Как проще всего распилить камень в домашних условиях

В процессе работы на загородном участке часто попадаются большие камни. С ними можно столкнуться, когда разравниваешь грунт, закладываешь погреб или копаешь колодец. Валуны чаще всего расположены на поверхности и поэтому мешают проводить земельные работы и занимают полезное место. Такое «добро» хочется убрать или хотя бы использовать с толком.

Проще всего избавиться от валунов, заказав рабочих со спецтехникой и поручив им очистку участка. Этот способ является дорогостоящим. Он подходит, когда к месту работ есть свободный подъезд для эвакуатора, крана-экскаватора и прочих машин. Но, такое не всегда возможно на уже обустроенных участках с постройками или клумбами. Что делать в таком случае?

Погодите отчаиваться. Другие способы избавиться от валунов тоже есть. С проблемой можно справиться своими силами. Колоть камни не так просто, здесь кроме инструментов нужна еще физическая сила.

Расколоть камень можно такими способами:

1. Околка — в процессе работы с камнем выполняется отбивание некоторых его частей.
2. Раскалывание — при обработке булыжник делится на две или несколько крупных частей.
3. Разламывание — с помощью клиньев выполняется разрушение камня строго на две части.
4. Подтеска — молотом или тесовиком выполняется работа над формой булыжника, ему придаются разного размера углубления или удаляются мешающие выпуклости.

Булыжники бывают разные. Для одних характерна хрупкость, другие — более вязкие, есть жесткие или мягче. Поэтому для каждого типа камня нужны определенные инструменты, при этом технологии работы тоже будут разные.

Как расколоть камень: подтеска

Когда сделать околку горной породы простыми способами не получается, есть другой способ расколоть камень – подтеска. Подтекска делается посередине булыжника, причем с какой стороны – не важно.

«Крушить» природный материал можно чем угодно: молотком, кувалдой или тесовиком. Бить стоит не сильно, но удары должны быть точными и приходиться в одну точку. Таким образом, камень будет разделяться на две части. От каждого удара будут появляться маленькие трещины, поэтому не стоит подтесывать камень на неровной поверхности. В лучшем случае подтесывайте камень на земле, держа его рукой. Рекомендуется подкладывать что-нибудь под булыжник – так будет удобнее работать.

Зубило подойдет в тех случаях, когда необходимо сделать отверстие в камне. При этом удары направлены в одну точку. Рассчитывать силу удара стоит, исходя из породы камня. Это кропотливая и долгая работа, но она помогает сделать весьма ровную поверхность. Помните о мерах безопасности во время подтески, а именно: о защитной маске и перчатках.

Особенности работы с акрилом и гипсом

Все методы, упомянутые выше, пригодны для работы с любым искусственным камнем. Однако акриловый камень имеет более пластичную структуру и допускает использование инструмента не столь высокой твердости. Сверление акрилового камня похоже, скорее, на работу с твердой древесиной или алюминием.

Поэтому его можно сверлить, используя обычные сверла по металлу, подойдет даже перовое сверло по дереву или фреза Форстнера. Большие отверстия высверливаются при помощи коронки или трубчатого сверла. Можно сверлить всухую.

Искусственный камень, отлитый с применением гипса в качестве связующего вещества, тоже не требует использования инструмента повышенной твердости. Иногда для работы с ним используют обычную ножовку по металлу, или даже по дереву, монтажный нож, абразивную сетку или наждачную бумагу. Сверлить его можно простым сверлом по металлу, если отверстий немного. Но для чистоты работы лучше использовать сверла или коронки с твердосплавными напайками.

Сверление вполне можно осуществлять посредством аккумуляторного шуруповерта, подобрав сверла необходимого диаметра.

Обработать отверстие легко можно при помощи ручного фрезера по дереву, изменив форму отверстия или его размеры.

Околка бутового камня

Околка – один из часто применяемых видов работ с горным камнем. Околка нужна для бутовой кладки, когда камни плотно подгоняются друг к другу. Для околки бутового камня используется молоток или кувалда, при помощи которых природный материал лишается всех ненужных частей. Околка выполняется следующим образом:

• Каменщик берет нужный булыжник и удобно располагает его;
• Чтобы убрать ненужные части, сильно бьем молотком или тесовиком по одной из точек на камне.
• После нанесения ряда систематических ударов в одну точку камня, от него отделяются небольшие части, а сам булыжник становится меньше.

Длительность работы зависит от опыта каменщика и габаритов камня: если камень маленький, то работу можно выполнить быстро, а каменщик может работать даже стоя. Но, если камень большой, тогда его стоит положить на ровную поверхность, а затем уже обрабатывать.

Опытный каменщик умеет бить, экономя силы, поэтому он производит удар лишь мышцами рук, не напрягая спину. При такой работе важно учитывать, что по более плоскому булыжнику надо приложиться молоточком сильнее.

Если камень весит под 1 кг, то методика околки меняется. Однако каменщику понадобится лишь пара точных взмахов, чтобы продавить трещину в камне, которую он заранее сделает при помощи тесовика.

Как разбить булыжник кувалдой

Кувалда – один из эффективных инструментов в обработке булыжника. Булыжник разбивается кувалдой в следующем порядке:

1. Выкапывается ямка в которую помещается камень. Это необходимо для того, чтобы обезопасить окружающих от попадания мелких камушков, отскакивающих при ударе.
2. Первый удар делается в центральную часть булыжника. Для этого вам может понадобится специальная рукоятка с основой.
3. Если с первого раза не удалось разбить булыжник, то постарайтесь нанести удар в то же место еще раз. Делать это нужно до раскола камня.
4. После раскола камня аккуратно избавляемся от его лишних граней.

Выбор необходимой болгарки

Когда мы определились с диском, необходимо выбрать наиболее подходящую УШМ.

По мощности

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе УШМ – мощность. Здесь главное понимать, что для данного инструмента не работает правило «чем больше- тем лучше». Повышенная мощность ведёт к повышению цены и веса болгарки. Поэтому, прежде чем выбрать УШМ, необходимо определиться с подходящим диаметром отрезного диска.

Оптимальная мощность УШМ для разных диаметров:

• 115 мм – 750 Вт;
• 125 мм – 1100 Вт;
• 180 мм – 2000 Вт;
• 230 мм – 2200 Вт.

Т.к. при работе с камнем используются тяжёлые металлические диски, можно взять болгарку с небольшим запасом по мощности. Например, для диаметра 230 мм подойдёт УШМ мощностью вплоть до 2500 Вт.

По числу оборотов

Обычно производителем подобрана оптимальная частота вращения, зависящая от диаметра диска:

• 115 мм – 12000 об/мин;
• 125 мм – 11000 об/мин;
• 180 мм – 8000 об/мин;
• 230 мм – 6000 об/мин.

Выше перечисленные параметры оптимальны для отрезных работ. Для шлифовальных работ необходимо 2 – 6 тыс. оборотов. Если нужен универсальный инструмент, то можно приобрести УШМ с регулировкой скорости оборотов.

Дополнительные параметры

Т.к. при работе с камнем выделяется много пыли, есть смысл подобрать болгарку с пылезащитой. Хотя отзывы людей говорят, что УШМ без пылезащиты тоже подойдёт, если её вовремя чистить.

Ниже перечисленные опции относятся больше к повышению безопасности работы инструмента во избежание несчастных случаев:

1. Ограничение пускового тока. Снижает нагрузку на двигатель путём плавного набора оборотов при включении инструмента. Это продлевает срок жизни машины и усиливает безопасность – при включении не будет резких рывков, соответственно болгарку будет легче удержать в руках.
2. Защита от перегрузок. Предотвращает поломку двигателя при заклинивании диска путём снижения нагрузки. Это позволяет избежать сильных рывков при заклинивании.
3. Тормоз двигателя. Позволяет быстрее остановить диск после выключения инструмента. Это снижает травмоопасность для других людей, если рабочий, например, выключил машину и оставил её где-либо.

Как правильно колоть камень

Для колки камня лучше выбирать прохладный период дня и время, когда вы еще полны сил и энергии. Для этой работы прекрасно подойдет раннее утро, сразу после рассвета. Также следует заранее заготовить камни, которые нужно будет расколоть. Лучше возьмите с запасом, чтобы потом уставшим не носить их.

До того, как разбить камень, решите, какие размеры вам нужны. Условно, все камни разделяются на средние и мелкие. К средней фракции относят камни размеры которых 15-30 см, а к мелким – меньше 15 см. Если кладка выполняется с использованием больших глыб, то условные размеры увеличатся, а их соотношение изменится.

Перед тем, как расколоть камень в домашних условиях следует позаботиться о спецодежде, а именно:

• Лицо и глаза следует защитить специальными очками, щитком или другими доступными средствами.
• Ткань рабочей одежды должна быть дышащей и прочной. Рукава и длинные брюки кажутся неудобными в жаркую погоду, однако любая ткань защитит кожу от порезов острыми осколками.
• Обувь выбирайте устойчивую, не скользящую и по размеру – не тесную и не слишком просторную. Материал обуви зависит от погоды.
• Для защиты рук от потёртостей используйте рукавицы из дышащих, прочных, не скользких материалов.

Камень нужно установить так, чтобы исключить его вращение во время удара. Проще всего выкопать ямку в земле. Если рабочая поверхность твёрдая (асфальт, бетон), то лучше подложить прорезиненный коврик или другой амортизирующий предмет.

Основным инструментом для раскалывания камней является остроносая кувалда. Используются оба её конца: острым концом бьют для образования трещин, а тупым – обламывают камень по линии трещины.

Осваивая работу с кувалдой, нужно приспособиться к инструменту. Не наносите удары в полную силу: так повышается риск травм. Самыми эффективными обычно бывают удары сверху вниз. Когда кувалда приближается к камню, нужно немного поднять вверх ручку. Таким образом можно увеличить силу удара.

Важно, чтобы остроносая часть не была повернута вбок. При ударе кувалда слегка закручивается вокруг своей оси. Если это не учесть, инструмент может вырваться из рук.

Камень располагают перпендикулярно линии удара, иначе кувалда соскользнет, и осколки полетят в непредсказуемом направлении. Кроме того, так легко травмировать ногу.

Прямая спина во время работы очень важна. Так позвоночник меньше устаёт, уменьшается нагрузка на мышцы рук и плеч, снижается опасность травм.

Приёмы работы осваиваются на практике, автоматизм и высокая скорость приходят с опытом.

Полезные советы профессионалов

В резке декоративного камня существует свод неписанных правил хорошей и безопасной работы. Приведём некоторые из них:

• работать следует в плотной одежде, предохраняющей от мелких частиц материала, вылетающих из-под инструмента, глаза должны быть защищены очками, длинный волос – спрятан под головной убор, на ногах – закрытая обувь;
• резка камня – процесс пыльный, поэтому следует применять респиратор;
• при разрезании плоских камней, удобнее пользоваться не болгаркой, а специальным станком для резки кафеля с алмазным диском;
• пыление при резке, значительно уменьшает использование воды, которой смачивают обрабатываемый камень и режущий диск;
• размечать траекторию реза следует тонкой линией, резать так, чтобы линия разметки оставалась на используемой части камня;
• из болгарок трёх типоразмеров: малых, средних и больших, работнику, не имеющему достаточного опыта, предпочтительней выбрать малую. Такой легче и, соответственно, безопаснее работать;
• работая болгаркой, рекомендуют держать инструмент таким образом, чтобы в случае разрушения режущего диска, обломки не стали причиной травмы;
• при работе держать инструмент плотно, но не жёстко, как держат пойманную птичку: «чтобы не придушить, но и улететь не позволить».

Как расколоть большой камень

Слишком большие камни не подходят для многих видов работ, поэтому их раскалывают. Обычно раскалывание булыжников выполняется в углублениях – вырытых в земле ямах.

Сначала выбираются менее прочные камни. Первые кандидаты на раскалывание – природные материалы, имеющие внутренние трещины.

Для выявления трещин хорошо работает «мокрый» метод. Для этого нужно крупный камень смочить водой и немного подождать. Цвет влажного предмета всегда темнее, чем сухого. Как только поверхность слегка подсохнет и соответственно посветлеет, можно будет заметить тёмные линии трещин. Это происходит потому, что вода в них задерживается дольше. По внешнему виду трещин можно понять, куда направлять удары. Практичнее всего будет обвести трещины мелом, мягким цветным карандашом или восковым мелком. Удары, нанесенные по линиям, позволят расколоть такой камень с первой-второй попытки. Если две трещины встретились, место их пересечения называется «внутренний угол». Камень с внутренним углом после точного удара распадается на несколько частей – иногда говорят «распускается». Удар не обязательно должен быть очень сильным, однако необходимо попасть острым концом кувалды по точке соединения трещин или максимально близко к ней.

Подложив железный предмет под раскалываемый камень можно увеличить силу удара. Это может быть гиря квадратной формы или кусок рельса. Железо кладут в кучу камней, а сверху камень, который нужно расколоть. Если под ним проходит железное ребро, это еще больше облегчит работу. Первый же сильный удар кувалдой расколет камень, при условии, что он не массивный.

Крупный камень, на котором не удалось заметить трещины, пробуют расколоть ударом в бок. Больше вероятность, что он треснет от бокового удара, чем при ударе сверху вниз. Бьют тупым концом кувалды. Если внутри уже есть невидимая тонкая трещина, камень распадется надвое.

Боковыми ударами отбивают куски относительно плоской формы, средних размеров (массой от 500 г и выше), востребованные при украшении фундаментов и стен бутовым камнем.

Чаще всего для раскалывания выбирают камни:

• Плоской формы;
• С видимыми трещинами;
• С заметными следами выветривания;
• С крупной, ярко выраженной зернистостью;
• Стоящие на отлом в куче камней.

К подобному способу прибегают, когда не хватает камней малых фракций.

Клинья для колки (разламывания) камня

Расколоть камень в домашних условиях можно и клиньями. Но, если вы не можете их найти, то вместо них используют обрезок металлической трубы. Предварительно его нужно распилить вдоль, чтобы получить клинья.

Расколоть гранит или другой камень можно следующим образом:

1. Используя кайло с длинной рукояткой и долото, нужно сделать в камне проем глубиной в несколько см и длиной от 15-20 см.
2. В образовавшийся проем поместить несколько железных полос, а между ними положить клинья на расстоянии примерно 10 см друг от друга.
3. Последовательно ударять по клиньям.
4. Действия продолжать пока камень не разделится на пласты.

Если при раскалывании вы заметили, что легче колоть по одному направлению, такая способность некоторых видов горных пород называется анизотропностью. Она часто проявляется в слюдах, которые содержат гранит. Анизатропные свойства используют, размечая дальность расположения гнёзд под клинья.

Монтаж

Разберем монтаж на примере декоративного кирпича, т.к. его сложнее положить, чем сланец. Наклейку камня лучше начинать от внешнего угла и со второго ряда. Как будет выглядеть угол решать вам, некоторые монтажники подпиливают каждую плитку под 45 градусов и стыкуют, другие делают нахлест. Второй вариант проще, т.к. не нужно резать плитку, но он подходит только для камней с простым рельефом. Укладка от угла подразумевает приклеивание цельных плиток без подрезки их длины, если сделать наоборот, то может получиться так, что к углу подойдет у вас обрезок в 2-3 см и будет честно сказать “не айс”.

Перед началом работ делаем отметки на противоположных сторонах стены, равные высоте плитки со швом. Если высота кирпича 5 см, а шов будет 1 см, то делаем отметки на 6 см от пола. Затем проводим линию с помощью малярной нити и прикручиваем на всю длину стены что-либо ровное: брусок, рейку, профиль для гипсокартона и т.п. Далее делаем карандашом похожую разметку вверх по стене через 5 и 1 см. Рисуем только горизонтальные линии, они служат в качестве ориентира. Если у вас есть лазерный уровень, то такая разметка не нужна и можно использовать его.

Далее разводим клей по инструкции, почитать про выбор клея можно тут. Берем зубчатый шпатель с зубцами 6 мм и наносим на стену.

Начинаем укладку. Для приклеивания нужно надавить на плитку слегка пошатав по сторонам.

Не забываем прокладывать штапики, пока клей не подсох.

У меня был всего 1 штапик длиной 1,5 метра, когда я делал монтаж у заказчика в квартире. Положил первый ряд, затем начал второй и как только плитка выходила за длину штапика, то я его аккуратно снимал и перекладывал дальше. И так с каждым последующим рядом пока не дойдете до потолка. Скорее всего на потолке потребуется подрезка по длине.

Изломы при колке камней

Неровные поверхности природных материалов, которые получаются в результате механического разрушения камня называются изломами.

Изломы бывают:

1. Скорлуповатые. Часто встречаются у известняков, имеющих слоистое строение. Они похожи на чередования углублений и выпуклостей, грани которых явно выражены.
2. Ступенчатые изломы выглядят как множество маленьких ступеней. Они свойственны пириту, касситериту и минералам других видов.
3. Занозистые. Изломы в виде древесины, имеющие большое количество острых фрагментов. Они присущи минералам волокнистого сложения, составляющим многие параллельные срастания. Подобный излом дает поперечный разлом сланца.
4. Зернистые. Чаще всего встречаются у минералов с зернистой структурой. Многочисленные мелкие впадинки и выпуклости на их плоскостях похожи на зерна.
5. Ровные. Свойственны камням, имеющим слоистое строение: сланцам при расколе вдоль слоев, многим песчаникам. Поверхность таких изломов плоская, но при этом гладкая. Также они характерны для очень мелкозернистых образцов, таких как яшмы.
6. Неровные. Похожи на скомканную, а затем выглаженную ткань или бумагу. Они имеют выпуклости и углубления. Их можно встретить в известняках, андезитах, сиенитах, крупнозернистых гранитах. Многие кристаллы также отличаются неровным изломом.
7. Раковистые. Похожи на поверхности раковин. Их покрывают вздутия и углубления, образующие волнистую линию. Они присущи обсидиану, халцедону, кварцу, которые отличаются заметной хрупкость.

Спайность при колке камней

Анизотропность часто путают с отдельностью и спайностью. Лишь некоторые изломы могут быть связаны со спайностью и отдельностью. Спайность присуща лишь некоторым образцам минералов и влияет на их излом. У камней со спайностью излом получается ровный, без нее – неровный.

Под спайностью понимают свойство минералов под влиянием механических нагрузок раскалываться по плоскостям или параллельным граням. На месте раскола образуется плоская поверхность. На спайность кристаллов влияет сила, с которой притягиваются частицы. С увеличением притяжения спайность уменьшается. Это же свойство характерно для минералов, не образующих кристаллы.

Спайность оценивается по следующим степеням:

• Весьма совершенная – минерал разделяется на пластинки (слюда);
• Очень совершенная – раскалывании минерала образуются блестящие и гладкие поверхности (например, галит или кальцит);
• Совершенная – минерал на расколе дает неровные или гладкие поверхности (ортоклаз);
• Несовершенная – минерал имеет неровные поверхности на изломе (явный представитель касситерит);
• Отсутствие спайности – минерал рваный на изломе, он образует выпуклости и неровности (к таким можно отнести кварц).

Камни для строительства больше ценятся если в них нет спайности. Подходящие для строительства материалы не всегда могут быть минералами. Они могут быть конгломератами или агрегатами. Конгломераты представляют собой грубообломочные горные породы осадочного происхождения. Они спрессованы и сцементированы за счёт природных цементов. В них могут быть включения галечника, гравия, валунов и песка. Спайность в них не обнаруживается. За агрегаты принимают сростки и скопления из обломков одного или разных минералов. Гранит – один из таких агрегатов.

Что такое отдельность минералов и горных пород

Отдельность наблюдается у минералов и горных пород. Кристаллы или кристаллические зерна имеют способность раскалываться в некоторых местах. Этот процесс называется отдельностью.

Отдельность – свойство, которое касается не всего минерала, а отдельно взятых кристаллов и их структуры. Отдельность горной породы проявляется в виде трещин природного происхождения. Во время раскола цельная плита образует отдельные куски и блоки с разными размерами.

Существует такая классификация отдельностей:

1. Пластовая (плитчатая) — появляется при наличии нескольких параллельных трещин. Встречается у гранитов, известняков, доломитов, песчаников.
2. Параллелепипедная — образуется при наличии трех условно взаимно перпендикулярных системах трещин. Встречается в гранитах или габбро.
3. Матрацевидная — образуется по аналогии с параллелепипедной, но отличается от нее закруглениями углов и ребер, которые формируются в ходе выветривания. Ее можно встретить в ряде изверженных пород и гранитов.
4. Призматическая (столбчатая) — формируется с помощью множества вертикальных трещин, рассекающих породу на призмы или столбы с пятью или шестью гранями. Чаще всего наблюдается в вулканических породах — базальт и другие.
5. Шаровая (эллипсоидная) — образуется при расколе породы на тела, имеющие форму шариков или эллипсов, которые часто имеют концентрически-скорлуповатое сложение. Можно найти среди туфов и спилитов.
6. Полиэдрическая (многогранная) – создается сложной системой трещин и распадается на неправильные многогранники. Такая отделенность наблюдается у порфиров, доломитов, песчаников, гранитов и др.

Зная особенности того или иного вида отдельности, можно предположить, какие формы будут образоваться в результате расколов.