Дранка своими руками: промышленное и кустарное изготовление, особенности укладки


заводской сборки

Он производится отечественной промышленностью на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения. Представляет собой бензиновый двигатель на двухколесной платформе, способный как вращать колеса ходовой части, так и приводить в действие фрезы для обработки почвы. «Муравей» способен обрабатывать жесткий и целинный грунт. Помимо фрез предусмотрена возможность установки на него плуга или окучника. Двигатель бензиновый четырехтактный мощностью 7 лошадиных сил. Это позволяет вспахивать почву на глубину до 30 см. В топливный бак помещается до 3,6 л бензина, объем картера 0,6 л.
Трансмиссия представляет собой ременную передачу и цепной редуктор с чугунным шкивом. Скорости при движении вперед можно переключать, движение назад предусматривает только одну скорость. Двигатель имеет ручную систему запуска. Мотоблок может обеспечивать ширину вспахиваемой полосы до 80 см. Рулевую колонку возможно регулировать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. В результате выходит достаточно мощное и удобное в использовании устройство. Единственным недостатком можно считать сравнительно высокую стоимость, что и заставляет большинство владельцев дач и участков предпочесть изготовление его аналога своими руками. Самодельный мотоблок обойдется в разы дешевле, а потребительские качества механизма будут мало отличаться от его собрата заводской сборки.

Чем отличается трактор т-16 от т-25? | Автор топика: Егор

Саша Основное отличие трактора Т-16 от Т-25 размещение двигателя Т-16 самоходное шасси Федор . Т-25 размещение двигателя классическая Никита Здесь краткие технические характеристики.

Геннадий Эти двигатели тракторов Т-16, Т-25 и Т-30 оснащен различными насосами, которые обеспечивают различные мощности и скорости, при которой двигатель является одинаковым для всех моделей Кирилл.

Геннадий Отличительной особенностью тракторов Т-25А было наличие отопителя кабины работающего от . Последнее изменение этой страницы: 14:16, 16 мая 2010. ..ru.wikipedia.org/. /Т-25_Валерий Там найдёте и т-16.

Квадроциклы, сконструированные на базе мотороллера «Муравей»

На протяжении 36 лет советским был организован выпуск мотороллеров «Муравей». Всего за эти годы было выпущено 8 моделей, отличающихся объемом бензобака и мощностью мотора. Сегодня мотороллер «Муравей» – идеальный вариант базы для создания квадроцикла своими руками. Для того чтобы переделать «Муравей» в квадроцикл, следует произвести некоторые достаточно несложные действия: несколько переконструировать раму, поработать над переустановкой подседельных стоек и так далее. Особого внимания, продолжительных усилий и времени потребует установка руля и тормозов будущего квадроцикла. Конструируя квадроциклы самодельные, категорически не рекомендуется использовать тормозную систему, ранее бывшую в употреблении. Гораздо надежнее будет приобрести новую. В то же время рулевую систему можно использовать и из старого мотороллера «Муравей» или автомобиля «Ока». Заключительным этапом создания квадроцикла из мотороллера «Муравей» является установка поворотников, фар и стопов.

Модернизация транспортных средств

Если сломался старый велосипед, скутер или мотоцикл, не стоит сдавать технику на металлолом. Также не нужно спешить с покупкой нового мотора. Его можно заменить на силовую установку от легкого мотокультиватора. Есть только 1 ограничение: на такой машине нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Но мотороллер Муравей с двигателем от мотоблока можно использовать на даче для поездок на поле или речку. Двигателя мощностью 5-6 л.с. вполне хватит для того, чтобы разогнать мопед до скорости 50-60 км/ч. Перед монтажом движка на велосипед необходимо установить на это средство передвижения усиленные колеса, способные выдержать вес до 100 кг.

Для того чтобы собрать мотороллер с двигателем от мотоблока, потребуются такие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • электрическая дрель;
  • гаечный ключ;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • уровень;
  • молоток;
  • краска.

Для того чтобы поставить силовой агрегат на Муравей, потребуется создать для него раму.

Делается это в такой последовательности:

  1. Составляются чертежи, делаются точные расчеты конфигурации каркаса и мест крепления. Рекомендуется проверить расчеты на мягких полосах алюминия.
  2. Сваривается крепежный кронштейн. Проводится его обработка средствами против коррозии, просверливание отверстий для болтов.
  3. Двигатель аккуратно водружается на кронштейн и фиксируется болтами. Проверяется точность установки, выполняется корректировка положения.
  4. Мотор соединяется с ходовой частью транспортного средства с помощью ремня или цепи. Закрепляются тросы переключения передач, рычаги управления.
  5. Проверка работоспособности транспортного средства. Созданная самоделка нуждается в обкатке, чтобы все детали притерлись друг к другу. На это нужно потратить 6-8 часов при работе мотора на средних оборотах.

При наличии опыта обращения с бытовыми инструментами и знаний в электротехнике можно собрать электрический экскаватор своими руками. Для этого потребуются швеллеры, шарниры, тросы и исправный электрический мотор. Ковш изготавливается из листовой стали, которую можно недорого купить в пунктах приема металлолома.

Порядок работы

Косилка готова к работе после того, как она будет навешена на трактор, смазана, отрегулирована и обкатана в холостую.

Рукоятками управления гидрораспределителя переведите косилку в рабочее положение. Для этого установите гидроцилиндр навесной системы трактора в нижнее положение, а гидроцилиндр косилки – в плавающее.

Стойка косилки должна быть поднята вверх и зафиксирована пружинным шплинтом на нижнем отверстии.

Тяга транспортная должна быть закреплена цепью, расположенной на подвеске рамы. Штырь 22 (см. рис. 7) телескопического стопорного устройства должен быть вынут из отверстия.

В течение первого часа работы вновь собранной косилки необходимо через каждые 15-20 минут проверять затяжку всех болтов и гаек динамометрическим ключом, обращая особое внимание на закрепление роторов, скашивающих ножей и защитных кожухов. При ровном рельефе местности работайте на скорости 15 км/ч, на неровных участках скорость уменьшите

При ровном рельефе местности работайте на скорости 15 км/ч, на неровных участках скорость уменьшите.

Проверьте заданные параметры выполнения технологического процесса; высоту среза с помощью линейки, ширину захвата – с помощью рулетки и давление башмаков на почву – с помощью динамометра. Величины этих параметров указаны в таблице и п. “Регулирование механизма уравновешивания режущего аппарата”

Режущий аппарат косилки должен работать на всю ширину захвата. Для этого нужно вести трактор так, чтобы внутренний башмак шел как можно ближе к кромке нескошенной травы. Перед препятствием режущий аппарат необходимо поднять гидромеханизмом трактора.

Для переезда трактора с косилкой на значительные расстояния режущий аппарат нужно установить в вертикальное (транспортное) положение. Для этого следует поднять режущий аппарат гидромеханизмом косилки и в этом положении зафиксировать его с помощью транспортной тяги и штыря телескопического стопорного устройства.

Фотоотчёт Переделка мотороллера Муравей на магнето

Только что закончил капиталить двигатель «Муравья» и решил написать небольшой отчет по установке магнето. Двигатель пришлось конечно зарядить наполовину запчастями ни пойми чьего производства. Подозреваю, что контрафакт с которым мне пришлось канителится последние два дня производят в каком-нибудь гараже Ростова-на-Дону или тамошние работяги шабашат втихую эту чухню на заводе. Во всяком случае, по моим данным — эту гадость торгаши везут именно из Ростова.

Двигатель, которому я посвятил последние два дня уже был переделан на магнето. Плюс ко всему у меня во дворе стоял еще один «Муравей», тоже кем-то переделанный под магнето, но магазинную проставку к которой крепится магнето с него в свое время кто-то «накернил»… Пришлось покупать новую проставку и хозяин заодно прикупил муфту. Не знаю зачем он ее купил — я его об этом не просил. Старая была в хорошем состоянии. Ну раз купил — поставим.

Целесообразность установки магнето

Не моё конечно дело, но я крайне негативно отношусь к подобного рода колхозному тюнингу. Тем более, что магнето проблему с надежностью штатной системы зажигания не решает, а лишь заменяет ее на другую проблему. А это как по мне — полный тупизм: переделать двигатель на магнето, чтобы потом мучится с ней еще больше…

Да, диностартер не идеальный девайс. За которым к тому же нужно постоянно следить и при необходимости обслуживать его. Ну и что? Ну почистил коллектор и контакты прерывателя в начале сезона и все. А с магнето меньше проблем что ли? Больше раз в сто!

  1. Во-первых, из-за того, что постоянно разбивается резиновая муфта — сбивается угол опережения зажигания, а это влечет за собой детонацию, потерю мощности, перегрев и повышенный расход топлива.
  2. Во-вторых, после установки магнето за диностартером как правило перестают следить, лишают его аккумулятора и он в итоге дохнет окончательно… Соответственно, бортовая сеть мотороллера лишается источника питания. А это значит, что «света нет — кина не будет»…
  3. В третьих, из-за того, что вся эта переделка представляет из-себя сплошной колхоз — оси в которых вращается ротор магнето и ротор диностартера расходятся в значительных пределах. А это приводит к тому, что детали двух этих устройств начинают работать с большим осевым перекосом относительно друг друга из-за чего у магнето постоянно обрывает выходной вал ротора и разваливаются его опорные подшипники.
  4. В четвертых, магнето изначально не рассчитана на длительную работу тем более на работу с таким конским перекосом по осям, который приводит к повышенной радиальной нагрузке на ротор, что для магнето не свойственно.
  5. В четвертых, магнето стоит очень дорого — плюс нужно купить проставку и муфту.

Покупаем в ближайшем магазине проставку (у нас она стоит 450 р), муфту (100 р) и магнето (БУ от 1500 и выше…).

Установка

Прикручиваем муфту к ротору диностартера прям поверх вентилятора. Вариант крепления муфты болтами впотай как по мне выглядит более предпочтительно.

Чем вариант с обычными болтами.

Выламываем из улитки охлаждения защитную решетку.

Круглым напильником выравниваем изнутри улитку так, чтобы в нее зашла проставка. Вставляем проставку в улитку, размечаем по проушинам крепления проставки отверстия. Сверлим отверстия и нарезаем в них резьбу М6 основной шаг.

Устанавливаем магнето и вуаля!

Можно ли сделать своими руками

Для изготовления устройства понадобится:

  • ременной привод для соединения шкива двигателя мотоблока с пилой,
  • элемент обычной циркульной пилы (вал, с одной стороны у которого расположен шкив, а с другой крепится пильный диск) или самостоятельная ось с посадочным местом необходимого диаметра,
  • пильный диск,
  • металлическая или деревянная столешница,
  • подножка (можно использовать старые трубы, уголки),
  • мотоблок, к которому присоединяется насадка.

Принцип действия самодельной циркулярки очень простой: свободное вращение вала с пильным диском обеспечивается ременным приводом, который подсоединяется к валу мотора мотоблока. Сам вал крепится под столешницей.

Для сбора пилы потребуется:

  • установить на ножки столешницу, зафиксировать это соединение с мотоблоком,
  • скинуть ременной привод с вала мотоблока и перебросить его на циркулярку, натянуть ремень,
  • завести двигатель, предварительно переключив мотоблок на скорость,
  • если все правильно подключено, диск циркулярки должен начать вращаться.

В качестве вала, к которому присоединяется пильный диск, можно использовать элемент от сломанной циркулярки или подобрать деталь по размеру. Для столешницы подходит железный лист или деревянная ровная плоскость. Ременной привод подбирается индивидуально и зависит от размеров установки.

Многие мастера при сооружении насадки-пилы пренебрегают требованиями безопасности и не накрывают диск защитным кожухом. Поэтому работать с такой установкой требуется крайне осторожно.

Также при распиле дров рекомендуется уделять внимание защите воздушного фильтра мотоблока от опилок и мусора.

Самодельная насадка к мотоблоку по функциональности и точности распила уступает заводским моделям электрических циркулярных пил, однако в условиях ограниченного доступа к электричеству отлично справится с заготовкой дров, измельчением тонких стволов деревьев и распилом досок.

Конструкция самодельного мини-трактора

Данная конструкция была разработана и испробована на практике студентами Харьковского института механизации и электрификации сельского хозяйства.

Сделать самому такой мини-трактор можно из утиля: различных узлов и деталей от старых серийных машин, выпускаемых отечественной промышленностью.

Агрегат может быть оснащен большим набором сменных прицепных и навесных орудий. Благодаря этому мотоблок можно считать универсальным помощником в приусадебном хозяйстве. Его можно использовать для вспашки и боронования, культивации и окучивания, а также для других операций, связанных с обработкой почвы и уходом за растениями.

Этот трактор можно также применять в сцепке с одноосной тележкой, чтобы перевозить различные хозяйственные грузы, мусор с участка, грунт, песок. Для этого производится небольшая модификация трактора, и водитель размещается на подрессоренном сиденье спереди тележки.

Главные детали самодельного мини-трактора — двигатель ВП-150М, трансмиссия, система отбора мощности, ходовая часть, система управления и прицепное устройство. Все они компонуются на прямоугольной раме из швеллера. Наиболее подходящим для мотоблока этого аппарата можно считать двигатель

ВП-150М от мотороллера «Электрон» или его аналог, обладающий мощностью в 7,5 л. с. (5,5 кВт), одноцилиндровый, двухтактный и карбюраторный. Он имеет компактную встроенную коробку передач и муфту сцепления, а также снабжен электронным зажиганием. Также ценно и то, что данный мотор оснащен центробежным вентилятором, ведь прочие двигатели приходится охлаждать различными «кустарными» принудительными способами.

Можно, конечно, использовать и другие двигатели. Но для сравнения достаточно привести основные данные по двигателю ВП-150М. Здесь передача крутящего момента к коробке передач осуществляется косозубой парой шестерен с передаточным числом 3,045.

Коробка передач — трехступенчатая — с шестернями постоянного зацепления. Передаточные числа по ступеням следующие: для первой передачи — 4,883, для второй — 2,888, для третьей — 1,800. Двигатель и коробка передач сделаны в одном моноблоке. Особых требований по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя в комплекте с муфтой сцепления и коробкой передач нет, в данном случае они регламентируются только рекомендациями завода-изготовителя.

Трансмиссия мотоблока механическая, шестеренчато-цепная, состоящая из серийного дифференциала с реверсом (от грузового мотороллера «Муравей»), промежуточного вала, двух конечных передач и механизма блокировки колес. Промежуточный вал в этом механизме одновременно служит для отбора мощности и для навесных орудий. Поэтому крутящий момент передается от двигателя на промежуточный вал с помощью цепи с шагом 12,75, ас него далее — на дифференциал с помощью цепи с шагом 15,875 мм. И далее, снова по цепям конечных передач с шагом 15,875 мм, — к ведущим колесам. Звездочка Z1 относится к двигателю, Z4 составляет комплект вместе с дифференциалом, a Z2 и Z3 — от мотоцикла «Восход».

Промежуточный вал сделан из стали 40, он установлен в двух шарикоподшипниках № 180205. Для них можно использовать стандартные фланцевые корпуса (например, от списанных сельхозмашин); крепление к боковым щекам кожуха трансмиссии.

Диаметры посадочных мест вала следует выбирать по размерам ступиц звездочек. Длина зависит от ширины кожуха трансмиссии плюс небольшой запас (для установки с правой стороны двухручьевого приводного шкива диаметром 100-120 мм).

Как видно на фото, этот самодельный мини-трактор представляет собой двухколесную машину, управляемую идущим за ней человеком.

Виды агрегатов

Самым обычным выходом из данной ситуации считается размельчить их в щепу, а уже ее задействовать на свое усмотрение. К примеру, применять для компоста, замульчировать почву и т. п. Для переработки веток в щепу потребуется садовый измельчитель. На данное время изготовители рекомендуют сотни моделей подобного требуемого в обиходе инструмента, но их соединяет общий минус — большая стоимость.

Можно сделать измельчитель веток садовый электрический собственными руками. Основным элементом любого садового измельчителя считается механизм работы, конкретно измельчающий ветви в щепу. К слову, их делят по конструкции данного механизма. Чтобы сделать измельчитель веток собственными руками, прекраснее всего подобрать один из двух видов выполнения механизма размельчения: с дисковым измельчителем или с режущим механизмом из циркуляционной пилы.

В дисковом агрегате ветки деревьев измельчаются в щепу с помощью заостренных ножей, которые крепятся к массивному маховику. Конструкция дает возможность очень легко делить значительный объем веток.

Основным минусом, считается периодическая необходимость заточки режущих ножей. Без этого рабочую эффективность быстро снижается и увеличивается расход электрической энергии или топлива (в зависимости от типа привода).

Ножи делаются из прочной, крепкой стали, благодаря этому их заточка очень и очень не простая задача. Возможно, придется обращаться за помощью к мастеру. В дробилках второго типа в подаваемую древесину буквально вгрызается механизм из нескольких десятков циркуляционных пил.

Инструмент данного типа не просит периодической заточки, в случае полного износа понадобится замена режущих компонентов. С одной стороны, это комфортно, а со второй — расходно, но для среднего домохозяйства, во время использования высококачественных циркуляционных дисков период между установкой и заменой достигает 10 лет.

В качестве привода измельчителя веток садового послужит электрический или бензиновый (дизельный) мотор.

Его собственными руками, естественно, не сделать, покупается готовым. Он должен давать достаточный вращающий момент и развивать обороты до 1500 оборотов в минуту.

Как правило, с помощью редуктора можно сделать меньше частота вращения и сделать больше вращающий момент, впрочем это усложнит конструкцию дробилки. Для дискового измельчителя, благодаря использованию массивного маховика, можно применять привод с небольшим показателем развиваемого усилия.

Цена запчастей

Несмотря на то, что выпуск аппарата давно прекратился на него по сей день можно найти новые запчасти, которые выпускает промышленность. Некоторые детали импортные, некоторые идут в сборе. Комплектами поставляются:

  • Диски сцепления.
  • Прокладки для силовой установки и редуктора.
  • Гайки.
  • Патрубки.
  • Рычаги.

Необходимые детали можно отыскать в интернете по каталогам магазинов. Цены на запчасти мотороллера «Муравей» лояльные. Вот некоторые примеры:

  • Диск сцепления – 400 руб.
  • Вал кикстартера – 1100 руб.
  • Передний амортизатор – 1600 руб.
  • Сальники редуктора – 100 руб.
  • Поршневая – 2500 руб.
  • Редуктор – 14000 руб.
  • Ступица колеса – 2000 руб.

Судя по ценам аппарат более чем дешев в ремонте. Это является важным эксплуатационным свойством для людей на селе.

Ремонт двигателя мотороллера муравей

Подробности Создано: 03.02.2014 07:28

Ремонт двигателя мотороллера муравей необходимо начинать с подбора качественного инструмента. Необходимо иметь:

  • плоские гаечные ключи;
  • несколько крестовых и минусовых отверток;
  • пару молотков;
  • кусачки;
  • плоскогубцы и длинногубцы;
  • набор торцевых ключей;
  • несколько напильников с разным размером зерна;
  • надфили;
  • ножовка по металлу;
  • несколько листов бумажной шкурки различной зернистости;

Не критично если несколько инструментов из списка могут отсутствовать, это зависит от типа выполняемой работы. Тем не менее, желательно иметь полный набор инструментов имеющийся, к счастью, в каждом гараже. Для некоторых операций требуется специальные инструменты, которые все же можно изготовить своими руками из подручных средств. Комплекта этих инструментов будет достаточно для выполнения планового обслуживания и ремонта двигателя мотороллера муравей.

Некоторые считают, что ремонт можно производить дешевыми наборами ключей в ужасающем состоянии, слизанными отвертками, и другими видами неподходящего инструмента. Иногда ремонт двигателя у них все же получается, но качество работ оставляет желать лучшего, не говоря уж о том, что это просто глупо и опасно. Таким образом, можно вызвать как мелкие неисправности двигателя, например, поврежденные болты крепления, так и фатальные – заклинивание двигателя или прогорание блока цилиндров.

Разбор и ремонт двигателя муравей не составит особого труда при наличии качественных инструментов и расходников. Детали под замену необходимо выбирать как можно качественнее, так как в некоторых операциях требуется точность до сотых миллиметра. Ремонт зависит от проведенной диагностики, изношенности узлов двигателя, и нестандартных режимах работы.

Итак, для начала требуется снять двигатель с рамы и уложить на верстак, не забывая перед этим слить масло. Затем необходимо снять кожухи охлаждения и династартер. Ротор династартера возможно снять только лишь специальным съемником, не пытайтесь пользоваться зубилом и молотком. После этого нужно разогнуть стопорную шайбу, открутить гайку и снять звездочку у главной передачи. Далее переворачиваем двигатель, скручиваем на крышке сцепления все болты, и обстукиваем киянкой крышку по всем сторонам, таким образом снимая ее. Снимаем вал кикстартера из картера, откручиваем гайки на диске сцепления, и снимаем несколько дисков сцепления. Для дальнейшей работы необходимо иметь специальный съемник, который можно изготовить из старого диска сцепления с приваренной к нему ручкой. Съемник надеваем на внутренний барабан, убираем шайбу, держим барабан съемником и выкручиваем гайку. На цапфе коленвала снимаем стопорную шайбу и выкручиваем гайку. Снимаем корзину с звездочкой и цепью, убираем регулировочную шайбу вместе с втулкой наружного барабана. Достаем из вторичного вала шток сцепления, затем нужно перевернуть двигатель, после этого необходимо вытряхнуть шарик и второй шток сцепления. Откручиваем гайки и демонтируем головку блока цилиндров. Вынимаем цилиндр, достаем стопорное кольцо у поршневого пальца и выталкиваем наружу поршневой палец. Затем нужно выкрутить все стяжные болты, перевернуть двигатель и киянкой, равномерно, обстукать двигатель до тех пор пока половинки картера не разойдутся. Держа двигатель на весу, вынимаем коробку и выстукиваем коленчатый вал.

Таким образом мы произвели полную разборку двигателя мотороллера муравей. Не забывайте диагностировать все узлы при разборке, такие например как: цепь, зеркало цилиндра, качество прокладок, все шестерни, подшипники. Необходимо проверить, чтобы в узлах двигателя не было грязи, задиров, металлической стружки, и слишком большого люфта.

  • Назад
  • Вперёд

Как сделать самодельный мотоблок с редуктором от муравья

Цепной редуктор с двумя ступенями предназначается для снижения скорости вращения и повышения крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата мотоблока на колеса или фрезы.

Чертеж цепного редуктора

1 — корпус из швеллера № 20); 2 — крышка из ст. листа s5); 3 — прокладка из маслобензостойкой техпластины) 4 — ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5—шпонка; 6 — подшипник 206 (2 шт.); 7— компенсационная втулка; 8 — вал; 9 — гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 — сальник; 11 —дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12—эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 — винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.);

14 — ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15— подшипник 3008 (2 шт.); 16 — корпус подшипника; 17 — уплотняющая втулка; 18 — левая полуось; 19—пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 — дно корпуса из ст. листа s4); 21 — пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 — сальники (по 2 шт.); 24 — правая полуось; 25 — фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 — болт М8; 27 — цепь t = 19,05; 28 — ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 — дистанционная втулка

Первая ступень редуктора включает две звездочки, имеющие17 и 57 зубьев соответственно с шагом 12,75 мм. Ведущая звездочка с 17 зубьями сидит на выходном валу силового агрегата, ведомая сидит на наружном фланце первичного вала второй ступени.

Вторая ступень редуктора усилена и выполнена с ведущей звездочкой на 11 зубьев и ведомой звездочкой на 25, шаг зубьев 19,05 мм. Поскольку в процессе работы мотоблока вторая ступень расположена близко к обрабатываемой почве, то она защищается от пыли закрытым картером, который непосредственно соединен сваркой с поперечинами, ас лонжеронами картер соединен сваркой через стальные проставки.

Между картером и поперечиной для надежности приварен подкос. Картер сварной из двух швеллеров № 2 с полками,которые уменьшены по длине до 35 мм. В нижних частях стенки швеллеров имеют форму полукруга, вместо срезанных полок приварено дно из стального листа 4 мм, который выгнут по стенкам швеллеров в форме полу цилиндра. Сверху картер закрыт крышкой с прокладкой из маслобензостойкой техпластины.

В обеих стенках сделаны два соосных отверстия d = 100 мм под корпуса подшипников . Вокруг каждого из них выполнено равномерно шесть других резьбовых отверстий с резьбой М8, назначением которых является скрепление корпусов с картером. У нижних подшипников полуосей корпуса обычные, у верхних подшипников вала корпуса эксцентриковые. Путем поворота их вокруг оси минимум на 15° ступенчато регулируется натяжение цепи второй ступени редуктора.

Вал второй ступени редуктора установлен в двух шариковых подшипниках 206. Посредством двух распорных втулок ведущая звездочка зафиксирована ровно посередине между внутренними стенками картера и соединена с валом посредством призматической шпонки. На центрирующей бобышке правой полуоси сидит большая ведомая звездочка, закрепленная шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Нижняя часть большой ведомой звездочки и часть цепи постоянно погружены в масло.

Движущаяся цепь при работающем двигателе мотоблока переносит масло в верхнюю часть картера — таким образом организуется смазка трущихся деталей второй ступени. Для предотвращения утечки масла предусмотрены сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жестким фланцевым соединением полуосей образуется единый вал, установленный в двух шарикоподшипниках 308.

Часть 3. За рулем и Мото — отдельные узлы мотороллеров.

Октябрь 1957 — Небольшая информация по диностартеру — устройство, выполняющее роль генератора и стартера на мотороллере. (За рулем, 1 страница).

Декабрь 1957 — Описание ходовой части легкового мотороллера Тула Т-200. (За рулем, 1 страница).

Декабрь 1961 — О карбюраторе К-36, который применялся на мотороллерах Турист и ТГА-200 (Муравей). (За рулем, 2 страницы).

Август 1965 — О том, почему убрали автомат опережения зажигания. (За рулем, 1 страница).

Июль 1974 — Небольшая статья про амортизаторы и их устройство. Помимо всего, в ней можно найти интересные рабочие диаграммы работы амортизатора и общие данные по моделям. (За рулем, 3 страницы).

Перевернутая версия таблицы.

Январь 1976 — Подробная информация по советским шинам. С мотороллерами мало связано, но типы шин которые на них использовались есть в таблице. (За рулем, 3 страницы).

Март 1976 — Общая информация по свечам зажигания и некоторые виды их неисправностей. С мотороллерами конкретная связь только при перечислении моделей свечей и машин на которых они применялись. (За рулем, 4 страницы).

Сентябрь 1977 — О новом карбюраторе К-62 который пришел на смену модели К-36 и стал устанавливаться на мотороллеры Тулица и почти все последующие мотороллеры и мотоциклы Тульского машиностроительного завода. (За рулем, 2 страницы).

Январь 1979 — Про аккумуляторные батареи которые устанавливались на мотороллеры. (За рулем, 1 страница).

Февраль 1991 — Карбюратор К-65 который пришел на смену К-62. (Мото, 2 страницы).

Февраль 1991 — Еще немного информации о шинах. (Мото, 2 страницы).

Февраль 1992 — Устройство передней вилки, которую стали ставить на мотоцикл повышенной проходимости Тула 5.951. (Мото, 3 страницы).

Март 1992 — Еще про АКБ. (Мото, 1 страница).

Апрель 1993 — Бензобак мотоцикла Тула 5.951. (Мото, 2 страницы).

Июль 1993 — Информация про старые карбюраторы, из перечисленных на мотороллеры устанавливались К-28 и К-36. (Мото, 2 страницы).

Апрель 1994 — Устройство редуктора Муравья и подвески с приводом, т.е. заднего моста в целом. (Мото, 4 страницы).

Октябрь 1994 — Информация по лампам, в таблице в конце есть типы ламп устанавливавшиеся на тульские мотороллеры. (Мото, 4 страницы).

Все тот же бонус — все статьи в одном файле: часть 3.pdf

Снегоход из мотоблока

Зимой передвигаться по местности становится значительно сложнее, а покупка даже подержанного снегохода сопряжена со значительными финансовыми затратами. Решением проблемы является переделка мотоблока в снегоход. Все необходимое для этого можно найти на ближайшей свалке или в пункте приема металлолома. При наличии достаточной суммы приобретаются модульные гусеницы, устанавливаемые вместо колес на полуось.

Если взять за основу уже изготовленный трактор, то для работы потребуются:

  • старые широкие колеса от внедорожника;
  • листовая сталь шириной не менее 40 см;
  • транспортерная лента с кордовой основой.

Сделать снегоход можно разными способами. Выбор зависит от мастерства владельцев транспортного средства и наличия подручного материала.

Переделка может проводиться по таким направлениям:

  1. Замена штатных колес на более широкие, оказывающие минимальное давление на снег. При необходимости на колеса цепляются приспособления для увеличения сцепления (цепи, канаты).
  2. Закрепление колес в широких и легких грунтозацепах. Предварительно из камер выпускается воздух. Обода надеваются на колеса, которые накачиваются до предела.
  3. Установка транспортерной ленты на колеса. Чтобы лента не слетала, на ее краях с помощью заклепок закрепляются алюминиевые планки.

Самодельный снегоход из мотоблока не поставит рекорда скорости. Но для поездки в лес за дровами или на зимнюю рыбалку его возможностей будет вполне достаточно.

Способы изготовления оборудования

Самодельный агрегат можно изготовить двумя способами.

  1. В первом случае для изготовления отвала используется стальная труба, диаметр которой составляет 55-60 сантиметров, а толщина стенки – 0,4-0,5 сантиметра. Изначально из плотного картона необходимо изготовить шаблон. С этой целью используются соответствующие чертежи. Если у вас под рукой имеются листогибочные вальцы, то заготовке придается необходимая форма максимально просто. Заготовка отвала вырезается с помощью ножниц. При подаче ее к вальцам выдерживается угол в 20 градусов. После ее изгибания доработка производится с помощью молотка.
  2. Второй вариант является достаточно трудоемким способом изготовления агрегата своими руками. Для его изготовления необходимо нагреть заготовку в горне или другим любым удобным способом. Далее производится ее изгиб по матрице. С этой целью наиболее часто используется отвал из навесного оборудования трактора Т 25. В качестве сырья для производства корпуса используется листовая сталь.К следующему этапу относится накладка шаблона на трубу с выдерживанием угла в 20 градусов. Контур отвала можно отчертить с помощью мела. Далее его необходимо отрезать. С этой целью наиболее часто используется газосварка. Обработка контура производится на наждаке. Если возникает необходимость, то производится доработка контура отвала с помощью молотка.

Сделать самодельный плуг этими двумя методами достаточно просто. Данная процедура будет под силу даже самым малоопытным мастерам. Более подробную инструкции об изготовлении навесного оборудования можно увидеть на видео, которое располагается на нашем сайте.

Технология изготовления

Изначально осуществляется изготовление элементов агрегата из плотного картона. Для этого необходимо также использовать чертежи. Для того чтобы максимально правильно изготовить самодельный плуг, необходимо выдержать соответствующие углы. Если параметры агрегата вами подходят, тогда необходимо произвести его изготовление из металла.

Муравей с мотором от мотоблока 420 куб.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здравствуйте друзья. Решил установить на мотороллер муравей двигатель Weima WM190FЕ-S. 16 л.c., с электростартером, объём 450 сс. Вот что получилось. Я очень доволен.

Вложение

а можно подробнее и видео если можно.

а можно подробнее и видео если можно.

Что конкретно интересует?

Родной движок — цепная передача справа с движка на редуктор. Здесь слева на движке, а дальше? Сцепление как реализовано? КПП как или 1 передача?

Родной движок — цепная передача справа с движка на редуктор. Здесь слева на движке, а дальше? Сцепление как реализовано? КПП как или 1 передача?

Фото примерно через неделю, видео сложнее. Сцепление центробежное (срабатывает от увеличения оборотов двигателя), (фото №1). Передача естественно одна. Передача крутящего момента с движка на редуктор будет по такому принципу (фото №2),(фото с нета, автор без обид).

Вложение

Родной движок — цепная передача справа с движка на редуктор.

В редукторе предусмотрена возможность развернуть привод с левой стороны. На мотоколясках к примеру стоит тот-же редуктор а привод с левой стороны. В корпусе стоит заглушка с противоположной стороны.

В редукторе предусмотрена возможность развернуть привод с левой стороны. На мотоколясках к примеру стоит тот-же редуктор а привод с левой стороны. В корпусе стоит заглушка с противоположной стороны.

Я в курсе. Спасибо за информацию.

цепи это фигня,надо так.

Вложение

Чем глубже колея,тем больше шансов что ты на трассе.

цепи это фигня,надо так.

Для моих задач цепи вполне подходят. Интересно, а чего Вы так думаете?

цепи это фигня,надо так.

Для моих задач цепи вполне подходят. Интересно, а чего Вы так думаете?

пыль,грязь,вода,растянулся,порвался.Кардану пофиг и по надежней будет.

Чем глубже колея,тем больше шансов что ты на трассе.

Всем привет. Подскажите пожалуйста, как регулировать холостые обороты на таком движке?

Вложение

Подскажите пожалуйста, как регулировать холостые обороты на таком движке?

Черным пластмассовым винтиком тот что стоит на заслонке газа,чтоб отрегулировать его надо будет лезть со стороны кузова,смотрит он в сторону клапанной крышки.

Черным пластмассовым винтиком тот что стоит на заслонке газа,чтоб отрегулировать его надо будет лезть со стороны кузова,смотрит он в сторону клапанной крышки.

Мужики всем здравия! Есть тут такие кто уже эксплуатирует муравьи с дивигунами от мотоблока? Собираюсь тоже переделать. И такой вопрос-а как с ментами быть? Отстанут? Моторас у меня без доков

И такой вопрос-а как с ментами быть? Отстанут? Моторас у меня без доков

Ну , раз он и так без доков . Какая разница , какой ДВС . Отстанут или нет , это на их усмотрение . Махнут рукой , значит повезло .

И такой вопрос-а как с ментами быть? Отстанут? Моторас у меня без доков

Ну , раз он и так без доков . Какая разница , какой ДВС . Отстанут или нет , это на их усмотрение . Махнут рукой , значит повезло .

А шасси то с доками. Короче узнаю в ГАИ.отпищусь.

Наконец мне удалось реализовать свою идею.

Как Соединить Двигатель Муравей И Двигатель Мотоблока

Сейчас развитие сельскохозяйственной техники достигнуло лучших развития. Тяжело представить современного фермера без культиватора либо мотоблока.

Для удобного и комфортного использования мотоблока, его делают из старенького мотороллера Муравей. На таковой технике будет комфортно передвигаться по обрабатываемому участку, перевозить выкормленный сбор, перегной, сельскохозяйственные инструменты, даже дрова, мусор и все остальное.

Фирменный мотоблок Муравей

Прежде всего нужно отыскать старенькый мотороллер и обусловиться какого размера участки будут обрабатываться. Это влияет на мощность мотора мотоблока. Мотороллер Муравей с движком от мотоблока переделывают под реальный мотоблок по стандартной классической схеме:

  1. Рама.
  2. Движок.
  3. Ходовая часть на базе 2-ух колес.

К тс — мотоблоку присоединяются второстепенные детали, которые конечно очень понадобиться дальше использовании устройства:

На раме размещаются нашему клиенту остается элементы мотоблока. Конструкция рамы состоит из 2-ух лонжеронов, которые выполнены из металлической трубы дюйм с четвертью. Фронтальные и задние концы лонжеронов загнуты ввысь, задние нужно загнуть навстречу между собой, позже соединить сваркой. На стадии производства управляющего управления используют байк «Иж» и его запчасти.

Самодельный мотоблок с мотором от Муравья

Кабина и рулевая колонка модели

Вначале модели Т-16 не оборудовались кабиной, а имели только одно открытое операторское сиденье. Новые модели, выпускаемые после 70-ого года, снабжались удобными кабинами. Благодаря им, работать на тракторе можно было в дождливую погоду. К тому же, они защищали оператора от травм при работе с навеской.

Рулевая колонка агрегата состоит из таких элементов:

  • Радиального подшипника, удерживающего карданный вал;
  • Кольца для стопора;
  • Шарнира для соединения с рулем.

Отсутствие лишних деталей делает ремонт и обслуживание конструкции своими руками более удобным и безопасным, как для владельца, так и для трактора.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: