  • ELITECH CT600C. Практичный, можно точить все, что угодно – от сверл до цепей и топоров. Для работы с мелким инструментом есть увеличительное стекло, лампа. В наличии искрогаситель, достаточно мощный привод;

  • ЗУБР ЗТШМ-150/686Л. По конструкции похож на предыдущий, но попроще – и подешевле;

  • Энергомаш ТС-6010С. Очень удобная вещь, с отдельными блоками для заточки разного инструмента, с возможностью жесткой фиксации затачиваемого изделия для получения нужного угла заточки.

Специализированные станки для заточки сверл по металлу (и не только) имеют более узкий функционал. Они различаются по числу одновременно затачиваемого инструмента, его минимальному/максимальному диаметру и возможному углу заточки.

Например, станки OPTIgrind GQ-D13 и OPTIgrind DG 20 Vario отличаются и по углу, и по диаметру сверл, и по габаритам/мощности. Общее у них, пожалуй, только количество одновременно обрабатываемого изделия – одно за раз.

OPTIgrind GQ-D13 OPTIgrind DG 20 Vario

Удобны станки с заточным кругом и специальным держателем для сверла. Меняя положение держателя, можно регулировать угол заточки.К таким профессиональным станкам можно купить наборы цанг для заточки, дополнительные шаблоны и прочие полезные девайсы, заметно облегчающие работу.

Для домашнего использования профессиональные станки — это все же немного чересчур. Можно обойтись упрощенными станочками, предназначенными только для сверл и не огорчающих покупателей заоблачной ценой.

Кроме того, есть специальные насадки на дрель, позволяющие точить сверла сравнительно быстро и с хорошей точностью. Последний параметр, конечно, зависит от качества насадки. Увы, у таких насадок обычно фиксированный угол заточки – чаще всего стандартные 118 градусов.

Оба последних варианта работают по одному принципу – сверло вставляется рабочей частью вниз в соответствующее диаметру отверстие на насадке и прижимается. Включается аппарат, происходит заточка.

Приспособления для заточки

Новичкам трудно провести заточную процедуру качественно. Поэтому производители строительного инструмента уже давно выпускают специальные насадки для дрелей. Это на самом деле насадка. Её надо установит на дрель, вставить в отверстие с торца сверло и включить электроинструмент.

Затем сверло вытаскивается, поворачивается на 180°, опять вставляется в приспособление для заточки свёрл, и дрель снова включается. То есть затачивается вторая плоскость режущей кромки.

Приспособление для заточки сверла

Способы заточки по выведению задней плоскости

Есть несколько видов заточки сверл по металлу, которые различаются по способу выведения задней плоскости. Это одноплоскостная, двухплоскостная и коническая заточка. Последний способ относится к наиболее распространенным, поэтому мы сосредоточимся на его описании.

2_Способы выведения заднеи плоскости при заточке сверла.jpg

Способы выведения задней плоскости при заточке сверла

При конической заточке задний угол плавно увеличивается от режущей кромки и по всей задней поверхности. При этом задняя поверхность приобретает криволинейную форму. Угол режущей кромки должен соответствовать 7–17°. Коническая заточка сложнее в выполнении. В ходе работы хвостовик сверла необходимо слегка подкручивать сверху вниз, в результате чего задняя поверхность приобретает вид конуса.

Заточка мелких свёрл

К сожалению, инструмент диаметром меньше 4 мм заточить с использованием насадки или на станке невозможно. Поэтому такие сверла точат вручную, используя напильник или надфиль. Что касается последнего, то лучше выбирать с алмазным напылением. Даже если был использован напильник, доработать кромки необходимо надфилем.

Все сложность проводимой операции заключается в том, что режущий инструмент имеет небольших размеров плоскости и кромку. Поэтому рекомендуется для этого приобрести очки с четырёхкратным увеличением, а также воспользоваться лампой с хорошим световым потоком.

Принцип заточки точно такой же. Но есть и некоторые рекомендации:

  • стачивать слой более 1 мм не рекомендуется;
  • угол заточки сверла по металлу стандартный, но выдерживается на глаз;
  • как показывает практика, первое сверло вы обязательно испортите, не стоит отчаиваться, навык приходит с опытом.

Важные правила

Точение сверл по металлу не вызывает у опытных домашних мастеров никаких трудностей. Но все же существует несколько важнейших правил:

  1. Главное требование, которого следует придерживаться при разработке конструкции станка для точения: изделие должно оставаться неподвижным, не вращаться вокруг своей оси. Если оно повернется хотя бы на градус, выправку придется повторять заново.
  2. Поверхность круга или заточного диска должна быть идеально ровной. Потому периодически ее необходимо править эльборовыми насадками.
  3. По окончании работы восстановленному инструменту для сверления металла следует дать остыть в естественных условиях и только затем выполнять проверку геометрических параметров посредством шаблона.

Длины режущих граней должны отличаться одна от другой не более чем на 0,1–0,3 мм. Данное правило особенно важно для инструмента небольшого диаметра.

Виды заточек

О некоторых видах заточек уже было сказано выше, но ещё раз повторимся. Итак, существует пять разновидностей заточки, которые выбираются из расчёта типа материала и специфики работ, связанных со сверлением.

Первая из них – нормальная под титром «Н». Эта разновидность является универсальной, но применяется лишь в том случае, если необходимо заточить сверло диаметром не больше 12 мм. По сути, на инструменте формируются две режущие кромки и одна поперечная. Для этого приходится выдерживать угол в пределах 118-120°.

И остальные:

  • НП – заточка делается с короткой поперечиной, чтобы снизить на неё нагрузки;
  • НПЛ – кроме поперечной кромки уменьшается и ширина ленточки, цель – понизить силу трения, которая создаётся между сверлом и заготовкой;
  • ДП – это так называемая двойная заточка, где кроме поперечной кромки формируются ещё четыре кромки, которые собой представляют ломаные линии;
  • ДПЛ – все тот же предыдущий вариант, только дополнительно подтачивается ленточка.

Внимание! Для чего необходимы четыре кромки. Это возможность уменьшить угол между участками периферийных плоскостей кромок. Таким образом, достигается увеличение отвода тепла с места сверления. А это увеличивает срок эксплуатации самого инструмента.

Правильно проведённая заточка сверла

Параметры, подлежащие восстановлению при переточке сверл

Предположим, что оснастка сохранила свою геометрию, боковые ленты не изношены и цветов побежалости не наблюдается. В этом случае вам необходимо обеспечить следующие свойства:

  • Сформировать угол между рабочими кромками в пределах 115-120 градуса. Это значение актуально для работы со сталями и большинством других сплавов. Однако во многих случаях это значение может быть иным и варьироваться от 60 до 180°.
  • Наклон между кромкой и центром. Он должен составлять 55-60 градуса. Важным является симметричность обеих частей.

    диаметр

  • Соблюдение второго условия обеспечит одинаковый размер кромок. Работать будут обе грани, при этом не наблюдается биение.
  • Задняя поверхность должна иметь отклонения 5-7° от конуса вращения. Этим обеспечивается оптимальные упорные свойства и отсутствие трения о деталь.

наконечник

  1. Изменение цвета (посинение).
  2. Износ боковой ленты.
  3. Скол.

Угол заточки

Как уже было сказано выше, перед тем как правильно заточить сверло по металлу, необходимо правильно выбрать угол его заточки. Во-первых, этот параметр табличный. Во-вторых, он зависит от того, какой металл надо сверлить. Если это:

  • чугунная заготовка или стальная, то угол должен варьироваться в пределах от 116° до 118°;
  • если это латунь или бронза, то от 120° до 130°;
  • если заготовка из меди, то 125°;
  • алюминий – 140°.

Неправильно заточено сверло приводит к перегреву самого инструмента. Но, как показывает практика, именно неправильно выбранный угол заточки приводит к снижения качества проводимого процесса.

Коротко о главном

Заточить затупившееся сверло можно, используя разные приспособления: точильный станок, дрель, на который устанавливается точильный камень, насадку для дрели.

Мелкие сверла затачиваются вручную напильником или надфилем.

Главный параметр заточки – угол, формирующий кромки. Угол заточки выбирается с учётом металла, который подлежит сверлению. Этот параметр табличный.

Чтобы увеличить износостойкость сверла, изменяют конфигурацию заточки, где за основу берут пять вариантов формирования кромок.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: