Какие материалы выбрать для обшивки сарая снаружи

На этом возведение стен закончилось. Следующим этапом будет обшивка сарая и возведение крыши.

Обшивка сарая

Сарай обшивают по разным причинам:

• для презентабельного внешнего вида;
• для утепления;
• иногда, для большей устойчивости сооружения.

Черновая обшивка сарая

Черновая обшивка сарая может потребоваться, если предполагается дальнейшее утепление строения. Ее как правило делают из фанеры или досок.

При этом если предполагается, что не будет внешней либо внутренней отделки стен, то фанеру следует покрасить, а доски отшлифовать и покрыть лаком.

Обустройство кровли сарая

Крыши на сараях, как правило, делают двух видов: односкатная и двухскатная:

• для возведения односкатной крыши, при установке вертикальных стоек нужно предусмотреть, чтобы с одной стороны они были выше — это даст крыше необходимый уклон, и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение;
• при двускатной крыши к верхней обвязке крепятся стропила, и выравнивается угол наклона.

Далее укладывается рубероид или крепятся доски. Сверху монтируется кровельный материал, для этого используют: шифер, ондулин, металлочерепицу и др.

Совет! Для кровли хозпостройки, лучше выбирать тот материал, из которого производили кровлю основного строения.

Чем обшить сарай снаружи недорого: популярные варианты

Отделка сарая снаружи — часто это необходимая мера, а не создание эстетического вида фасада. Использование облицовочных покрытий при облагораживании внешнего вида хозпостройки, улучшает ее эксплуатационные характеристики.

При правильном выборе наружная обшивка:

• обеспечивает защиту стен сооружения от разрушающего воздействия внешних факторов, таких как: влага, температурные изменения;
• улучшает (в большинстве случаев) уровень теплоизоляции сарая, что существенно экономит средства на отоплении, если таковое есть;
• создает дополнительную звукоизоляцию, что особенно актуально если хозпостройка используется как мастерская;
• повышает уровень пожаробезопасности хозпостройки;
• поддерживает естественную циркуляцию пара и воздуха.

Для эстетического внешнего вида, после возведения сарая становится вопрос — чем обшить хозблок снаружи. Самые популярные и не дорогие виды обшивки сарая, это:

• сайдинг — бывает виниловым, металлическим или деревянным. Крепится на обрешетку или на специальные крепежи, которые поставляются вместе с материалом;
• вагонка — более дорогой материал, но в то же время и презентабельный. Материал в обязательном порядке нужно пропитывать специальными составами (антисептиками), покрывать лаком или красить;
• необрезная доска — ее распускают на доски нужного размера, которыми выполняют наружную обшивку;
• профнастил — крепится к каркасу саморезами накладывается внахлест на 15-20 см;
• прессованные блоки из соломы — кирпичами заполняются полости в каркасе, поэтому при его устройстве устанавливают промежуточные стойки;
• опилкобетон — для этого возводится ровная опалубка из листов OSB, которая монтируется на каркасе постройки. Далее послойно заливается смесь из опилок и цементного раствора в соотношении 2:1.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Прежде чем определятся с материалом и способом, как обшить сарай изнутри, следует взглянуть на условия помещения, и только потом искать подходящий материал недорого.

Остановимся на главных:

• температура и влажность внутри хозпостройки;
• периодичность нахождения людей;
• возраст сарая, нет смысла обшивать стены внутри помещения, пока не закончились процессы усадки фундамента и коробки строения.

Совет! При отделке сарая внутри рекомендуется использовать материалы, которые более устойчивы к механическим повреждениям.

Дешевый способ утепления сарая

Сарай можно утеплить как снаружи, так и внутри.

Для утепления пола используют керамзит. Также утеплить пол можно с помощью песка и щебня. Стены утепляют при помощи пенопласта или пенополиуретана — это самый дешевый и простой вариант, который не требует дополнительных инструментов и навыков.

Особенности

Обшивка фронтона частного дома, бани, гаража, мансарды производится снаружи здания — по его фасаду, до или после устройства односкатной или двускатной крыши. Этим термином обозначают пространство, ограниченное скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Форма фронтона может быть треугольной, многоугольной, циркульной. По сути, он является частью стены здания по фасаду, но необязательно должен иметь такое же оформление, как и основная часть строения. Располагается фронтон всегда под свесами крыши, углубляясь под ее края.
В зависимости от особенностей выбранного способа строительства, обшивка выполняется по следующим вариантам.

• По каркасной конструкции. В этом случае наружная отделка формируется по доскам стропильных ферм, в горизонтальном или вертикальном направлении. Устройство вентиляционных окошек обязательно. Желательно выполнять обшивку при помощи натуральных материалов, аналогично оформляя свесы крыши. Защитить деревянную отделку от атмосферных воздействий помогают пропитки, краски и лаки.
• По сплошной стене. В этом случае отделка осуществляется при помощи различных материалов, от листов гипсокартона и профнастила до поликарбоната, блок-хауса. Сам фронтон уже сформирован из бревна, бруса, пеноблоков или кирпича. Его обшивают исключительно в декоративных целях — в процессе реконструкции или в целях повышения эстетичности конструкции фасада.

Как построить сарай из профнастила

Профнастил как стройматериал для возведения хозяйственной постройки на садовом участке, даче или территории частного дома, имеет ряд универсальных и практичных свойств. Он прост в монтаже, имеет большой срок службы и стоит небольших денег. Из профнастила получаются компактные, аккуратные сараи, которые не нужно красить каждый год. Достаточно несколько раз помыть от пыли струей воды из шланга.

Сарай из профнастила с маленькими окошками и вентиляциейИсточник sarai-hozbloki.ru

Подойдут листы высотой волн около 20 мм. Марка листа – С20 или С21. Они обеспечат достаточную жесткость и прочность всей конструкции. Подсобку не устанавливают вблизи межи менее чем на 1 м. Эта мера нужна для того чтобы не было затенения соседнего участка, чтобы капли с кровли не попадали на территорию к соседям. Удаленность до проезжей части улицы – от 5 м. Объект устанавливают на столбчатом фундаменте глубиной 1-1,2 м (для южного центрального региона), 1,2-1,5 м (для северного региона страны).

Столбы устанавливают на дренажную «подушку» толщиной 100 мм, сделанную из гравия. Каждый столб – из металлического профиля размерами 60х40. После установки столбы заливают бетоном. Над землей столбы должны быть по 2 или 2,5 м в высоту, в зависимости от проектных параметров постройки. Две недели дают на устойку и упрочнение бетона. Полы обустраивать могут одним из 3-х способов:

• Установить бетонную плиту.
• Залить все 5-10-метровой стяжкой.
• Уложить тротуарную плитку.

Плита и стяжка служат практически вечно – 150-200 лет. Тротуарная плитка прослужит от 10 до 15-17 лет. По ценовым затратам первые два варианта дороже и по времени дольше. А последний – дешевле всех.

После обустройства пола приступают к возведению каркаса для будущих стен. Его делают из бруса с креплением в торец, чтобы с обратной (внешней) стороны была идеально ровная плоскость. Каркас к полу крепят при помощи сверления, металлических уголков и креплений. Сборка тоже производится уголками, но крепят их саморезами. Крыша собирается с вертикальным коньком, односкатная или двухскатная.

Компактный сарай из профнастилаИсточник sarai-hozbloki.ru

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Чтобы обшить потолок в сарае, предварительно организуют каркас из металлопрофиля или реек. Хорошим вариантом будут профили из нержавейки. Лучше делать обрешетку с применением подвесов – это позволит организовать основательное утепление, что важно для неотапливаемых помещений. Из гипсокартонной продукции подойдут блоки класса ГКЛВО, менее подверженные порче от действия влаги, чем другие варианты. Нужно учитывать, что они имеют довольно большой вес. Чтобы не слишком утяжелять постройку, можно скомпенсировать массу листов легковесной алюминиевой обрешеткой.

Можно использовать панели из ПВХ, выпускаемые в широком диапазоне оттенков и рисунков. Изделия бывают монолитными и имеющими в своей структуре пустоты. Для сарая лучше подойдут последние.

Длина гипсокартонных блоков подбирается в зависимости от габаритов здания. У большинства выпускаемых в продажу изделий она варьируется от 1,5 до 3 м. Уложенные блоки шпатлюются по швам с использованием сетки из стекловолокна. Сверху стены можно оштукатурить для выравнивания.

Как потолок, так и стены можно обшивать ориентированными плитами. Этот материал изготавливают из древесных стружек, скрепляемых восковыми соединениями и искусственными смолами. Монтируют изделия на деревянную обрешетку. Стены можно отделать толстыми плитами, а для потолка выбирают варианты в 8-10 мм.

Допустима и обшивка сарая доской, но стройматериалы в таком случае необходимо тщательно обрабатывать антипиренными и антигнилостными составами. Часто используют стандартные доски-«дюймовки». Вагонка, хотя и имеет красивый внешний вид, для сарая не слишком подходит из-за недостаточной толщины большинства вариантов. Хорошими эксплуатационными качествами обладают профилированные доски, но для хозблока их приобретают редко из-за высокой цены. Обшивка досками может выполняться встык и внахлест. Во втором случае затраты материала будут несколько больше.

Минимум раз деревянную обшивку нужно обрабатывать антисептическим составом.

Обустройство кровли сарая

Многие из тех, кто ищет ответы на то, как построить сарай ищут не теорию, а практику. Далее по теории, как правило, идёт процесс обшивки стен сарая, но порой можно и нужно поступить иначе.

Сарай, как уже говорилось, имеет оптимальную односкатную конструкцию кровли. Что это даёт? Такая конструкция даёт возможность установить довольно высокую дверь в фронтальной части и в то же время, не делает весь сарай чрезмерно высоким.

Когда вы покрываете кровельным материалом относительно большие площади, то всегда, при расчёте необходимого материала, беретё его с небольшим запасом. От кровельного материала, который приобретался для покрытия пристройки к дому, как раз и остался кровельный профлист. На самом деле размер сарая был предрешен остатками профлиста, так как не хотелось покупать дополнительный материал.

Частые дожди определили дальнейший порядок проведения работ. И хотя строительство сарая с состоит их последовательных этапов — далее шло сооружение кровли. Укладка кровельного листа осуществляется внахлёст.

Крепится профлист с помощью специальных кровельных саморезов с резиновой прокладкой (уплотнительной шайбой), исключающей проникновение воды, через отверстие крепления.

Кровельные саморезы с уплотнительной шайбой

При желании (либо отсутствии кровельных саморезов) можно подобрать крашенные саморезы под цвет кровельного материала. По правилам на 1 метр в квадрате используется 8-10 шт. Опять же по общим правилам профнастил крепится к элементам обрешетки кровли в местах прилегания к ним, а для соединения между собой двух листов в верхней части волны листа. Угол уклона кровли, в том числе, определяет расстояние между метизами: чем он больше, тем меньше расстояние между метизами.

Но на маленьких, совсем маленьких площадях кровли можно немного отступить от правил — ведь при сильном дожде вода стекает по нижним частям кровельных листов, а со временем уплотнительные прокладки на метизах имеют свойства рассыхаться на солнце и терять эластичность. И есть такая информация, что при монтаже саморезов в нижнюю волну уплотнительные резиновые шайбы начинают разрушаться через 4-6 лет.

Поэтому, в данном случае вполне достаточно метизов вкрученных в верхнюю волну листа профнастила

Важные нюансы, на которые нельзя не обращать внимание при креплении профнастила, это правильное положение самореза и глубина вкручивания самореза

Контролируйте, чтобы метиз входил в обрешетку под углом 90 градусов, а так же за тем, чтобы уплотнительная шайба была плотно прижата к профлисту, но не более, чем нужно: перетягивать тоже нельзя.

Крепление профнастила к обрешетке саморезом

Самый элементарный способ установки кровельных саморезов, это использование молотка. Саморезом, с помощью молотка, вы пробиваете метал, а далее шуруповёртом с насадкой для вкручивания загоняете саморез в элемент обрешетки кровли. Что бы не перетянуть саморез используйте шуруповёрт только на малых оборотах. Хотя, для проделывания отверстия в профнастиле можете закрепить в шуроповёрте нужное по диаметру сверло по металлу и сделать им отверстия.

Облицовка бани имитационным деревом под брус

Имитация бруса – разновидность вагонки, которая применяется для облицовки фасадов. Размеры доски: толщина – 1 см, ширина – от 10 до 16 см.

Отличительной характеристикой материала является наличие центральной ложбинки для снятия напряжения в древесине, что способствует продлению срока службы отделки.

Имитационное дерево изготавливается из различных пород, но лучшей считается хвойная древесина.

К главным достоинствам отделочного материала относят:

• экологическую безопасность;
• доступный и быстрый монтаж;
• устойчивость к воздействию агрессивных веществ и повреждениям;
• эстетичность;
• разнообразие типоразмеров – по ширине, длине и толщине;
• высокие теплоизоляционные характеристики;
• длительный срок службы.

Но даже такой практичный материал не лишен существенных недостатков:

• необходимость периодической обработки антисептиками и антипиренами;
• восприимчивость к возгоранию и гниению;
• возможность деформации при недостаточной сушке или использовании некачественного сырья для изготовления.

Сруб бани обшивается в горизонтальном направлении шипом наружу. Подобное крепление устойчиво к деформации и проникновению влаги. Материал монтируют на ровную поверхность с использованием деревянной или металлической обрешетки. Перед окрашиванием имитационное дерево тщательно шлифуется наждачной бумагой мелкой зернистости.

Этапы работ

Этапов, из которых состоит пошаговая инструкция для монтажа сайдинга, всего три:

• подготовительные работы, включая уборку балкона и покупку материалов;
• монтаж обрешётки из деревянных брусьев;
• установка панелей на каркасе.

Подготовка к монтажу

Перед началом установки виниловых панелей требуется подготовить необходимые материалы и инструменты:

• сами панели с небольшим запасом на обрезку и доборными элементами;
• деревянные бруски с сечением 5х5 или 6х6 см, из которых изготавливается обрешётка;
• крепёжные детали (хомуты, саморезы, уголки);
• утепляющие материалы, в качестве которых применяют минеральную и базальтовую вату, экструдированный полистирол и стекловолокно.

В процессе подготовки к монтажу балкон освобождается от вещей. При наличии остекления снимается старая обшивка, плиты и рамы. Решётки ограждения очищают и грунтуют – при необходимости, заржавевшие перила снимают и устанавливают новые.

Установка обрешётки

Процесс изготовления каркаса, на который будет крепиться сайдинг, выглядит следующим образом:

1. Деревянные элементы обрабатываются антисептиком, защищающим их от древоточцев и плесени.
2. Выполняется монтаж вертикальных стоек по углам площадки. К металлу бруски закрепляют с помощью кронштейнов, к бетону – анкерными болтами.
3. Параллельно плите и верхней границе устанавливаются горизонтальные элементы каркаса и соединяются уголками с вертикальными брусками и кронштейнами – с ограждением.

После завершения основной части каркаса монтируются остальные вертикальные бруски. Расстояния между перемычками – около 500 мм. Для заполнения просвета между нижним горизонтальным брусом и плитой основания применяется монтажная пена.

Монтаж панелей

Для правильно собранной обрешётки монтаж не занимает много времени даже при отсутствии достаточного опыта. Самой сложной частью процесса является удержание панелей с самой длинной стороны. Поэтому рекомендуется устанавливать сайдинг вдвоём.

Процесс монтажа состоит из таких этапов:

1. С помощью саморезов крепится к нижней обвязке (рекомендуется пользоваться магнитной насадкой для шуруповёрта, позволяющей легко удерживать крепёж на весу) стартовая планка.
2. Выставляется профиль, на котором будут крепиться внутренние и внешние углы. Для его крепления к обвязке и стартовой планке применяют саморезы.
3. Фронтальные элементы обрезаются таким образом, чтобы оставить небольшой люфт (около 5 мм) для их размещения между угловыми профилями. Такое расстояние позволяет компенсировать тепловое расширение при нагревании обшивки в тёплое время года.
4. Первая панель поднимается над обрешёткой с аккуратным заведением краёв в угловые профили и аккуратно крепится в замок стартовой планки. Сайдинг прикручивается к каркасу с помощью оцинкованных саморезов 19-25 мм, между шляпками которых и поверхностью элемента должно оставаться пространство в 1–2 мм для компенсации температурных перепадов.
5. Таким же способом фиксируются остальные панели сайдинга и фиксируются на обрешётке, за исключением самых верхних панелей. Выполняется обшивка балкона по бокам, более простая за счёт меньшей длины панелей. Для аккуратного окончания и стыковки со стеной, устанавливают j-профиль на стыке стены и балкона.
6. После монтажа панелей, кроме самых верхних, выполняется установка финишного профиля.
7. Замеряем оставшуюся высоту не обшитой части стен балкона (высота от начала замка установленной листа сайдинга до верхнего края финишной детали) и отрезаем нужный размер панели сайдинга. Затем, пробиваем гвоздем, керном с внутренней стороны этого листа отверстия в верхней части, которая будет заходить в финишную. Таким образом вы сделаете заусины, которые будут держать панель в замке завершающей детали и не дадут ей выпадать при температурных перепадах. Эта верхняя панель устанавливается и вы услышите характерный щелчок.

Последним этапом работы является крепление финишного профиля к брусу каркаса. Эти действия считаются завершением процесса наружной обшивки, за которым следует монтаж остекления и утепления. Для повышения декоративных характеристик балкона его отделывают цокольным сайдингом изнутри.

Видео: Внешняя отделка балконов и лоджий

Какие материалы выбрать для обшивки сарая снаружи

Обшить сарай своими руками изнутри и снаружи не представляет сложности при наличии навыка монтажа облицовочных материалов на обрешетку. Отделка должна быть механически прочной и стойкой к воздействию влаги.

Особенности помещения

Сарай относится к помещениям хозяйственного назначения, располагаемым во дворе дачи или частного дома. В нем обычно хранят садово-огородный инвентарь и иные приспособления для растениеводства и животноводства.

При подборе отделки хозблока снаружи основными критериями выступают прочность, долгий срок службы, устойчивость к холодам, температурным перепадам и действию осадков. Имеет значение и простота монтажа.

Поскольку внутри хранятся не продукты, а хозяйственный инвентарь, требования к защите от сырости не столь высоки, как для погреба. Но все равно целесообразно уделить должное внимание утеплению и пароизоляции, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение деревянных стен.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Поскольку в помещении часто хранят острые инструменты, обшивка сарая изнутри должна быть стойкой к царапанию и единичным режущим воздействиям. Иногда строение оборудуют под мастерскую, где проводят различные хозяйственные работы, хранят аэрозоли и жидкости, подверженные воспламенению. В таком случае полезным качеством материала внутренней отделки сарая будет стойкость к возгоранию. Имеет значение и стойкость к влаге и плесневым грибкам.

Чтобы обшить потолок в сарае, предварительно организуют каркас из металлопрофиля или реек. Хорошим вариантом будут профили из нержавейки. Лучше делать обрешетку с применением подвесов – это позволит организовать основательное утепление, что важно для неотапливаемых помещений. Из гипсокартонной продукции подойдут блоки класса ГКЛВО, менее подверженные порче от действия влаги, чем другие варианты. Нужно учитывать, что они имеют довольно большой вес. Чтобы не слишком утяжелять постройку, можно скомпенсировать массу листов легковесной алюминиевой обрешеткой.

Можно использовать панели из ПВХ, выпускаемые в широком диапазоне оттенков и рисунков. Изделия бывают монолитными и имеющими в своей структуре пустоты. Для сарая лучше подойдут последние.

Длина гипсокартонных блоков подбирается в зависимости от габаритов здания. У большинства выпускаемых в продажу изделий она варьируется от 1,5 до 3 м. Уложенные блоки шпатлюются по швам с использованием сетки из стекловолокна. Сверху стены можно оштукатурить для выравнивания.

Как потолок, так и стены можно обшивать ориентированными плитами. Этот материал изготавливают из древесных стружек, скрепляемых восковыми соединениями и искусственными смолами. Монтируют изделия на деревянную обрешетку. Стены можно отделать толстыми плитами, а для потолка выбирают варианты в 8-10 мм.

Допустима и обшивка сарая доской, но стройматериалы в таком случае необходимо тщательно обрабатывать антипиренными и антигнилостными составами. Часто используют стандартные доски-«дюймовки». Вагонка, хотя и имеет красивый внешний вид, для сарая не слишком подходит из-за недостаточной толщины большинства вариантов. Хорошими эксплуатационными качествами обладают профилированные доски, но для хозблока их приобретают редко из-за высокой цены. Обшивка досками может выполняться встык и внахлест. Во втором случае затраты материала будут несколько больше.

Минимум раз деревянную обшивку нужно обрабатывать антисептическим составом.

Варианты отделки снаружи

Отделка сарая снаружи может выполняться разными типами материалов. Главное, чтобы они были прочными и хорошо переносили действие неблагоприятных погодных факторов. Среди наиболее распространенных отделочных материалов можно выделить:

• Виниловый или металлический сайдинг. Эти материалы легко монтируются и имеют гладкую поверхность, выпускаются в широком ассортименте расцветок. При работе с ним важно правильно подбирать инструмент: к примеру, ножницы по металлу использовать нельзя, так как материал в таких случаях часто дает трещины. Резать сайдинг можно электролобзиком с мелкозубчатой пилкой или обычной ножовкой. При креплении нужно оставлять зазор (для разных типов продукции его значение указывается на упаковке), так как материал склонен изменять объем при колебаниях температуры.
• Профлист имеет небольшой вес, легко монтируется, прочен и устойчив к царапанию. В продаже можно найти покрытия с разными окрасками, с волнистым или трапециевидным рельефом. Крепить его можно внахлест или сплошняком. Для фиксации используются специальные саморезы. Единственный минус материала – слабые шумоизоляционные качества, из-за чего внутри помещения будет слышен шум дождя, но в случае хозблока это не представляет больших неудобств.
• Из деревянных стройматериалов для сарая подходят горбыль и обрезная доска. Последняя стоит несколько дороже, но имеет привлекательный вид. Обычно доски укладываются елочкой. Перед монтажом их нужно обработать огнезащитными и антисептическими составами.

Можно обшить поверхность и плитами ОСБ и сэндвич-панелями. Крепят их на специальный каркас. Пошаговая инструкция по монтажу сэндвича обычно приводится на упаковке.

Допустимо использовать и фанеру, главное, чтобы она не была влажной. После ремонтных работ остается много отрезков листов, они вполне подойдут для обшивки. Крепят их на реечную обрешетку.

Можно использовать для обшивки и листовой поликарбонат. Материал легко режется и монтируется, при этом обладает прочностью. Разнообразие цветовых решений позволит лучше вписать хозблок в окружающий ландшафт.

Для кровельного покрытия можно использовать шифер.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Перед началом работ нужно рассчитать, сколько сайдинга нужно закупить для обшивки здания. Это легко сделать, если знать габариты стен и линейные параметры одной панели. Лучше закупить облицовку с некоторым запасом.

Если сарай планируется строить по каркасной технологии, следует помнить, что сайдинг принадлежит к категории отделочных материалов. Сами плоскости стен им формировать нельзя. Предварительно каркас обшивается плитами ОСБ толщиной не менее сантиметра. На них уже можно крепить отделочные панели.

Старую обшивку, если она пришла в неудовлетворительное состояние, нужно удалить. Монтировать панели нужно на ровную поверхность. Гвозди, торчащие проволочные куски и другие подобные элементы удаляют. Щели заделывают герметиком. Если прежняя облицовка достаточно ровная, можно ставить профили для обрешетки прямо на нее. Если обшивается сарай с ровными деревянными стенами, можно обходиться вообще без обрешетки, крепя панели прямо к стенам. Если строение возведено из блочных материалов, для каркаса под облицовку используют металлопрофиль. Для выравнивания его элементов в вертикальной плоскости сначала монтируют 2 элемента по бокам стен, а потом между ними протягивают нить.

В качестве крепежных элементов подойдут специальные саморезы с шайбами или гвозди из алюминия, имеющие ширину шляпки не менее 2,5 см. Из инструментов потребуются молоток, пассатижи, шуруповерт, перфоратор, ножовка для нарезки материала. Нужны также инструменты для разметки и контроля ровности: строительный уровень, отвес, угольник и рулетка. Для защиты рук и лица нужны перчатки и очки.

Сначала на стены сарая крепится обрешетка. В зависимости от материала стен ее можно сделать из бруса или металлопрофиля. Если планируется вертикальная укладка панелей, элементы обрешетки, напротив, монтируются в горизонтальном направлении. При этом дистанция между ними должна составлять около 0,4 м. Если сайдинг хотят класть горизонтально, брус или профиль, наоборот, кладется вертикально. Значение шага при этом не меняется.

Элемент, к которому крепят панели, называется стартовым профилем (или бруском). Перед его монтажом на стене делаются отметки, по которым будет происходить контроль ровности изделий. Для обшивки пространства возле дверных и оконных проемов в комплект поставки входят J-планки. Чтобы скрыть торцы панелей в угловых частях строения, применяются внешние уголки.

Иногда обшивать начинают с пространства возле окон и дверей. Преимущество этого варианта – предохранение этих участков от коррозионных процессов и попадания влаги.

Ни в коем случае не следует плотно прижимать профили к стене, прикручивая саморезы (или прибивая гвозди) до конца. В противном случае сайдинг может повести, так как при повышении температуры он склонен расширяться. Необходимо оставлять просвет примерно в 0,5 см, чтобы изделия могли двигаться.

Панели монтируются внахлест слева направо либо снизу вверх. Зависит от того, какое направление укладки выбрано – вертикальное или горизонтальное. Между ними оставляют просвет в 3-5 мм на случай изменения объема при заморозках зимой или в жаркое лето. Когда единица сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, можно прирастить к ней фрагмент другой панели. Это делается с помощью специальных стыкующих профилей.

Пробка

• 100%-ная экологичность;
• отличная шумоизоляция;
• великолепный рельеф;
• солидный и дорогой вид.

Тот случай, когда очевидные визуальные преимущества пробки коррелируют с ее техническими характеристиками и цифрами на ценнике. Такой вариант, безусловно, подойдет для респектабельно обставленного деревянного дома, в который вложено немало средств. Если же вы планируете обшить стены недорого, то можно пойти на некоторую хитрость – использовать пробку для декорации отдельных фрагментов стены. В таком случае затраты будут не такими высокими – и удовольствию от созерцания эффектной обшивки стен в доме ничто не помешает. Клеить пробку на стену в деревянном доме лучше при помощи специального контактного клея. Он отлично схватывает лист даже при небольшом расходе. Конечно, перед этим необходимо подготовить и саму поверхность стены:

1. убрать неровности;
2. очистить от пыли и мусора;
3. удалить остатки старого материала.

Лучше всего перед этим основательно выровнять стены, но если не очень хочется делать это при помощи штукатурки, то листы гкл станут отличной и, главное, недорогой альтернативой.

Выбор места для строительства сарая

составить план-схему

Сначала надо определить место, где будет располагаться жилой дом, баня. Ориентируясь на месторасположение этих объектов, необходимо подобрать клочок земли на вашем участке, на котором будет располагаться сарай. Место для размещения этой хозяйственной постройки каждый владелец выбирает по-своему.

Одни располагают его как можно ближе к дому. Другие подходят к выбору места для этого сооружения более практично. Они размещают его там, где земля непригодна для выращивания садовых культур.

Место расположения вашего сарая во многом будет зависеть от таких факторов:

• общего зонирования дачного участка;
• материалов, которые вы будете использовать для сооружения этой хозяйственной постройки.

Важным моментом является и способ его декорирования. Хотя сарай главным образом несёт функциональную нагрузку, но при желании вы можете украсить его, превратив в дизайнерский объект, который добавит красоты на вашем дачном участке.

Какими разнообразными могут быть сараи на дачном участке можно увидеть, если заглянуть в интернет и ознакомиться с фото оригинальных хозяйственных построек.

Если говорить о стандартном сарае, то таковым является сооружение с размерами 2×3×2,4 м. При его возведении своими руками в качестве основного материала используется необрезная доска. Крышу делают односкатной. Для её покрытия в качестве кровельного материала используют рубероид.

Всего два дня вам потребуется на то, чтобы построить стандартный сарай своими руками. При этом вам не придётся обращаться за посторонней помощью. С сооружением такой постройки вы вполне можете справиться своими силами, если подготовлен чертёж.

Если вы будете соблюдать технологию строительства, то по завершении работы получите на своём участке вполне добротный сарай. Его неприглядный вид можно изменить в лучшую сторону, если слегка облагородить его. Стены можно украсить такими способами:

1. Поместить кашпо с цветами.
2. Украсить стены сарая граффити.
3. Разместить вокруг сарая постройки.

Если вам важна не только функциональная составляющая, но и внешний вид, то для сооружения сарая используйте кирпич или пеноблоки. Конечно, это потребует больших денежных средств и времени, но зато по завершении работ вы сможете получить красивое сооружение, которое по функциональности не будет уступать стандартному сараю из необрезных досок.

Строение, возводимое из этих материалов, может иметь односкатную или двускатную крышу. Покрыть её можно металлическим листом или шифером.

Если вы никогда не строили сарай для дачи, то легко допустить ошибки в процессе его сооружения. Поэтому прежде чем приступать к строительству, необходимо ознакомиться с инструкцией по сооружению сараю. Основные этапы строительства сарая из дерева и пеноблоков мы подробно рассмотрим в этой статье.

Чем дешевле обшить сарай снаружи

Профнастил как стройматериал для возведения хозяйственной постройки на садовом участке, даче или территории частного дома, имеет ряд универсальных и практичных свойств. Он прост в монтаже, имеет большой срок службы и стоит небольших денег. Из профнастила получаются компактные, аккуратные сараи, которые не нужно красить каждый год. Достаточно несколько раз помыть от пыли струей воды из шланга.

Сарай из профнастила с маленькими окошками и вентиляциейИсточник sarai-hozbloki.ru

Подойдут листы высотой волн около 20 мм. Марка листа – С20 или С21. Они обеспечат достаточную жесткость и прочность всей конструкции. Подсобку не устанавливают вблизи межи менее чем на 1 м. Эта мера нужна для того чтобы не было затенения соседнего участка, чтобы капли с кровли не попадали на территорию к соседям. Удаленность до проезжей части улицы – от 5 м. Объект устанавливают на столбчатом фундаменте глубиной 1-1,2 м (для южного центрального региона), 1,2-1,5 м (для северного региона страны).

Столбы устанавливают на дренажную «подушку» толщиной 100 мм, сделанную из гравия. Каждый столб – из металлического профиля размерами 60х40. После установки столбы заливают бетоном. Над землей столбы должны быть по 2 или 2,5 м в высоту, в зависимости от проектных параметров постройки. Две недели дают на устойку и упрочнение бетона. Полы обустраивать могут одним из 3-х способов:

• Установить бетонную плиту.
• Залить все 5-10-метровой стяжкой.
• Уложить тротуарную плитку.

Плита и стяжка служат практически вечно – 150-200 лет. Тротуарная плитка прослужит от 10 до 15-17 лет. По ценовым затратам первые два варианта дороже и по времени дольше. А последний – дешевле всех.

После обустройства пола приступают к возведению каркаса для будущих стен. Его делают из бруса с креплением в торец, чтобы с обратной (внешней) стороны была идеально ровная плоскость. Каркас к полу крепят при помощи сверления, металлических уголков и креплений. Сборка тоже производится уголками, но крепят их саморезами. Крыша собирается с вертикальным коньком, односкатная или двухскатная.

Компактный сарай из профнастилаИсточник sarai-hozbloki.ru

Строительство сарая

Начинаем с изготовления каркаса. Сарай считается нежилым строением, к нему не предъявляются особые строительные нормы и требования по пожаробезопасности как к жилым помещениям. Это серьезно упрощает работу. Самым распространенным считается каркас из бруса. Существуют несколько способов соединения элементов — в ус, в шип, на штампованных уголках. Первые две технологии сложны для непрофессионального строителя, соединение на уголках не очень надежно, имеет высокую стоимость.

Чаще всего используется соединение при помощи перфорированных пластин. Они недорого стоят, легко гнутся, при этой технологии не используется врезка, долбежка, сложные расчеты.

Еще один распространенный способ — применение гвоздевых плит. Это самая дешевая технология, но требует навыков. По советам профессиональных строителей, чтобы каркас был прочным, забивание плит должно выполняться или одним ударом кувалды, или с постепенным обколачиванием всей площади плиты.

Крыша

Прежде чем начать строительство кровли, необходимо определиться с ее типом. Бывает крыша односкатная и двухскатная, причем для сарая обычно выбирают первый вариант. Двухскатная кровля только выглядит эстетично, но требует больших затрат на материалы и дополнительные усилия для организации вентиляции. При выборе односкатного варианта вентиляцию отдельно оборудовать нет необходимости. Обычно помещение вентилируется так — задувающий в лицевую часть строения ветер заходит через козырек и выдавливает через щели посторонний запах из помещения. В двухскатном сарае воздух долго будет клубиться возле вентиляционного окошка, прежде чем покинет постройку.

Строительство односкатной крыши не вызывает сложностей. Длина доски для ее сооружения должна быть больше на 30-50 см для обеспечения свеса. Необходимо также учитывать ширину козырька. Таким образом, если сарай строится с размерами 3х3 метра, то длина доски для крыши будет равняться 3,7-4 метра. Сами доски устанавливаются на ребра стенок. Каждая доска прибивается как минимум двумя гвоздями, направление движения гвоздя — наискосок.

Если вы решаете усилить крышу для увеличения ее стойкости к воздействию снега и ветровых нагрузок, то можно дополнительно использовать металлические уголки. На следующем этапе монтируется обрешетка. В зависимости от типа кровельного материала подбирается ее шаг. В качестве кровли для крыши часто используют профнастил, металлочерепицу или шифер и др.

Завершающий этап — установка окон (если они предусмотрены) и дверей. Если человек имеет навыки в строительстве, то постройка самого простого сарая займет в общей сложности не более 5 дней.

Материалы

Планируя строительство хозпостройки, важно предусмотреть ее месторасположение, размер и выбрать строительные материалы. Огромной популярностью у дачников пользуются кирпичные сараи. Они долговечны, практичны, имеют красивый вид.

Им также свойственны недостатки:

• Кирпичную кладку могут выполнить не все, поэтому часто для строительства приходится пользоваться услугами специалистов. А это повлечет за собой дополнительные расходы.
• Дорогая себестоимость. Помимо кирпича, для работы нужно приобрести также гравий, песок и цемент. В конечном итоге сумма получится немаленькая.
• Необходимость в организации строительной площадки. Если приусадебная территория маленькая, то это создаст определенные проблемы и неудобства.

Ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам и деревянные сараи. Они быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, доски или ОСБ. Главным преимуществом таких строений считается небольшой вес, дешевизна и возможность монтажа своими руками. Единственный недостаток деревянных конструкций – необходимость постоянно обрабатывать дерево специальными защитными средствами или окрашивать.

Для того чтобы подобное сооружение выглядело красиво на участке, его также нужно регулярно реставрировать, а это потребует дополнительные расходы.

Иногда для строительства сарая выбирают ячеистый бетон. При этом газосиликат применять не рекомендуется, так как он быстро впитывается влагу и, следовательно, строение без качественной отделки прослужит малый срок. Хорошо для хозпостроек подходит пенобетон, он прост в укладке, стоит недорого. В качестве его финишной отделки может послужить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

Рекомендуем: Идеальная планировка дачного участка: идеи, правила и варианты зонирования

В том случае, если планируется установка сарая легкой конструкции, то идеальным выбором для этого станет поликарбонат. Данный материал, как правило, крепят к опорной раме, изготовленной из бруса. Каркас обычно оформляют из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильном монтаже сарай собирается за несколько дней, все работы выполняются без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом для дачного сарая послужит и профнастил, которым обшивают конструкцию. Он имеет эстетичный вид, но чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, придется побеспокоиться о его защите от влаги. При интенсивном конденсате и сырости «железо» поржавеет. Кроме этого, в таком блоке оставлять на зиму инструменты и прочие садовые принадлежности не рекомендуется.

Если сарай предназначен для временного пользования, то его можно соорудить из подручных материалов. Монтаж в данном случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После того как планировка участка будет завершена и жилой дом построен, такой хозблок демонтируют и устанавливают постоянный объект.

Сарай для дачи эконом класса

Выбирая место под постройку, следует учитывать некоторые моменты:

• расстояние от забора до сарая должно быть не менее 1 м.;
• доступ к содержимому следует сделать свободным, особенно если хозпостройка используется для хранения инструментов;
• разумно будет расположить постройку в месте менее всего пригодном для выращивания растений.

Как правило, хозяева участков располагают хозпостройки за домом так, чтоб сарай был менее заметен.

№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

• односкатной;
• двускатной.

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант

Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

• шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
• металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
• профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
• рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
• ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
• гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Особенности помещения

Обшивка сарая ОСБ плитами
Сарай относится к помещениям хозяйственного назначения, располагаемым во дворе дачи или частного дома. В нем обычно хранят садово-огородный инвентарь и иные приспособления для растениеводства и животноводства.

При подборе отделки хозблока снаружи основными критериями выступают прочность, долгий срок службы, устойчивость к холодам, температурным перепадам и действию осадков. Имеет значение и простота монтажа.

Поскольку внутри хранятся не продукты, а хозяйственный инвентарь, требования к защите от сырости не столь высоки, как для погреба. Но все равно целесообразно уделить должное внимание утеплению и пароизоляции, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение деревянных стен.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

• деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
• сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
• металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
• поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
• шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
• сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
• поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.
Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Содержание статьи:

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

• СИП панели;
• сэндвич (металл-утеплитель-металл);
• пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Монтаж утеплителя

Утеплитель выполняет как минимум две задачи:

• Снижает затраты на обогрев дома.
• Исключает образование конденсата на стенах и намокание материалов, ведущее к их разрушению.

Выбор утеплителя — достаточно сложная задача. Для того, чтобы использовать наиболее подходящий тип, следует понимать физическую суть его работы. Основное свойство — паропроницаемость, т.е. возможность пропускать сквозь себя водяные пары, проходящие сквозь стены.

ВАЖНО! Если утеплитель паропроницаемый (например, все виды минваты), то обязательно должен быть сделан вентиляционный зазор.

Непроницаемые виды утеплителя (пенопласт, ЭППС) не требуют образования вентиляционного зазора, но для вывода водяных паров потребуется создание эффективной системы вентиляции.

Установка утеплителя производится на подготовленную поверхность стены.

Наиболее удачный порядок действий:

• Установка кронштейнов для обрешетки.
• Укладка утеплителя. Материал плотно устанавливается на поверхность без щелей или промежутков. Кронштейны проводятся сквозь надрезанные участки утеплителя. При необходимости щели следует заполнить монтажной пеной.
• Поверх установленного утеплителя монтируют герметичный слой паро-гидрозащитной мембраны, защищающий утеплитель от внешней (атмосферной) влаги.
• Гидроизоляция и пароизоляция стены

Гидро- и пароизоляция производится при помощи специальной пленки (оптимальный вариант — паро-гидроизолирующая мембрана). Установка защиты может быть произведена либо изнутри, либо снаружи.

• Внутренняя установка производится при использовании непроницаемых видов утеплителя (пенопласт, пеноплекс, ЭППС и т.д.). Она выполняет роль отсечки внутреннего пара от стеновых материалов, предотвращая появление конденсата и намокание стен.
• Внешняя установка защиты производится поверх утеплителя. В этом случае пленка защищает материал от внешней влажности, одновременно выпуская пар изнутри. Такой вариант дает возможность выводить влагу из стен и сохранять их сухими и работоспособными.

Установка пленки производится рядами внахлест 15-20 см с проклейкой стыков специальным скотчем.

Вагонка

• широкий выбор оттенков и фактур;
• шумоизоляция и теплоизоляция;
• экологическая безопасность;
• приятный внешний вид;
• элементарный монтаж.

Кажется, мы начали с отделочного материала, который в дополнительных рекомендациях и не нуждается. И в самом деле: в любом магазине строительных материалов можно отыскать несколько десятков текстурных вариаций. Как говорится, подбирай – не хочу. Однако не лишним будет напомнить о некоторых критериях, при помощи которых выбор точно окажется верным:

обращайте внимание именно на деревянную вагонку – именно она привносит в атмосферу осязаемые нотки неповторимого домашнего уюта и источает характерный приятный аромат;

в спецификации материала должна быть пометка “для внутренней отделки” – важный момент, так как некоторые виды деревянной вагонки предназначены исключительно для фасадных работ;

выясните тип используемой древесины перед покупкой – такая информация всегда актуальна, так как разные типы древесины по-разному ведут себя в условиях повышенной влажности, ориентируйтесь на варианты вагонки из липы, ольхи, дуба, если планируете отделку в ванной комнате, бане или на кухне;

в продаже присутствует и так называемая евровагонка – этот отделочный материал отличается улучшенными характеристиками, хорошо вентилируется и практически не подвержен разбуханию даже в условиях постоянной повышенной влажности, стоит дороже, но зато отличается эффектным внешним видом и подкупает продолжительным сроком службы.

Монтаж вагонки – это один из самых распространенных вариантов недорого, но удачно обшить стены в деревянном доме. К тому же, он не отличается особой сложностью:

• собирается каркас из металлических профилей или деревянных реек;
• листы вагонки крепятся к нему кляммерами либо, по старинке, гвоздями.

А в данной статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией по монтажу вагонки.

https://youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Варианты отделки снаружи

• Виниловый или металлический сайдинг. Эти материалы легко монтируются и имеют гладкую поверхность, выпускаются в широком ассортименте расцветок. При работе с ним важно правильно подбирать инструмент: к примеру, ножницы по металлу использовать нельзя, так как материал в таких случаях часто дает трещины. Резать сайдинг можно электролобзиком с мелкозубчатой пилкой или обычной ножовкой. При креплении нужно оставлять зазор (для разных типов продукции его значение указывается на упаковке), так как материал склонен изменять объем при колебаниях температуры.
• Профлист имеет небольшой вес, легко монтируется, прочен и устойчив к царапанию. В продаже можно найти покрытия с разными окрасками, с волнистым или трапециевидным рельефом. Крепить его можно внахлест или сплошняком. Для фиксации используются специальные саморезы. Единственный минус материала – слабые шумоизоляционные качества, из-за чего внутри помещения будет слышен шум дождя, но в случае хозблока это не представляет больших неудобств.
• Из деревянных стройматериалов для сарая подходят горбыль и обрезная доска. Последняя стоит несколько дороже, но имеет привлекательный вид. Обычно доски укладываются елочкой. Перед монтажом их нужно обработать огнезащитными и антисептическими составами.

Можно обшить поверхность и плитами ОСБ и сэндвич-панелями. Крепят их на специальный каркас. Пошаговая инструкция по монтажу сэндвича обычно приводится на упаковке.

Допустимо использовать и фанеру, главное, чтобы она не была влажной. После ремонтных работ остается много отрезков листов, они вполне подойдут для обшивки. Крепят их на реечную обрешетку.

Можно использовать для обшивки и листовой поликарбонат. Материал легко режется и монтируется, при этом обладает прочностью. Разнообразие цветовых решений позволит лучше вписать хозблок в окружающий ландшафт.

Для кровельного покрытия можно использовать шифер.