Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Какой стороной укладывается материал?

В этом вопросе наблюдается сильная путаница и подмена понятий. Дело в том, что у пароизоляционных материалов в чистом виде нет рабочей стороны как таковой. Защитный материал полностью непроницаем для влаги в любом виде, поэтому нет разницы, как его развернуть. Единственным исключением являются антиконденсатные пленки с ворсистым покрытием. Они предназначены для впитывания оседающей влаги, поэтому, для получения полноценного эффекта, необходимо руководствоваться общим правилом — гладкая сторона пленки всегда укладывается в сторону теплоизолятора. Если полотно одинаковое (одностороннее), укладывать можно любым способом. Правило простое, но ошибки при монтаже, чаще всего, касаются именно неправильно развернутого материала.

Если речь идет о мембранах с односторонней проницаемостью, руководствуются тем же правилом. Обычно, сторона, обращенная наружу, с рисунком, а та, что укладывается к теплоизолятору — гладкая и без рисунка.

Работа с вентилируемыми фасадами

Гидро- и ветрозащитная мембрана
Для домов с вентфасадами подойдет мембрана с влаго- и ветрозащитными свойствами. Она будет защищать теплоизоляцию от влаги и утечки теплых воздушных масс. При укладке материала необходимо соблюдать несколько правил:

  • пароизоляционное покрытие нужно прикладывать гладкой частью наверх;
  • направление материала – по горизонтали и вертикали сверху вниз с нахлестом не меньше 50 см;
  • крепежные точки подбираются по количеству крепежей вентфасада, иначе мембрана будет разрываться ветром;
  • торцевая часть теплоизоляции располагается так, чтобы верхний слой пароизоляции мог зайти на 25 см под нее.

Противопожарные осечки должны находиться на 120 см от внутренних углов, дверей, окон.

Виды пароизоляции:

Выпускаются материалы для обустройства пароизоляции в виде рулонов или листовые. Рулонная изоляция раскатывается вертикально, и крепится рейками или профилями. Крепежные элементы размещают горизонтально. Также обязательно устраивают вентиляционные отверстия. Для обустройства листовой пароизоляции нужно монтировать основу, каркас из профилей. В готовый каркас листовой материал вставляется и закрепляется на саморезы. Такой вид изоляции устраивают при дальнейшей обшивке поверхности.

Во время монтажа особое внимание уделяют правильности размещения изоляционного слоя: полотно располагается внутренней поверхностью к утеплителю. Особенности крепления

Для прочного закрепления изоляционного слоя применяют саморезы, реже используют гвозди.

Приготовление к установке гидропароизоляционного слоя

Кладка пароизоляции предполагает проведение ряда работ подготовительного типа. Вначале необходимо подобрать материалы для всех слоев как говорят иначе пирога, а еще решить, какая пароизоляция

лучше для пола. Этот «пирог» состоит из таких этапов (начиная сверху):

  • Декоративное напольное покрытие.
  • Пол из доски.
  • Пароизоляция.
  • Контррейка.
  • Теплоизолятор (между досками контррейки).
  • Гидрозащита.
  • Базовый пол.

Начинается подготовка собственно с базового пола. Все доски, деревянные бруски и прочие части сделанные из дерева стоит обработать особым дезинфицирующим составом, который предотвращает гниение, возникновение грибка, а еще защищающим от атак насекомых.

Если идет речь о ремонте пола, а не о строительстве нового строения, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция

на пол должны быть заранее сняты. Весь мусор необходимо удалить и потом древесную конструкцию стоит обработать антисептиком.

Разнообразие материалов

Для защиты поверхностей и утеплителя от влаги используют:

  • армированную полиэтиленовую пленку;
  • пленку, покрытую алюминием;
  • пленку из пропиленовых волокон;
  • мембранную пароизоляцию.

Что, где, когда?

Основная роль пароизоляционного материала — защита деревянных конструкций и утепляющего материала от влаги, гниения и, в результате, преждевременного разрушения.

Крайне важно использовать ее на нижних этажах, находящихся над подвалами и цокольными помещениями, а особенно над ванными комнатами и кухнями. Также необходимо помнить, что защита утеплителя должна быть двусторонней, так как мокрая минеральная или стекловата практически полностью теряет свои теплоизоляционные качества. То есть, пленку кладут между чистовым полом и материалом для утепления, а также между утеплителем и черновым полом

Впрочем, нередко нижний слой заменяют гидроизоляцией

То есть, пленку кладут между чистовым полом и материалом для утепления, а также между утеплителем и черновым полом. Впрочем, нередко нижний слой заменяют гидроизоляцией.

Какой стороной стелить?

Нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол. Крайне важный нюанс, так как неправильная технология монтажа материала сведет на нет все ее свойства.

Мужчина укладывает пароизоляционный материал на пол

Приведем инструкцию:

  1. Двустороннюю пленку кладут гладкой стороной к утеплителю, рифленой — наверх. Шероховатая поверхность является фильтром для пара и малейших капель воды.
  2. Полипропиленовую принято стелить плетеной стороной от утеплителя, а гладкой — внутрь.
  3. Монтаж фольгированной пароизоляции проводится алюминиевой стороной в помещение, так как она имеет свойство отражать инфракрасное излучение.
  4. Возможна индивидуальная технология укладки для отдельных марок и видов пароизоляционных материалов.
  5. Перед применением обязательно читайте, какой стороной класть пароизоляцию на черновой пол и утеплитель.

Алгоритм укладки

Он не сложен:

  1. Вначале производится демонтаж старого напольного покрытия до чернового пола. Затем подготавливают основу: удаляют мусор, очищают, выравнивают, обрабатывают антисептиком и грунтом. Старые балки перекрытия или лаги, которые начали разрушаться, обязательно заменяют новыми.
  2. Производится гидро и пароизоляция чернового пола, предотвращающая попадание влаги в утеплитель со стороны грунта или нижних помещений. Полосы пленки укладывают правильной стороной (смотрите выше) внахлест на 15-20 см. Края обязательно проклеиваются армированным или двусторонним скотчем. Также пароизоляция должна на 10-15 см заходить на стены и лаги. К балкам и лагам ее можно прикрепить металлическими скобами.
  3. Поверх пленки выстилают слоя утеплителя с разбежкой швов и толщиной не менее 20-30 см.
  4. Поверх утеплителя укладывают второй слой пароизоляции также с нахлестом и проклейкой стыков. Если монтаж производится на лаги деревянного пола, необходимо укладывать пленку так, чтобы она немного провисала: таким образом создается вентиляционный зазор между ней и чистовым полом. Однако еще рекомендуется на лаги поверх пароизоляции набить контррейки, которые не позволят пленке соприкасаться с чистовым полом.
  5. Производится набивка чистового пола и последующая его отделка финишным напольным покрытием.

Теперь вы знаете, как класть пароизоляцию на пол и не совершите ошибку при самостоятельном ремонте.

Рекомендуем посмотреть, что бывает в случае, если пароизоляция уложена не правильно. Конденсат наполняет перекрытие водой, утеплитель промокает и распространяется плесень. Не допускайте таких ошибок.

В зимний период, когда на улице мороз, а внутри дома уютно и тепло, в комнатах образуется незаметный пар. И этот пар должен беспрепятственно покинуть помещение. Для выполнения этой задачи укладывают пароизоляцию. Необходимо знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены или потолок.

Изоляция кровли от воздействия пара

Обрешетка кровли для вентиляционного зазора
Уложить кровельную пароизоляцию стоит для защиты конструкции от попадания влаги снаружи и внутри. Монтажные работы производятся пошагово:

  1. Выбор материала и стороны укладки. Фольгированную мембрану располагают блестящей стороной наружу.
  2. Раскатка материала параллельно карнизу. Между отрезами нужно выполнить нахлест на стены около 15 см.
  3. Крепление фольгированного паробарьера на скобы специальным степлером.
  4. Проклейка стыков металлизированным скотчем.
  5. Установка деревянной обрешетки для фиксации мембраны и размещения наружного утеплителя.
  6. Крепление теплоизоляции с наружной стороны здания.
  7. Укладка дополнительного утеплителя – минватой можно заделать ячейки обрешетки.
  8. Установка диффузионной мембраны, отводящей пар на улицу и сохраняющей тепло в помещении.
  9. Организация вентзазора в виде обрешетки. Толщина реек образует нужные полости.

На последнем этапе устанавливается двухъярусная обрешетка в виде перпендикулярных планок 25 мм в толщину.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы»

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Виды современных пароизоляционных материалов

Современная пароизоляционная пленка для кровли – это многослойный материал с ограниченными или практически нулевыми диффузионными свойствами.

Примечание! Конечно, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Но учитывая невысокую устойчивость к механическим повреждениям, ее даже не рекомендуют использовать при обустройстве пароизоляции пола. А у крыши степень «ответственности» этого слоя кровельного пирога еще выше.

Самый простой вариант пленки содержит два слоя, один из которых имеет антиконденсатную поверхность.

Антиконденсатная поверхность имеет «шероховатый» вид, и ее обращают внутрь чердака Источник kristan.com.ua

Усиленные пленки в своей структуре имеют еще армирующий слой – сетку из прочных полипропиленовых нитей. Этот вид пароизоляции относится к категории Стандарт. А например, компания Юта предлагает специальный вид пароизоляции Ютафол Special с улучшенными пожаробезопасными свойствами, которая в своем составе в качестве третьего слоя имеет не армирующую сетку, а самозатухающий реагент.

И последний вариант – это трех- и четырехслойные пленки с теплоотражающей поверхностью. В этом случае пароизоляция получает еще одну дополнительную функцию – энергосберегающую.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

  • для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
  • двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

  1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
  2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
  3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам

Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой Она должна быть хорошо натянута. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.

Стыки заклеить скотчем

Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

  1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
  2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
  3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
  4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
  5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
  6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Назначение пароизоляционного слоя

Важно, с какой стороны монтировать пароизоляцию и какой стороной к утеплителю ее класть
Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.

Точка росы и пароизоляция

Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.

Укладка пароизоляции обеспечит:

  • защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
  • вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
  • сохранение прочности здания;
  • предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
  • комфортный микроклимат;
  • сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.

Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.

Монтаж

Для того чтобы правильно уложить пароизолятор, необходимо сначала знать, каким является дом. Он может быть каркасным или сделанным из бруса. Дело в том, что укладывать материал внутри помещения и снаружи – это не одно и то же. Укладка будет осуществляться по-разному.

  • Если говорить о наружной пароизоляции, то необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна лишь тогда, когда постройка старая и ее необходимо защитить от воздействия влаги.
  • Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, то следует знать, что вода, когда испаряется на поверхности материала, должна куда-то деваться. То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным – следует оставить небольшой зазор.
  • Если дом выполнен из цилиндрического бруса, то зазор для водоотвода уже присутствует, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо крепить прямо на бревна при помощи степлера. После необходимо сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

Если пароизоляция будет выполняться снаружи, то в таком случае пленка должна, как бы залегать под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. В то же время место для скопления и отведения конденсата тоже должно быть. В этом случае технология будет следующей:

  • если бревно круглое, то пароизоляция будет закрепляться при помощи строительного степлера;
  • все поверхности стыков необходимо приклеить при помощи строительного скотча;
  • если дом каркасный или из прямоугольного бруса, мембрана нужно класть на контробрешетку так же, как это делалось изнутри;
  • пленка прибивается деревянными рейками с теми же интервалами, как и контробрешеточные стойки.

Следует обратить внимание на ещё один вариант монтажа пароизоляции, который является универсальным. Такой способ будет применяться тогда, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы

Данный процесс состоит из следующих этапов:

пленку пароизоляции необходимо расположить той стороной, которая нужна, после чего осторожно и качественно закрепить ее на обрешетке. Повреждения пленки в этом процессе недопустимы; после этого следует проклеить возможные щели, а также места, где есть проколы или нахлесты; следует сделать обрешетку с применением брусьев для формирования хорошей вентиляции; на конструкцию следует положить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда необходима защита качественнее. В этом случае есть два варианта.

  • Если в качестве утеплителя используется пенопаласт, пенополиуретан или что-то подобное, то для их защиты монтировать пленку не нужно, так как для них нехарактерно впитывание влаги. А вот если дом утеплен при помощи эковаты или минеральной ваты либо же таким материалом, как опилки, то мембрану стоит использовать обязательно, так как вата, которая отсырела, точно станет трухой буквально за 1–2 года.
  • Если дом старый и выполнен из каркаса дерева либо же по типу насыпного строения, то слой для удержания влаги будет необходим в любом случае для защиты самой же древесины.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома

Паропроницаемость деревянного основания во многом зависит от непроницаемости уплотнения швов, пазов, а также отсутствия щелей в древесине.

Поэтому стены дома из дерева зачастую требуют вспомогательной защиты – устройства пароизоляционного слоя во время их утепления.

Пароизоляцию можно выполнять по внутренней поверхности дерева, но такое решение будет не совсем правильным. Оптимальный вариант – устройство обрешетки, которая в дальнейшем будет служить каркасом для внутренней облицовки.

Для этого на поверхности основании набиваются деревянные планки в вертикальном направлении, которые выставляются по уровню (по впадинам набиваются клинья, а на выступах материал снимается). Сначала выставляются крайние рейки, по которым посредством нити выравниваются промежуточные планки.

Изоляционный материал натягивается на обрешетку снизу вверх и закрепляется при помощи строительного степлера.

Укладывать изоляцию необходимо таким образом, чтобы матовая шероховатая сторона была направлена внутрь, это обеспечивает снижение образования конденсата. Не нужно очень сильно натягивать пленку, так как через некоторое время древесина высохнет, натяжение может усилиться и пароизоляция попросту порвется.

Полотна соединяются внахлест и проклеиваются влагонепроницаемой клейкой лентой.

Ускорить процесс поможет полотно с самоклеящейся полосой по краю, благодаря которой стыки надежно проклеиваются без дополнительных затрат времени на их последующую проклейку.

Для устройства пароизоляции внутри помещения используют такие материалы:

  • полиэтиленовую пленку, толщина которой больше 0,1 мм;
  • мембранную пленку;
  • мастику (отлично подходит для основания из гипсокартона, материал отлично пропускает воздух, удерживая при этом влагу);
  • алюминиевую фольгу, толщиной не менее 1,02 мм.

Фольгу укладывают отражающей поверхностью в сторону воздушного пространства, это обеспечивает уменьшение степени теплоотдачи.

Ориентировочная стоимость материала (в зависимости от производителя), цена указана за 1 рулон:

  • алюминиевая фольга – 800–6300 рублей;
  • лента соединительная – 150–500 рублей.

Для эффективного устройства пароизоляционного слоя необходимо придерживаться определенных правил:

  1. Внутри дома пароизоляционные материалы монтируются на стены, которые разбивают жилое помещение на зоны. Эти зоны зачастую утепляют минеральной ватой, которая, накапливая влагу, теряет свои положительные свойства. Поэтому поверх утеплителя рекомендовано укладывать пароизолятор.
  2. На внутренней части основания пленку лучше всего крепить деревянными планками, предварительно обработанными антисептиком. Укладывают ее с двух сторон перегородочных оснований. В месте соединения должна образоваться накладка полотен приблизительно на 2,5–3 см, при этом грани с двух сторон не должны совпадать между собой, а расстояние между ними должно превышать полметра.
  3. Для эффективного вентилирования стен и оптимальной среды изоляцию монтируют с внутренней стороны теплоизоляционного слоя.

Особенности пароизоляции крыши в зависимости от устройства и характера ее эксплуатации

Можно выделить три типа крыш:

  • неутепленные;
  • утепленные;
  • комбинированные.

Первый тип не нуждается в пароизоляции кровли. Утепляют только перекрытие, поэтому пароизоляцию укладывают по поверхности «чернового» потолка верхнего этажа со стороны отапливаемого помещения.

Пароизоляцию холодного чердака проводят в любом случае, независимо от материалов перекрытия Источник mfc04.ru

Если холодная крыша не покрыта металлической кровлей, то в некоторых случаях можно обойтись даже без гидроизоляции. Например, при использовании шифера или ондулина, которые имеет шероховатую (волокнистую) фактуру – своего рода антиконденсатную поверхность.

Утепленные крыши, внутренний объем которых полностью занимают мансарды или эксплуатируемые чердаки с инженерным оборудованием, имеют «сплошное» устройство пароизоляции кровли. То есть, паронепроницаемую пленку монтируют снизу утеплителя по стропильным ногам сплошным и непрерывным слоем по всей внутренней поверхности крыши.

Если «высота» сечения стропила недостаточна для размещения минеральной ваты расчетной толщины, изнутри монтируют контробрешетку, между которой укладывают дополнительный слой утеплителя. В этом случае пароизоляцию крепят к контробрешетке.

пароизоляционная пленка для кровли

Комбинированные крыши имеют выделенный «теплый» контур. Он может иметь разный вид:

  • Отсекать какую-либо часть чердака по вертикальному уровню со стороны ската или фронтона. В этом случае стены такого чердачного помещения утепляют по принципу каркасного дома. А паронепроницаемую пленку стен соединяют внахлест и герметично скрепляют лентой с пароизоляцией крыши в ее утепленной части.
  • Отсекать часть чердака по горизонту. В этом случае у мансарды появляется «свой» холодный чердак, который утепляют по его перекрытию. А пароизоляцию подшивают снизу к его перекрытию (или подшивному потолку) и соединяют лентой с паронепроницаемой пленкой утепленной части ската.

пароизоляция для кровли

Этапы укладки

Рассмотрим процесс монтажа пароизоляции поэтапно. Необходимо учитывать, что монтаж изоляционного материала является лишь составной частью общего процесса установки кровельного покрытия и пирога утепления. Поэтому выделить только лишь установку защитной пленки довольно сложно.

Укладка изолятора производится с двух сторон — между кровлей и утеплителем, и со стороны чердака поверх теплоизолятора.

  1. Первым действием обычно является укладка наружного слоя. Чаще всего используют диффузионные мембраныили подобные им материалы, позволяющие выводиться остаточному водяному пару из теплоизолятора.

укладку мембраны производят до момента настила кровельного покрытия. Материал настилают продольными полосами, начиная снизу (с карнизного участка); полосы расстилают, стараясь не допускать морщин

Это важно, так как соединения проклеивают специальной липкой лентой. В некоторых случаях используют 2 вида — двухсторонний скотч, и специальную широкую липкую ленту для закрепления линии соединения; величина нахлеста обычно составляет 10-15 см (на пленке она часто выделяется специальными метками)

При укладке надо действовать аккуратно, не допускать порывов или порезов ленты Особое внимание уделяют натяжению материала — он не должен провисать, но и излишняя нагрузка опасна, так как при фиксации полос степлером возможны разрывы; готовое полотно должно быть совершенно герметичным. Все участки примыкания к опорным конструкциям, карнизам или коньку должны быть зафиксированы двухсторонним скотчем или специальным клеевым составом.

  1. Укладка теплоизолятора. Эта процедура производится со стороны чердака (изнутри). Используются разные материалы — минвата, пенопласт, пеноплекс и т.п. Рассматривать монтаж утеплителя нет смысла, так как это отдельная и ответственная процедура.
  1. Установка пароизоляции изнутри. Здесь используется базовая изоляционная пленка, полностью непроницаемая для любой влаги. Если в регионе морозные зимы, рекомендуется использовать фольгированный материал для экономии тепловой энергии. Порядок монтажа:
  • первая полоса укладывается снизу. Боковые края подклеивают (или фиксируют с помощью реек) к стропилам. Необходимо обеспечить температурный запас на случай изменения длины полотна. Для этого, рядом с краем полосы делают деформационную складку, которую фиксируют зажимом. При любых изменениях длины она позволит сохранить прочность крепления и общую герметичность полотна. По длине полоса крепится к стропилам с помощью степлера;
  • последующие полосы устанавливаются внахлест. Его величина отмечена на пленке, составляет 10-15 см. Между собой полосы соединяют двусторонним скотчем и липкой лентой, соединяющий стык со стороны поверхности;
  • все участки прохода сквозь кровлю, примыкания к стенам или опорным конструкциям тщательно проклеиваются специальным акриловым клеем или другими материалами. Если поверхности ровные, можно использовать двухсторонний скотч.

Последним этапом следует считать установку продольных планок поверх полотна пароизоляции. Они нужны для монтажа обшивки (ОСБ, ДСП, фанера, другие листовые материалы) и последующей чистовой отделки. Эти планки крепятся в горизонтальном положении к стропилам. Обязательно необходимо прикрыть ими линии стыка полос пароизоляции. Это поможет защитить участки соединения материала от повреждений.

Все участки прохода труб, антенн или иных конструкций должны быть изолированы с особой тщательностью. Используются специальные материалы — липкие ленты, герметик и т.п. Нельзя допускать щелей, зазоров или иных отверстий, через которые в кровельный пирог может попасть влажный воздух. Иначе все усилия и расходы окажутся бесполезными.

Выбор паробарьера

В процессе обустройства перекрытий и других ограждающих конструкций деревянного дома необходимо выбрать и купить тот или иной тип паробарьерной пленки. Учитывая разнообразие видов и предложений на рынке, возникает закономерный вопрос: «какая пароизоляция лучше?». Ответ на него не может быть однозначным, поскольку правильный выбор делается только исходя из соответствия следующим требованиям:

  • Во-первых, технические характеристики самой пароизоляции.
  • Во-вторых, эксплуатационные характеристики помещения или ограждения, где будет организован паробарьер, и их соответствие предыдущему пункту.
  • В-третьих, стоимость самой пленки.
  • В-четвертых, объемы и цена монтажных работ (ранее уже упоминалось, что полиэтиленовые/пропиленовые пленки по руководству требуют вентиляционного зазора, что усложняет монтаж деревянного пола).

Практические рекомендации по монтажу

Укладку пола лучше вести на поперечные балки – лаги. При этом само перекрытие будет иметь шаровую структуру – такой себе разношерстный «пирог Наполеон». Схема слоев имеет следующий вид:

1. Лаги и черепные бруски. Первые используются как поддержка и крепежные балки для основного покрытия, а также обеспечения требуемой жесткости. Вторые укладываются по обе стороны каждого лага, чтобы гарантировать зазор досок или плит чернового пола от земли/фундамента.

2. Первичный слой перекрытия. Размещается на ранее упомянутые бруски. Может организовываться из досок или плит (например, ОСБ).

3. Гидроизоляция. Первый барьерный слой, который предотвращает проникновение воды внутрь «пирога» снизу. Отдельные элементы рулона укладываются внахлест (150–200 мм), а соединение происходит с помощью двухстороннего скотча.

4. Утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата, стекловолокно или пенопласт требуемой толщины. Отдельные листы размещают таким образом, чтобы между ними и лагами не оставался зазор.

5. Пароизоляция. Принцип монтажа такой же, как и в случае с гидробарьером.

6. Контррейки. Продольные деревянные бруски высотой 10–20 мм, которые обеспечивают гарантированный вентиляционный зазор. Если в качестве последней используется диффузная мембранная пленка, то их можно и не устанавливать.

7. Деревянный пол. Это этап может быть финальным или промежуточным, в случае, если предвидится, к примеру, укладка ламината.

Расценки

Цена пароизоляции на рынке России зависит от ее типа, характеристик и региональных особенностей/ставок:

Производитель/ регионМаркаТип барьераЦена, рубли
АМК-ГРУПП, НовосибирскTYVEK AIRGUARD REFLECTIVEМембрана11 860
ИЗОФЛЕКС ЮГ, СочиНАНОИЗОЛ В1 000
КРЕПЕЖСИТИ, КазаньОНДУТИС R ТЕРМО 25Отражающая600
ЛТК, Санкт-ПетербургМЕГАИЗОЛ ВПолипропилен
ламинированный
770
ГРАТА, КазаньИЗОВЕК В 70720
МТК, НовосибирскРОКВУЛ (ROKWOOL)920
РСЛ-ИНВЕСТ, НовосибирскИЗОСПАН ВПолипропилен шероховатый1 000

Советы и рекомендации

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок

В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

Марки материалов для создания пароизоляции

На рынке материалов существует большое разнообразие всевозможных марок пароизоляционных материалов. Они имеют массу отличий и могут отличаться ценой, качеством и другими факторами.

Таблица. Марки материалов.

МаркаИнформацияПроизводительЦена
ТайвекХорошо защищает от пара и влагиДания5500 руб./50 м кв.
ИзоспанЗащищает от влаги, ветра, параРоссия13 руб./м кв.
BraneОтличная защита от пара, влаги, ветраРоссия1100 руб./70 м кв.
ДомизолОтличная защита от пара, влаги, ветраРоссия13 руб./м кв.
ПолиэтиленРвется, но хорошо защищает от параРоссияНе более 10 руб./ м кв.

«Изоспан В»

Особой популярностью пользуется Изоспан. Его существует несколько подвидов, и для полов рекомендуется приобретать Изоспан В. Он является двухслойным вариантом мембраны. С одной стороны он гладкий, а с другой – слегка шероховатый. Шероховатая сторона хорошо удерживает капиллярную влагу, впитывая ее.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

  • чистовой пол;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

Диффузионные мембраны

Самый дорогостоящий материал, который используется для долговечной и качественной пароизоляции, — это диффузионные мембраны. В народе их прозвали «дышащими».

В таких мембранах регуляция уровня влаги достигается при помощи возможности пропускать воздух и с одной, и с обеих сторон, так что мембраны бывают односторонние и двухсторонние

При укладке односторонней мембраны важно не перепутать ту сторону, которую прикладывают к утеплителю. Данный аспект не учитывается, если берется двухсторонняя мембрана

По свой микроструктуре мембрана – это сделанный из искусственных волокон нетканый материал, обеспечивающий значительный коэффициент паропроницаемости. Мембрану классифицируют по количеству слоев – бывает один, два или три слоя. Кроме того, возможно наличие дополнительного антиконденсационного слоя, который отвечает за накопление влаги и ее дальнейшее испарение.

Среди дышащих мембран наиболее востребованные и универсальные – это многослойные интеллектуальные мембраны, позволяющие регулировать парообмен, учитывая уровень влажности и температуру помещения. Такие мембраны одновременно обладают качествами гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции.

Помимо этого, при использовании дышащих диффузионных мембран не нужно делать зазор между мембраной и утеплителем, что позволяет сохранить пространство и значительно упрощает монтажные работы.

Но есть у материала и недостаток – его высокая цена. Впрочем, простота монтажных работ, долговечность и надежность пароизоляции позволяют окупить его стоимость. Использование диффузионных мембран обеспечивает долговечную и надежную защиту пола от влаги, повышая эксплуатационные качества конструкции.

Какие материалы используют

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, которые обладают отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используются дышащие мебраны и пленки, однако существуют и другие типы парогидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилища и пароизоляции:

  1. Рубероид. Преимущество данного вида материала для гидроизоляции – это низкая стоимость, однако рубероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, нежели для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразнее использовать не как основной паробарьер, а в роли дополнительного слоя к более эффективным материалам.
  2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой имеет армированную сетку. Такое устройство помогает создать внутри помещения барьер для пара и слой, который отражает тепло. Чтобы утеплить деревянный дом, фольгированная пароизоляция стелется металлизированным покрытием наружу. Класть на стены такой материал необходимо аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите фольгировать свой дом, жилище не только будет защищено от коррозии, но и утеплено.
  3. Диффузионная мембрана. Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, благодаря способности пропускать воздух (с двух или одной стороны). Пароизоляционная мембрана обладает высоким коэффициентом проницаемости пара, что обусловлено микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошее утепление помещения. В отличие от других видов паробарьеров, мембрана имеет высокую цену – это единственный ее недостаток.
  4. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала раньше имела существенный недостаток – со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что вело к быстрой потере эксплуатационных характеристик такой пароизоляции для стен. Современный вид материала имеет специальный слой из вискозы с содержанием целлюлозы. Он впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под действием воздушной вентиляции. Главными преимуществами пленок для стен деревянных строений является их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

С этим читают

  • Всё об устройстве теплых полов
  • Пароизоляция стен деревянного дома: выбор материала
  • Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: материалы и особенности монтажа
  • Утепление веранды в деревянном доме
  • Гидро — пароизоляция «изоспан b». характеристики и инструкция где и как применять изоляционный материал
  • Фум-лента технические характеристики, как и сколько наматывать на резьбу
  • Тонкости утепления чердачного перекрытия
  • Как обновить старую кафельную плитку в ванной комнате
  • Как с помощью болгарки резать металл
  • Как просто и быстро открутить зажатую гайку на болгарке

Назначение пленок в кровле и стене

Паропроницаемые мембраны пропускают пар в обе стороны. Но, так уж распорядилась природа, что он всегда идет вместе с потоком воздуха из теплой стороны в холодную.

Учитывая особенности нашего сурового климата и продолжительность отопительного сезона жилых помещений, можно уверенно считать, что пар чаще всего выходит из комнат на улицу, а не поступает в них.

При этом картина движения пара через стены, пол, потолок, двери и другие строительные элементы зависит от материалов и способов изготовления этих конструкций. Рассмотрим их подробнее.

Как происходит диффузия пара через однослойную конструкцию

На примере однородной стены дома можно утверждать, что проникновение пара из теплой квартиры в холодный наружный воздух окружающей атмосферы идет одинаково, равномерно. Даже в строительных описаниях часто можно встретить аллегорию этому явлению, когда авторы пишут, что стены деревянных домов «дышат», используя собирательный образ для описания происходящих процессов.

Как происходит диффузия пара через многослойную конструкцию

В стене, состоящей из нескольких строительных слоев, проницаемость пара по мере движения к холоду увеличивается.

Однако, это чисто теоретическое объяснение очень сложно реализовать на практике по ряду технических причин.

Советы по применению Наноизола FS

Наноизол FS — пароизолирующий материал, преставляет собой трехслойную мембрану.

Имеет два слоя, сходных со слоями наноизола В и слоем из обработанного лавсана. Он отражает инфракрасное излучение, чем обеспечивает дополнительную теплоизоляцию в сравнении с В типом.

Здесь материал изготовлен из полипропиленового полотна, повторяющий металлизированную пленку, такого же материала как полотно. К слову, благодаря материалу, вы сможете экономить на отоплении помещения, поскольку его цена достаточно низкая. По сравнению с другими утеплителями, использовать можно в конструкциях мансардного помещения или же для чердака.

Материал следует устанавливать изнутри кровли или стены и монтировать на части несущего каркаса — балки, стойки, профили. Монтаж в целом схож с остальными вариантами.

Пароизоляцию Наноизол используют и при устройстве ламинированных и паркетных полов с цементным, бетонным или другим основанием. Главное требование при укладке пароизоляции – чтобы поверхность была сухой . В целом пароизоляция укладывается по вышеописанным схемам в зависимости от типа утеплителя, уже на готовую цементную стяжку. Далее на готовую изоляцию укладываются полы согласно инструкции производителя полового покрытия.

Паробарьер и его функции

Практика просушивания минеральной ваты уличным воздухом встречается и при утеплении кровель, и в вентилируемых фасадах. Основная проблема такого способа в том, что интенсивный поток и испарение влаги способствуют ещё более быстрому её проникновению изнутри здания. Чтобы гарантировать, что поступление влаги не превысит её способности испаряться, насыщение утеплителя паром ограничивают с помощью специальных материалов.

Утепление кровли: 1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — стропила; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — обрешётка; 8 — кровельное покрытие

В этом деле также есть несколько нюансов. Например, с обратной стороны контура изоляции наблюдается повышенное насыщение воздуха влагой, что нужно непременно учесть в новом пересчёте маршрута точки росы. С другой стороны, следует правильно подбирать пропускную способность барьера: не больше, чем может испаряться из утеплителя на улицу, но и не слишком малую, чтобы стена продолжала «дышать».

Вентилируемый фасад дома из керамзитобетона: 1 — стена из керамзитоблоков; 2 — подсистема вентилируемого фасада; 3 — влага из помещения; 4 — дистанционные рейки для мембраны; 5 — паропроницаемая мембрана; 6 — утеплитель

Пароизоляцию не следует размещать в зоне, где возможна конденсация влаги, иначе последняя с большой вероятностью будет оседать на внутренней стороне барьера. Такое поведение иногда используют себе на пользу: если со стороны помещения паробарьер имеет продух, намокания ответственных конструкций происходить не будет, при этом паропроницаемость мембраны регулируется естественным образом.

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос.

Монтаж гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

  • Однослойные и двухслойные (многослойные);
  • Диффузионные;
  • Антиконденсатные.

Главная задача строителей состоит в том, чтобы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию конкретного типа в зависимости от места монтажа. Неправильное применение приведет к обратному процессу: последующей конденсации влаги на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неправильного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Простые однослойные пленки изготавливают из полиэтилена. Иногда его дополнительно армируют полимерной сеткой, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, причем в обеих направлениях. Поэтому выбор стороны укладки здесь не играет особой роли.

Стоит отметить лишь то, что такая продукция потеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и появлению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже – с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

  • на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства;
  • под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт;
  • снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Зачем нужна защита от влаги

Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (Сноска 1).

Зачем вообще нужна пароизоляция? Как несложно догадаться, смысл ее заключается в защите поверхностей от пара. Причем, речь идет не только о видимом паре, но и влаге, которая всегда присутствует в воздухе.

Внутри жилья уровень влажности практически всегда выше, чем снаружи, что объясняется приготовлением пищи, стиркой и принятием водных процедур. Так как пар движется к холоду — наружу, излишняя влага может существенно снизить срок эксплуатации строительных конструкций и эффективность утеплителя.

Защита необходима в следующих случаях:

При утеплении стен изнутри минватой. Как известно, уровень паропроницаемости и влагопоглощения у минеральной ваты достаточно высокий. Поэтому отсутствие пароизоляции может привести к скапливанию влаги внутри утеплителя. Это в свою очередь приведет к снижению эффективности утеплителя, отсыреванию стен, образованию грибка и т.д.;

При утеплении каркасных конструкций. Пароизоляция необходима для каркасных стен, деревянных перекрытий и скатных крыш не только в случае использования минераловатных утеплителей, но и полимерных, которые имеют нулевую паропроницаемость. Дело в том, что нулевая паропроницаемость теплоизоляции приводит к тому, что вся влага устремляется в элементы деревянного каркаса. В результате дерево быстро приходит в негодность;

При утеплении перекрытий. Пароизоляция в этом случае позволяет защитить утеплитель от поднимающегося вверх пара.

Материалы

Как мы выяснили, пароизоляция не должна пропускать воздух, который переносит влагу. Поэтому пароизоляционную пленку нельзя перепутывать с гидроизоляцией, которая, зачастую, обладает способностью пропускать воздух.

В настоящее время применяют следующие материалы для пароизоляции:

Полиэтиленовые

Полиэтиленовые пленки — это наиболее дешевый вариант пароизоляции. Как правило, полиэтиленовую пленку применяют для гидроизоляции межэтажных перекрытий и стен.

Виды. Полиэтиленовые пленки бывают нескольких типов:

  • Однослойные. Наиболее дешевые, но не долговечные, а также неустойчивые к механическим нагрузкам;
  • Армированные. Представляют собой трехслойный материал. Средний слой выполнен из стекловолоконной сетки.

Благодаря армирующему слою, пленка обладает более высокой прочностью и долговечностью;

Ниже приведена таблица от производителя кровельных материалов с кратким описанием основных параметров пароизоляционной армированной плёнки (Сноска 2)

Материал4-слойная армированная пленка из полиэтилена с рефлексным слоем из алюминия.
ГорючестьГ4 сильно горючий (ГОСТ 30244-94)
ВоспламеняемостьВ2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96)
Разрывное усилие450 Н/5 см
Паропроницаемость3,1 х 10-6 мг/м*ч*Па по ГОСТ 25898-83
Сопротивление диф- фузии SdБолее 150 м
Термостойкостьот — 40 °C до + 80 °C
Масса180 г/м²
Масса рулона13,5 кг
Размер рулона (пло- щадь)50 м x 1,5 м (75 м2)

Фольгированные. Главная особенность этих пленок заключается в способности отражать тепло.

Стоимость:

Тип пленкиЦена за рулон
Армированная 4х25 м 100г/1 м22750
Армированная 2х10 м 140/1 м2750
Однослойная 3х100 м 120 мкм4600

Полипропиленовые

Полипропиленовые пароизоляционные пленки пользуются наибольшей популярностью, так как превосходят полиэтиленовые по всем показателям. В частности, они более прочные, долговечные, и устойчивые к УФ-излучениям и перепадам температур.

Еще одна особенность заключается в том, что эти пленки, как правило, имеют двухслойную структуру. В результате одна из сторон имеет шероховатую поверхность.

Это сделано для того, чтобы ворсинки задерживали влагу на поверхности покрытия и тем самым позволяли ей испариться. Новички часто спрашивают какой стороной класть пароизоляцию?

Материал укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — к облицовке. Правда, если вы по ошибке закрепили полотно шероховатой стороной к утеплителю — это не критичная ошибка, так как в любом случае материал не пропускает влагу.

Поэтому между пленкой и отделочным материалом необходим вентиляционный зазор.

Стоимость. Ниже приведены цены на популярные пароизоляционные материалы, которые хорошо себя зарекомендовали:

МаркаСтоимость
Стройбонд В 70 м2635
Изоспан B 70 м21 140
Наноизол B 70 м2770
Металлпрофиль Н 96 1,5х50 м1800
Axton d 35 м2615

Почему одна сторона отличается от другой, или кому это нужно?

Я проанализировал этот вопрос методом медитации, и в итоге вот что мне открылось. У пароизоляции две разные стороны по очень простой причине — по причине технологии производства. Другими словами, берут полимерную пленку. На нее кладут специальный волокнистый (нетканый) материал. Потом, типа большим утюгом, вплавляют эту пленку в нетканый материал (или наоборот, кому как больше нравится). В итоге одна сторона получается гладкой, вторая остается ворсистой. Все! Тайна раскрыта! Никто не делал эти стороны разными специально. Напротив, сделать обе стороны ворсистыми просто невозможно. Сделать обе стороны гладкими видимо возможно, но крайне трудно. Видимо надо полотно перевернуть, положить на его на еще один слой пленки и еще раз проехаться по нему утюгом (тут сразу вопрос возникает — не приклеится ли пленка к утюгу?). В итоге пароизоляция подорожает больше чем в два раза без существенного улучшения характеристик.

Оно нам с вами надо? Лично мне нет.

Рекомендации по монтажу изоляции Наноизол B

Наноизол В- защитный пароизолирующий материал, представляющий собой двухслойную мембрану.

  1. Первый слой — антиконденсатный, нужен для впитывания и удержания конденсата до его испарения.
  2. Второй слой — водоотталкивающий, необходимый для препятствия прохождения пара и придания прочности.

Он может быть применен в четырех случаях:

  1. Во время сооружения перекрытий с чердаком и цоколем. В таком случае изоляция от пара будет монтировать изнутри помещения, выполнять изоляцию снаружи нельзя. Монтаж необходимо выполнять шершавой стороной во внутреннюю часть помещения при постройке перегородок между комнатами. Материал устанавливается на стойках, среди которых заложен утеплитель или, гидро- и пароизоляция. Утеплитель устанавливается шершавой стороной к помещению. При необходимости можно зафиксировать при помощи реек.
  2. В случае строительства междуэтажных перекрытий его необходимо прикрепить к потолочным балкам. Точнее, плотно разложить материал в свободном расстоянии между перекрытиями. Закрепить необходимо досками или рейками. Устанавливать необходимо такой же стороной, как и в предыдущих случаях. Полотнища в обязательном порядке нужно соединить друг с другом, а также с конструкциями специальной, соединяющей лентой.
  3. В каркасах домов, крыш, и в случае утепления стен устанавливать нужно с внутренней стороны стены на элементы каркаса вроде балок.
  4. Чтобы установить его на стене из кирпича, используют специальную ленту. Монтаж должен быть обязательно с плотным прилеганием гладкой стороны к стене, а шершавый бок — к помещению, как и во всех других случаях его необходимо фиксировать деревянными рейками сечением 3 на 5 сантиметров для того, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Видео описание

В данном видеоролике подробно рассказывается, какой стороной нужно укладывать плёнку. Также даются общие советы по её установке:

Как уже было сказано выше, нахлёст должен в любом случае составлять как минимум 15 см. Использовать герметики и клей ни в коем случае нельзя: диффузионная плёнка, равно как и альтернативные материалы, содержит акриловые компоненты. Они разрушаются при использовании клея.

Тем не менее, к использованию допустим скотч. Он не только склеивает части плёнки, но и устраняет появившиеся во время её укладки дефекты.

Среди ремонтников уже давно ведутся споры по поводу того, стоит ли натягивать пароизоляцию. Одни утверждают, что делать этого ни в коем случае нельзя – если она не будет провисать, степень испаряемости пара упадёт во много раз. Другим же, напротив, кажется, что натяжение пароизоляции – необходимость. Как они говорят, провисшая плёнка очень быстро портится.

Общие советы по поводу того, как правильно класть пароизоляцию, на этом заканчиваются. При работе могут возникнуть некоторые иные нюансы, но их количество невелико

Равно как и степень их важности

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

  • повышенной влажности помещений;
  • намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
  • плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания

Под металлочерепицу

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера

Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: