Триммеры и мотокосы: выбор, обслуживание, типичные неисправности

Одна из трудоемких задач летом – борьба с травой на участке и вокруг него. Казалось бы – прошло всего пару дней, а у забора снова вымахала крапива и вот-вот полетят семена одуванчиков. А значит, снова пора вооружаться и идти в атаку на «зеленое воинство».

Но чем вооружаться? Рынок предлагает множество решений на любой вкус и кошелек. В этой статье мы расскажем об устройствах, предназначенных для кошения травы. Не столько газонной (для этого есть газонокосилки, им посвящена отдельная статья), сколько самого обычного разнотравья, которое никто не сажает и не поливает, а растет оно тем не менее очень быстро.

«Трудности перевода»

«Устройство для кошения травы, держится руками, работает леской или ножом» – как его назвать? Вопрос, казалось бы, элементарный: о чем речь, представить легко, а вот с терминологией проблема. Мало того, что фирмы-производители могут называть их по-разному, так еще и переводчики порой подбирают совершенно неожиданные определения. Еще веселее становится, если техническая документация была написана, скажем, в Японии, потом была переведена на какой-нибудь европейский язык, а с него – на русский. Пожалуй, в этой категории малой моторной техники можно найти больше всего определений, обозначающих одно и то же. Иногда встречаются названия «травокосилка», «газонокосилка» или «ручная газонокосилка», некоторые модели называют «кусторезами». Внутри продукции одной торговой марки это вполне нормально, но другие компании под этими названиями подразумевают совсем иную технику.

Чаще всего используются два других термина: триммер или мотокоса. Одно – калька с английского, второе – из русского языка. Мы будем использовать оба, но для каждой разновидности этой техники – свое значение, в зависимости от расположения двигателя. Все просто: у триммера двигатель находится внизу, рядом с режущим устройством, у мотокосы – наверху, а крутящий момент передается через вал.

Заметим также, что и отдельные особенности триммеров и мотокос, в частности форму рукояток, разные производители тоже обозначают по-разному. Но об этом – немного позже.

Рекомендации по обкатке двигателя

Не следует сразу же, залив смесь, идти в трудный бой с густой растительностью. Надо начать с обкатки, которая поможет приработать друг к другу подвижные детали и укрепит навыки работы с прибором.

1. Не стоит сразу запускать двигатель на максимальные обороты. Лучше всего остановиться на максимальном крутящем моменте.
2. Перегрев не допускается. Однако и на непрогретом двигателе косить тоже нельзя!
3. Двигатель нельзя перегружать. Дроссель следует открывать на 2/3 хода.
4. После обкатки масло сливается.

Эти правила позволят провести повышенную смазку деталей поршневой группы, что станет гарантом долгой работы всего устройства.

Какие бывают триммеры и мотокосы

Возможности триммера или мотокосы определяет в первую очередь установленный на них двигатель. Вариантов тут всего два: электрический или бензиновый, а разновидностей – три: электромотор может получать питание или от сети, или от аккумулятора. От мощности двигателя зависит и «весовая категория» аппарата.

Самые простые – электрические триммеры. Поскольку двигатель расположен внизу, вес его не может быть чересчур большим: держать будет неудобно. Это модели с мощностью в пределах 300-600 Вт, диаметром лески 1,2-1,6 мм. Назначение – в основном уход за газонной травой.

Триммер в режиме кромкореза. Опорное колесо в этом случае – огромное подспорье

В бурьяне расход лески сильно увеличится, но, если не запускать, можно косить и «мягкие» молодые сорняки. Бензиновых триммеров не бывает – вес слишком велик.

У электрических мотокос мощность больше, леску можно использовать толстую – 2 мм и более диаметром. На многие реально поставить и диск. Работать просто, ограничение одно – косить только в радиусе нескольких десятков метров «от розетки», к тому же придется контролировать провод удлинителя. Мощность – порядка 1,0-1,3 кВт, большую может не выдержать электросеть или удлинитель.

Аккумуляторные триммеры и мотокосы появились на рынке относительно недавно, но направление это весьма перспективное. Современные никель-­кадмиевые и литий‑ионные аккумуляторы способны работать на одной зарядке по нескольку десятков минут, этого достаточно для обкашивания площадей, исчисляющихся несколькими сотнями квадратных метров. Для небольшого приусадебного участка – вполне достаточно.

Аккумулятор располагается на верхней части триммера, так что двигатель может быть как маленьким, так и довольно мощным, как у небольших мотокос. Обычно двигатель ставят внизу, чтобы не тратить энергию на вращение вала, но есть и модели с «мотокосной» компоновкой. Удобство – независимость от сетевого кабеля, недостаток – пока еще довольно высокая цена. Впрочем, их стоимость постепенно падает, а многие производители выпускают целые линейки садовой техники, способной работать от одного и того же аккумулятора, так что на его покупке можно сэкономить.

Электрические модели интересны и тем, что среди них (особенно триммеров) больше всего разнообразных дизайнерских решений. Продукция ориентирована в значительной степени на «слабый пол», тут одинаково важны удобство, легкость и красота.

Выбор в категории бензокос еще более велик, хотя вопросы дизайна отходят на второй план: бензокосы в общем куда более похожи друг на друга. При сравнимой мощности электрических и легких бензиновых мотокос вес их примерно одинаков, но верхняя граница мощности бензиновых моделей – 3­4 л.с. Впрочем, в быту такие не нужны, это косы для продолжительной профессиональной работы. Наиболее популярное значение мощности мотокос – примерно 1 кВт для электрических и 1 л.с. (0,7 кВт) для бензиновых. Фактически, это сходные по мощности косы: у электрических моделей указывается потребляемая, а у бензиновых – выходная мощность.

Инструменты для ремонта

Для работы потребовались отвертки и старый тестер с проводами и паяльником.

Фотоаппарат был при себе и удалось все действия по восстановлению работоспособности электродвигателя последовательно заснять. Эти фотографии вставил в текст статьи.

Прозвонка схемы

Для проверки электрических цепей необходимо их вызванивать тестером или прозвонкой. У меня на даче для таких целей хранится старый прибор Ц4324. Питание схемы измерения тока у него осуществляется никель кадмиевыми аккумуляторами.

После длительного хранения они оказались в разряженном состоянии, а эксплуатируются с 1994 года, когда я их приобрел на распродаже. Использовать их уже не получилось.

Питание тестера

Техническое решение подсказал старый мобильник. Задействовал для подачи напряжения его аккумулятор, предварительно проверив его этим же прибором в режиме вольтметра.

Старые АКБ изъял, а питание подал тонкими проводами разного цвета прямо на вывода тестера с соблюдением полярности. Для подключения использовал паяльник и скотч.

Калибровка

Здесь трудностей не возникло. Мощности аккумулятора мобильника вполне хватило для проведения измерений и калибровки.

Переключатели прибора установил в положение «Омметр», а ручкой потенциометра выставил указатель стрелки на ноль. Регулировкой механического балансира указателя не занимался, он был до этого в норме.

Тестер подготовлен к замерам сопротивлений на делениях Омов.

Отвертки

Корпус электрического двигателя крепится шурупами-саморезами с крестообразными головками среднего размера. Под них удовлетворительно подошла старая отвертка советских времен и хороший охват граней удалось создать головкой из комплекта инструментов, приобретенных в интернет магазине.

Однако короткое рабочее тело комбинированной отвертки не позволило работать в глубоких выемках. Все труднодоступные места оказались для нее недоступными. Изображения отверток показал в последующих фотографиях.

Устройство триммера (мотокосы)

Двигатель

Электродвигатель – устройство, что называется, массового применения, для пользователя знакомство с ним обычно проходит на уровне «нажал на кнопку – и завертелось». Если же не завертелось или, что хуже, задымилось – дорога или в сервис, или за инструментом. В домашних условиях обычно можно только проверить контакты или заменить щетки (на многих двигателях и щеток-­то нет).

Некоторые модели могут содержать в себе и дополнительные элементы: устройство для поддержания равномерной частоты вращения независимо от нагрузки, предохранители для защиты от перегрузки и короткого замыкания, какие-­нибудь светодиоды-­индикаторы (особенно аккумуляторные разновидности), устройства плавного пуска (характерные именно для мощных мотокос). Все это хотя и полезно, но в домашних условиях не регулируется, не чинится и очень редко портится. Некоторые производители ставят все, что нужно, «по умолчанию»: в конце концов речь идет о небольшой и недорогой электронной схеме, расположенной рядом с мотором. Сами моторы в целом одинаковы.

С бензиновым двигателем все куда сложнее. «Классика жанра» – легкий и недорогой двухтактный мотор – постепенно сдает позиции. Причина одна – несоответствие экологическим стандартам. Многие производители постепенно начинают переходить на более сложные и дорогие моторы. Их более высокая начальная стоимость компенсируется, в частности, экономией на топливе при продолжительной работе: ведь бензин тоже недешев, а в «двухтактнике» немалая его часть просто теряется. «Нецелевое расходование» топлива можно значительно снизить, если хорошо смешивать топливо в камере сгорания и создавать для его горения оптимальные условия. Также можно продувать цилиндр воздухом перед впуском каждой новой порции смеси, чтобы полностью удалять из камеры сгорания выхлопные газы.

Эти две технологии сейчас и используются при производстве новых двухтактных двигателей. Разные производители могут называть их по­-разному, но эти разработки обеспечивают соответствие как минимум стандарту Евро 2. В некоторых странах продажа техники с обычными двухтактными моторами просто запрещена, у нас таких ограничений пока нет. Важных для пользователя технических отличий «внутри» двигатель не имеет, то есть отличий много, но ремонту в домашних условиях он поддается плохо. Все равно в быту моторы «погибают» чаще от неправильной эксплуатации, чем от износа или просчетов при конструировании. «Снаружи» отличий может быть больше, тут, как всегда, интересна конструкция и особенности техобслуживания воздушного и топливного фильтров и наличие систем легкого запуска: дополнительных пружин в стартере, праймера, а иногда устройств автоматической декомпрессии или декомпрессионного клапана (это разные системы, клапан нажимается вручную, «автомат» можно увидеть только при разборке).

На мотокосах иногда устанавливают и четырехтактные моторы. Они надежнее, экологичнее, не требуют добавки масла в бензин и сливания топливной смеси из бака перед хранением. К тому же такие двигатели меньше шумят, и звук выхлопа у них не настолько резок. Правда, для четырехтактного мотора требуется вводить в конструкцию газораспределительный механизм и отдельную систему смазки моторным маслом, в итоге конструкция усложняется и утяжеляется. Да, и на работу ГРМ требуется дополнительная мощность двигателя, а значит, мощность на выходе несколько снизится. К тому же обычный «четырехтактник» нельзя сильно наклонять: если подача масла к деталям прекратится, двигатель выйдет из строя. Лишь в последние годы появились достаточно легкие и компактные моторы, способные работать под большими углами наклона, почти такие же легкие, как двухтактные, но обладающие большим ресурсом, что важно для профессиональной техники.

Такие моторы выпускают несколько компаний, конструкция может различаться по способам сохранения масла в картере при наклоне и его подачи к клапанам. Есть и промежуточные варианты: «четырехтактники», работающие на топливной смеси. Моторного масла им не надо, смазка деталей происходит, как и у любого двухтактного, за счет масла в смеси.

Штанга

Видов штанг всего два: прямая и изогнутая. И здесь между триммерами и мотокосами существенная разница: у мотокос внутри штанги проходит вал. Именно поэтому штанги мотокос выглядят довольно просто: стальная или алюминиевая трубка диаметром 22-28 мм. Вал для изогнутой штанги, разумеется, должен быть гибким, в прямую в качестве вала часто ставят кованый пруток. Вал вращается на подшипниках и поддерживается внутри несколькими дополнительными опорами, чаще всего втулками, но попадаются и шарикоподшипники.

Полностью собранная коса имеет длину 1,5-2 м, транспортировать и хранить ее не всегда просто, по крайней мере в багажник легкового автомобиля она, скорее всего, не войдет – придется раскладывать сиденья. Некоторые модели выпускаются с разъемными штангами. Это как минимум экономит место, а у многих косы можно прикрепить дополнительные насадки, к примеру, кусторез, мини­культиватор или цепную пилу – высоторез. Следует только учесть, что разъемная штанга – это еще один узел, его элементы могут сломаться, и стоить такая коса будет немного дороже.

Мотокоса с изогнутой штангой

Отдельный тип мотокос – ранцевые. Двигатель крепится за спиной, от него идет гибкая штанга, которая соединяется с жесткой. В быту они не применяются, а вот для профессиональной работы удобны.

Штанги у триммеров обычно выполняются совместно с задними рукоятками. Особых нагрузок они не несут, длина штанги меньше, сами триммеры предназначены для более «деликатных» работ, а возможностей у них больше. Часто устанавливается раздвижная телескопическая штанга, которая позволяет и уменьшить общую длину при хранении (пусть даже на десяток-другой сантиметров), и развернуть триммерную головку вертикально или под другим углом в положение, удобное для обкашивания краев газонов.

Встречаются триммеры, у которых можно отрегулировать угол наклона головки относительно штанги, это помогает не только при подгонке «под себя», но и, например, при кошении под кустами, скамейками или неровных участков вроде альпийских горок. Есть также разъемные (только для уменьшения габаритов, другое оборудование на верхнюю часть триммера поставить нельзя, да в ней, кроме провода и выключателя, и нет ничего) и даже складные разновидности. В общем, это тот элемент, на котором «отрываются» и конструкторы, и дизайнеры.

Для удобной стрижки газона под скамейками, низко нависающими кустарниками и т.д. у большинства триммеров угол между штангой и осью вращения двигателя можно менять

Мотокосы с разборной штангой гораздо удобнее в транспортировке – они легко помещаются в багажник автомобиля

Редуктор

За исключением «экзотики», о которой чуть ниже, редуктор ставится на мотокосы с прямой (в крайнем случае слегка изогнутой) штангой. Нужен он для передачи крутящего момента от штанги к режущему оборудованию, находится в нижней части штанги. На косах с жестким валом без редуктора не обойтись, да и нагрузки на гибкий вал в прямой штанге уменьшаются. Технически редуктор – две шестерни, расположенные под углом друг к другу, установленные в общей сложности на трех или четырех (тогда можно встретить термин «усиленный редуктор») шарикоподшипниках. Корпус обычно из алюминиевого сплава, на легких моделях бывает пластиковым. Большинство редукторов – обслуживаемые, сбоку на корпусе находится болт, отвернув который, можно пополнить запасы смазки. Если такого болта нет, предполагается, что обслуживать редуктор незачем – смазка рассчитана на весь срок службы. Редукторы понижающие, передаточное число – в пределах 1,2-1,4, то есть крутящий момент на выходном валу выше, а частота вращения – ниже, чем у двигателя.

Что касается «экзотики» – обычных прямых понижающих редукторов, то смысл такой же: увеличить «мощность», вернее, все-­таки крутящий момент. Дело в том, что у маломощного, но высокоскоростного электродвигателя есть свои преимущества, а чересчур большие обороты режущего оборудования попросту не нужны. Такие редукторы ставят между мотором и выходным валом, у мотокос редуктор может быть установлен или внизу, или вверху, в корпусе. Впрочем, подобные модели – буквально единичные образцы из общего числа представленных на рынке.

Рукоятки

Это как раз та самая часть, в которой «трудности перевода» особенно актуальны, и дизайнеры тоже не забывают отметиться. Почти всегда по тексту можно догадаться, о чем речь, но иногда для понимания требуется и картинка. Правая рука может держать косу за заднюю рукоятку (в основном для триммеров), за ручку на корпусе мотора (электрокосы), за утолщение между бензиновым двигателем и штангой или, симметрично левой, за соответствующую рукоятку. Важно то, что кнопка или рычаг включения управляются правой, ведущей рукой, хотя почти все косы можно перенастроить и «под левшу». А вот тип рукоятки указывается в зависимости от того, за что держится левая рука. Вариантов тут немного меньше.

Самый простой тип рукоятки – ее отсутствие. Для особо легких триммеров весом до пары килограммов и мощностью до 300 Вт передняя рукоятка не обязательна. На немного более мощных моделях триммеров появляется небольшая жестко закрепленная, расположенная над штангой перекладина, которую можно придерживать левой рукой. Чаще всего ее называют Т‑образной.

Технически простая, но универсальная D-образная (она же петлеобразная, она же О-образная) передняя рукоятка ставится и на триммеры, и на мотокосы. Есть возможность регулировки по углу наклона, и почти всегда, кроме некоторых триммеров, по высоте расположения на штанге. Бывает, что совместно с ней на штангу устанавливают небольшую поперечную ручку, которая не позволяет шагнуть вперед и подставить ногу под удар ножом или леской. Вообще, конструкция кос такой «встречи» не предусматривает, но «умельцы» находятся при работе с любым инструментом. Так что это просто дополнительная мера предосторожности.

Следующий, довольно редкий, тип – J- или С-образные рукоятки. Они изредка встречаются на мотокосах с американскими «корнями». Изогнутая трубка, закрепленная над штангой, простая, может регулироваться, довольно удобна при работе и в поле, и в стесненных условиях. Сейчас попадается разве что на единичных моделях в линейках крупных производителей.

Органов управления на всех этих рукоятках нет, все они – для работы «ведомой» рукой. «Ведущая» располагается где-­то сзади, то есть как следует размахнуться не удастся. Этого недостатка лишен наиболее популярный тип рукояток для мотокос – две ручки, расположенные с разных сторон от штанги. Вариантов их названий очень много: «велосипедная», «мотоциклетная», «бычьи рога» – это вполне понятно. Но их часто тоже обозначают буквами: T, C, J, U – в зависимости от того, с какой стороны смотреть и где как принято. Важно то, что такие рукоятки позволяют делать более размашистые движения при работе, а провода и тросы управления выведены далеко за пределы мотора. «Велосипедные» рукоятки не заменяемы другими, вернее, с их сменой придется менять и механизмы управления. Большинство представленных в обзоре мотокос – именно с такими рукоятками, но почти все они имеют модификации и с D-образными: в стесненных условиях, для точного подстригания травы и при хранении D-образные удобнее, на открытой местности преимущество за «велосипедными».

Очень часто между штангой косы и ее рукояткой устанавливают антивибрационные элементы. Особенно это характерно для бензиновых мотокос с «велосипедными» рукоятками. Варианты исполнения могут быть различными, но чаще всего применяются прокладки из мягкого материала. Свою долю в снижение вибраций вносят и сами ручки управления, тут тоже разные производители предлагают разные решения. Не исключается наличие антивибрационных элементов и на «задних» разновидностях рукояток.

Некоторые рукоятки состоят из двух раздельных половин, но большинство – целиковые, как руль велосипеда. Крепление к штанге и регулировка положения – в основном ключом, но бывает и безынструментальная. Иногда соединительный узел крепится на штангу с помощью ключа, а отрегулировать наклон можно без инструмента, половины рукоятки могут быть симметричными или по-разному изогнутыми, иногда ручка для правой руки имеет «закрытый эфес», чтобы не повредить руку о какое-нибудь препятствие при слишком широком замахе… в общем, снова передаем привет дизайнерам и рассматриваем эти особенности на фотографиях.

Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются бензокосы с прямой штангой и рукоятками велосипедного типа. Они наиболее эффективны, могут стричь любую траву, легко расправляются с молодой кустарниковой порослью. А наиболее мощные даже способны валить небольшие деревья

К мотокосе с велорукоятками обязательно в комплекте идет плечевой ремень или ранцевая подвеска, у которой ремни на два плеча. Необходимый элемент – бедренный щиток, который гасит удары и вибрацию от работающего инструмента

Режущее оборудование

Почти всегда в его роли выступает триммерная головка: пластмассовая катушка в пластмассовом же корпусе. На катушку наматывается леска, круглая или более сложного сечения. Чем толще леска, тем она более износоустойчивая. По мере износа из катушки подаются новые отрезки лески. Подача может быть ручной (крайне редко), автоматической, когда леска немного выходит при каждом включении (для небольших кос и тонких лесок, иначе расход неоправданно возрастает), или, чаще всего, полуавтоматической (чтобы выдвинуть новую порцию лески, надо слегка ударить вращающейся «головкой» катушки по твердой поверхности).

Мотокосы с прямой штангой могут работать и дисковым ножом – стальной «звездочкой» с двумя, тремя или четырьмя лучами. Для изогнутых штанг использование ножа недопустимо: гибкий вал попросту не выдержит нагрузки. Исключения есть, но во всем мире их можно пересчитать по пальцам, это модели от дорогих производителей. Максимальный наружный диаметр диска указан в инструкции, превышать его нельзя. Точить диск тоже нельзя, даже если он и кажется недостаточно острым: при заточке неизбежен дисбаланс, который быстро выведет редуктор из строя. Посадочный диаметр дисков – 1 дюйм (25,4 мм), на старых моделях могли использовать диски с диаметром 20 мм.

Некоторые косы могут работать и с другими видами режущего оборудования. Это пластиковые ножи, как обычные, так и кассетные (диски со свободно вращающимися внутри режущими элементами), головки, куда вставляются толстые отрезки лески, или ножи, похожие на диск от циркулярной пилы, для работы по кустарнику. Иногда такие режущие элементы входят в штатную комплектацию, чаще их можно приобрести отдельно (если это разрешено инструкцией). На особо мощных «кусторезах» катушка с леской, бывает, предлагается только как опция. Если к «разъемным» косам предусмотрены дополнительные насадки, потенциальные возможности таких моделей еще более увеличиваются.

Режущее оборудование может крепиться на выходной вал гайкой или прикручиваться к нему болтом, иногда бывает значимым и направление вращения вала. Чтобы сменить диск или катушку, надо заблокировать вал (обычно металлическим прутком, гвоздем либо специальной кнопкой). После этого катушку или ее крепеж можно открутить. Довольно часто резьбовое соединение вала имеет левую резьбу, об этом тоже надо помнить.

Любое режущее оборудование должно закрываться защитным кожухом. Тут варианты исполнения бывают самые разные, с креплением на штанге или на редукторе. Если коса работает и леской, и диском, могут прилагаться два разных кожуха: один универсальный или на небольшой кожух для ножа при работе с леской крепится дополнительный, большего диаметра. На кожухе для лески обязательно имеется стальная режущая пластина – нож для отрезания излишков лески. Некоторые кожухи «для ножа» имеют впереди выступ, чтобы косой не пытались работать, как копьем (ее в таком положении не удержать, «пилить» можно только сбоку). Выступ может быть и на кожухе триммеров. Если на нем закреплено небольшое колесико, триммер способен работать как кромкорез.

Некоторые триммеры дополнительно оснащают парой колесиков для соблюдения точной высоты обработки. Также на головке может крепиться откидная проволочная штанга диаметром чуть больше диаметра лески. Она нужна для защиты полезных растений от случайного срезания – при работе, например, рядом с цветами эта «мелочь» способна сильно помочь.

И последний, но немаловажный элемент у косы – подвеска. Если аппарат весит более 4 кг, косу с помощью ремня вешают на плечо. Для более продолжительной работы используют ранцевую «сбрую», надеваемую на оба плеча. Варианты исполнения тут тоже разнообразны. Иногда подвеска снабжается пластиковым «фартуком», который при работе прикрывает бедро. Коса крепится к ремню с помощью карабина или крюка из толстой проволоки.

Процесс замены

Из-за различных типов передач, формы и размера посадочного места взаимозаменяемость редукторов возможна в редких случаях. Поэтому, приобретая новую деталь, следует учитывать модель старого узла и марку триммера. В том случае, если все-таки нужно использовать неоригинальное устройство, необходимо выбирать его с учетом следующих нюансов:

• диаметр штанги (обычно 24,5 или 26 мм);
• форму посадочного места и диаметр (чаще всего – 8 мм);
• способ фиксации защиты.

Если перечисленные параметры одинаковы, старый редуктор допускается заменить подходящей неоригинальной деталью. А чтобы осуществить замену, нужно снять редуктор со штанги и разобрать. Для этого потребуется ослабить расположенные под конструкцией стяжные болты и снять пару штопорных колец с помощью круглогубцев, а затем удалить подшипники с ведомого и ведущего валов, используя для этого специальный съемник. А чтобы собрать механизм, нужно в обратном порядке установить снятые детали.

Вначале следует отсоединить от редуктора катушку с леской. Она наворачивается на резьбовую часть шестерни механизма. Затягивается рукой, а в дальнейшем зажимается под воздействием момента инерции во время работы косой. Это значит, что и для откручивания никаких приспособлений использовать нет необходимости.

Вставьте в специальное технологическое отверстие плоскую отвертку, медленно прокручивайте катушку до тех пор, пока ее конец не попадет в углубление шлицов.

Одной рукой прочно удерживайте отвертку в выбранном положении, а второй откручивайте деталь в направлении, противоположном вращению. Есть редукторы, имеющие специальное сквозное отверстие для разборки, их менять легче.

Редуктор к штанге крепится двумя болтами. Один фиксирует его по центру, а второй зажимает и не допускает смещений при работе.

На два–три оборота ослабьте зажимающий болт. Снимите нижний редуктор, он сойдет намного легче, если постоянно поворачивать корпус в разные стороны.

По такому же алгоритму вставьте на место новый, совместите отверстия в корпусе и штанге. Вставьте соответствующий болт, затем закрутите оба метиза на корпусе редуктора до упора.

Наденьте на шлицы вала фланец для привода катушки, закрутите ее. Фланец не только вращает режущий элемент, но и предохраняет редуктор от попадания грязи.

Как выбрать мотокосу

Итак, разновидностей мотокос довольно много. Чтобы подобрать подходящую по параметрам, сначала надо определиться с фронтом работ. Если речь идет о садовом участке, сгодится триммер или электрокоса, если важна автономность – бензиновая. Аккумуляторные модели могут работать в обоих случаях, но они сравнительно дороги и все равно требуют подзарядки – на большие объемы работ в удалении «от розетки» они не рассчитаны. Мощность для бытового пользования особого значения не имеет, 1 кВт для электрических или 1 л.с. для бензиновых более чем достаточно для работы на площади в несколько «соток». Для профессионального и интенсивного использования лучше выбрать более мощные бензокосы. Если основная задача – уход за газоном, правило другое: чем легче, тем точнее можно обработать траву, и тут преимущество у триммера.

Если планируется работать ножом, нужна коса с прямой штангой. Большинству дачников нож не нужен: объемы не те, а перенастройка займет слишком много времени. Другое дело, если использовать косу для обработки участков с мощными сорняками и кустами – тут без ножа не обойтись. Сено для животных косят только ножом: обрезки лески в корме недопустимы.

И последнее, что нужно представлять – годовой объем работ. Бензокоса с простым двигателем может иметь ресурс в 50-100 моточасов, чем сложнее мотор, тем обычно больше ресурс и всей косы. Если объем работы в год невелик (несколько «соток» огорода или не более 10 моточасов), особого смысла тратиться на самые современные модели нет. Если же предполагается интенсивная эксплуатация (и средства позволяют), то, конечно, есть смысл взять технику уровнем выше.

Аккумуляторные технологии шагнули так далеко вперед, что современные триммеры с питанием от литий‑ионных батарей легко выкашивают даже высокую и перестоявшую траву

Алгоритм смазывания редуктора

Чтобы смазать передаточный механизм редуктора, разбирать узел нет необходимости — для этого в верхней части корпуса предусмотрено специальное отверстие. Помимо шестерней, необходимо тщательно смазать такие элементы, как подшипниковый узел. Износ его уплотненных стенок приводит к тому, что смазка выходит из посадочного места и начинается вибрация техники. Данная проблема актуальна для китайских триммеров. Решением станет замена «родных» подшипников на высококачественные детали. Также смазке подлежит маховик – при эксплуатации деталь покрыта фрагментами травы, создающими дополнительное сопротивление при косьбе.

Твердая смазка или масло помещаются внутрь через отверстие, защищенное винтом. При этом выполняют следующие действия:

1. корпус редуктора старательно вычищают от загрязнений, особенно рядом с заглушкой, чтобы исключить попадание мусора внутрь узла;
2. в комплекте с мотокосой поставляется специальное приспособление, им извлекают пробку;
3. из тюбика или с помощью шприца вводят в отверстие смазку, плавно проворачивая режущий узел, чтобы вещество равномерно распределялось по зубьям шестерней;
4. возвращают на прежнее место пробку.

Смазывание редуктора в обязательном порядке проводят ежегодно, а при интенсивной эксплуатации выполнять эту процедуру следует через каждые 20 часов работы инструмента. Если же появляются признаки поломки, обработать составом места смазки следует в самое ближайшее время.

Техника безопасности при работе с мотокосой

Конечно, в любой инструкции по эксплуатации все написано. И конечно, этот раздел очень редко читают. И уж, само собой разумеется, что прочитавший сразу же забудет большую часть написанного, предпочитая изучать правила ТБ в прямом смысле «на собственной шкуре». Сделаем акцент только на минимуме правил.

Прежде всего, перед работой необходимо соответствующим образом одеться. Скошенная трава вылетает с большой скоростью, к тому же при работе велики шансы зацепить камушек или веточку. Защита самой косы закрывает оператора от прямых попаданий, но кое-что все равно может долететь, в том числе и рикошетом. Некоторые растения ядовиты, особенно этим славится расползшийся в последнее время по средней полосе России борщевик: его сок, попав на кожу, становится причиной серьезных, долго не заживающих химических ожогов. Правда, такое воздействие сок борщевика оказывает только на прямом солнечном свету. Если вовремя смыть капли, ничего страшного не случится. Поэтому, невзирая на погоду, обязательны штаны из плотной ткани (старые джинсы подойдут лучше всего, все равно после работы их придется отстирывать от остатков травы). Очки желательны, особенно при кошении сложных мест: даже маленькая травинка, «удачно» попав в глаз, может нанести травму. Это неприятно, больно, и, как ни лечи, заживать глаз будет минимум несколько дней. Все это относится не только к оператору, но и к окружающим, и к домашним животным. Посторонние в зоне работы находиться не должны.

Что касается самой косы – правила тут стандартные. Соединения должны быть затянуты, защита установлена. Для электрических аппаратов, чтобы при рывке вилка не вылетала из розетки, шнур удлинителя должен быть закреплен, для чего на корпусе есть различные крючки. Если леска и тем более нож случайно задели провод удлинителя, работу надо прекратить и проверить его целостность. Триммерами косят только в сухую погоду, электрокосами с некоторой осторожностью можно работать и после дождя. Бензокосы в этом отношении более универсальны, но, работая ими, надо позаботиться и о наушниках: если полчаса держать на расстоянии метра от ушей работающий двигатель, звон в ушах гарантирован.

Режущее оборудование не должно иметь повреждений. Не стоит использовать леску больше допустимого диаметра, катушка быстро выйдет из строя. Никакая проволока или иные заменители недопустимы: скорее всего, дело кончится тем, что проволока запутается в защите и заблокирует работу двигателя, попутно испортив защиту или катушку. Что касается ножа – тут надо быть осторожным вдвойне: зубчатый металлический диск, вращающийся со скоростью примерно 150 об./с – вещь крайне опасная, небольшие камушки он отбрасывает на несколько десятков метров.

Мотокоса – не самый опасный инструмент, но защитная экипировка здесь тоже не будет лишней. Очки необходимы всем, обрезки травы, попавшие в глаз, не сулят ничего приятного. Наушники и перчатки обычно используют профессионалы, но они не помешают и частному пользователю – работать с ними гораздо легче и удобнее

Снятие рукоятки

Непосредственная разборка штиль 180, начинается со снятия рукоятки, которая крепится к корпусу бензопилы при помощи трех резиновых амортизаторов. Для снятия, необходимо удалить пластиковые заглушки из внутренней полости амортизаторов, после чего при помощи мощной отвертки, выдавить сначала верхний амортизатор, потом тот который ближе к задней рукоятке.

В задней части ручки установлен курок газа, который через проволочную тягу соединен с карбюратором, для того чтобы отсоединить тягу от курка газа, необходимо раскрутить два винта и разобрать рукоятку.

Когда ручка останется на одном амортизаторе, необходимо вывернуть корпус бензопилы из внутренней части ручки и заломив в сторону, снять корпус с последней резинки.

Техническое обслуживание мотокос

Для триммеров и электрокос с изогнутой штангой все просто. Требуется только менять леску. У обслуживаемых редукторов примерно раз в 50 часов или раз в год надо отворачивать винт и добавлять консистентную смазку. У бензокосы все сводится в основном к обслуживанию самого мотора – периодической очистке воздушного фильтра. Обычно нужно просто снять фильтр, продуть (иногда пропитать маслом) и поставить на место. Примерно раз в год (или при ощутимом снижении мощности) нужно проверять состояние топливного фильтра. Он находится в баке, достать его можно с помощью изогнутой проволоки. Чаще всего после продувки фильтр можно ставить обратно. Если в глушителе есть искрогаситель, его тоже время от времени надо очищать.

Если двигатель работает на смеси бензина и масла, после работы нужно слить ее из бака, завести косу и дождаться, пока мотор не выработает остатки. Моторы, работающие на чистом бензине, слива топлива не требуют.

Но самое главное – это чистота. Любую косу необходимо очищать после работы. Причем не только зону режущего инструмента, в которой скапливается «каша» из остатков травы, но и вентиляционные отверстия двигателя. У бензиновых машин к этому списку добавляются ребра охлаждения цилиндра. Если не очищать их, то там со временем нарастает своеобразная «шуба» из смеси пыли и высохших обрезков травы, которая резко ухудшает отвод тепла. Так что пренебрежение «нормами гигиены» в этом случае может оказаться чревато перегревом и выходом из строя двигателя. А это, напомним, самая дорогостоящая часть бензокосы, и его ремонт может влететь в такую копеечку, что проще купить новый инструмент.

Правильное приготовление топливной смеси

Очень важное значение для бензиновой мотокосы имеет то, чем её «кормит» пользователь. В этом случае топливная смесь подразумевает собой соединение масла и бензина – к каждому из этих составляющих предъявляются определенные требования.

В качестве масла следует применять только высококачественные двухтактные сорта, созданные для техники с высокими оборотами работы. Накладывается табу на мотоциклетные продукты и те, которые предназначены для водной техники — в обоих случаях не получится достаточно смазать детали. Хорошо зарекомендовали себя Stihl, Champion и Husqvarna.

Подойдет любой чистый бензин высокооктанового вида (от 92 и далее, с плотностью не менее 750 и не более 770 кг/м3). Нельзя хранить такой продукт в таре из металла, он не должен содержать примеси и добавки. По хранению срок не должен быть больше месяца.

Топливная смесь приготавливается в пропорции 20 мл/см3 масла на литр бензина. Однако для первых пяти баков выработки устройства надо готовить её в соотношении 40 мл/см3 на то же количество бензина, затем переходить на указанные цифры.

Лучше всего готовить смесь в пластиковом бутыле, но не стоит хранить ее более пары недель.

Перед заправкой смесь следует тщательно взболтать. Обращаем внимание на цвет – если из аквамаринового он превратился в темно-коричневый, то использовать такую метаморфозу нельзя.

Чего следует избегать

Эксплуатируя ручную косилку, как работающую на горючем, так и питающуюся электричеством, очень важно не допускать определенных действий, которые могут повредить прибор или, что хуже, нанести вред жизни и здоровью самого пользователя. Перечень недопустимых действий обычно прописан в каждой инструкции к инструменту, но для удобства и наглядности приведем их в таблице ниже.

Обратите внимание! Чтобы использовать мотокосу на влажной траве, она должна иметь соответствующую степень защиты от влаги. Об этом можно узнать из руководства к инструменту.

Итак, грамотный уход за триммером — лучший способ продлить срок службы садовой техники. Но если возникли проблемы, с которыми не под силу справиться владельцу, то их поможет решить мастер, хотя многие пользователи предпочитают искать советы по ремонту на форумах и видео, снятом опытными пользователями, техническими специалистами или представителями компании-производителя.

Основные неисправности катушки

Пользователи электрических триммеров и кусторезов часто сталкиваются с проблемой полуавтоматической косилки. Неисправности катушки могут быть следующими:

• Леска не распространяется автоматически;
• Шнур невольно выходит из катушки.

леска не расширяется автоматически

Если леска не удлиняется легким прикосновением кнопки катушки триммера к земле, причины этого могут быть следующими.

Вариант 1. был укус, т.Е. Зажимной шнур между поворотами. Эта проблема обычно возникает, если пользователь наматывает леску на катушку неравномерно с поперечным сечением витков или наматывает ее при недостаточном напряжении. В последнем случае, когда косилка вращается с большой скоростью под действием центробежной силы, шнур начинает сжиматься, что приводит к возможному перекручиванию косильной лески. Чтобы устранить проблему, вам придется разобрать катушку в триммер и правильно перемотать шнур, то есть в равных оборотах с хорошим натяжением.

Вариант 2. слишком короткие концы торчат из головы. При ударе о землю стержень может не выпасть, если его торцы, выступающие из головы, недостаточно длинные (короткие). В этом случае центробежной силы недостаточно, чтобы растянуть леску. Поэтому необходимо остановить агрегат (выключить двигатель или отсоединить электрический триммер от электросети) и вытащить леску вручную, сначала нажав кнопку.

Вариант 3. леска спаяна внутри косилки. Это заставляет катушку останавливаться и не вращаться при нажатии кнопки. Это в основном обусловлено несколькими причинами: плохим качеством шнура, перегревом катушки при непрерывной работе машины и воздействием косильной лески на твердые предметы.

1. В первом случае шнур сторонних производителей может быть изготовлен из некачественных и легкоплавких материалов, которые не выдерживают механических и термических нагрузок. Поэтому необходимо отдавать предпочтение «фирменным» лескам.
2. Но если вы все еще купили леску неизвестного качества, и она часто паяется во время работы, вы можете последовать примеру некоторых пользователей, которые, после наполнения шнура в катушку, смачивают его или силиконовая смазка (из баллончика) или минеральное масло. Эта процедура значительно снижает вероятность пайки между витками косильной лески.
3. Леска также может быть спаяна, если во время кошения она попадает в твердый предмет (камень, забор, сухая ветка и т. Д.). В результате он немного растягивается и с большой скоростью тянется к голове. Шнур нагревается от трения, а его катушки слипаются. Единственное, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему, это открыть катушку триммера и перемотать леску.

Шнур невольно удлиняется

Бывают ситуации, когда пользователь триммера замечает очень быстрое потребление лески. Однако он никогда не нажимал кнопку на земле, чтобы удлинить леску. Причиной того, что леска невольно удлиняется, отрезая специальный нож на корпусе устройства, может быть недостаток весны в косящей голове. Часто начинающие пользователи косилок, пытаясь зарядить леску в катушке, забывают установить пружину сжатия в головку или даже потерять ее при открытии крышки, а в будущем они даже не узнают о ее существовании.

READ Как Разобрать Триммер Mtd Eb 1000 B

«Ключ на старт!»

Ну что ж, подготовка завершена и подошло время первого запуска.

Положите триммер на землю, прижав моторную часть коленом и вытянув ручку стартера до появления сопротивления (зацепа). Важно, чтобы с режущей частью мотокосы в этот момент ничего не соприкасалось.

Чтобы все внутренние механизмы мотора смазались, несколько раз медленно полностью вытяните шнур стартера.

Запуск двигателя проводите при закрытой воздушной заслонке, только после зацепа стартера, резким ритмичным вытягиванием шнура. Когда Вы его завели, заслонка открывается и обычно находиться в среднем положении. Перед кошением дайте триммеру минут 5 поработать на холостых оборотах.

Нельзя запускать мотор в помещении или там же, где проводилась заправка. Выхлопные газы при сгорании топлива отличаются большой токсичностью, и высокая их концентрация способна привести к весьма негативным последствиям для здоровья человека.

Недопустимо присутствие открытого пламени рядом с местом приготовления или заливания топливной смеси. Также во время этих процессов категорически запрещено курить.

Что еще важно? Новому триммеру нужна так называемая обкатка. Не стоит сразу резко жать на газ. Хотя бы первое время работайте с короткими перерывами. Это нужно, чтобы все детали «притерлись» и хорошо смазались.

Строго соблюдайте соотношение компонентов

Применяются бензин АИ-92 и синтетическое (50:1) или минеральное (32:1) масла для двухтактных двигателей с воздушным (не водяным!) охлаждением.

Разводится смесь следующим образом. В отдельную специальную чистую емкость (не в бак триммера!) заливается половина объема бензина и все количество масла. Состав тщательно перемешивается. Затем добавляются остатки бензина. Снова все перемешивается – и готово.

Теперь можно заливать смесь в топливный бак косы. Делайте это, положив инструмент на землю: так меньше шансов пролить жидкость. Если все же это произошло, то после окончания заправки тщательно вытрите с него тряпочкой масляные следы.