Терминология заточника: что такое спуски, подвод, сведение и режущая кромка

Как сделать спуски на ноже болгаркой

Как сделать спуски на ноже болгаркой. Как сделать спуски на ноже в домашних условиях. Как снять спуски на клинке с помощью болгарки. Как сделать спуски на ноже.

Что нужно, давняя задумка по написанию статьи на тему эффективного способа снятия спусков на клинках свершилась.

Часть 1. Общая теория и методы обработки.

Для удобства понимания процесса шлифовки не определения некоторых специфических терминов повесим вот эту справочную картинку.

Для этой цели вам нам понадобятся следующие инструменты: заготовка под клинок, вырезанный из плотной бумаги силуэт клинка, УШМ (углошлифовальная машина, подобна нефти же болгарка) с толстым абразивным диском диаметром 125 мм для зачистных не обдирочных работ, тиски, намертво прикрученные к верстаку, винтовая струбцина, кусок квадратной трубы или уголка, банка с водой.

Не будем забывать про средства безопасности, как-то очки иначе говоря маска на голову для защиты от искр не абразива, наушники или беруши, для защиты ушей, перчатки. Также отдельно напомню о технике безопасности (ТБ) во время работы с УШМ,

НЕЛЬЗЯ НИ В каких обстоятельствах СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ УШМ. , использовать диски большего диаметра, чем рассчитано в инструменте, использовать поврежденные, мокрые(пропитанные влагой) не любые другие дефектные диски также крайне опасно для жизни не здоровья.

Тут следует уделить внимание УШМ не рассказать некоторые тонкости, чтобы далее небыло вопросов, зачем не почему таким образом, а не иначе. Если у вас нет пока УШМ, то позволю себе дать небольшие рекомендации по вопросу выбора оной. Данные рекомендации не претендуют на истину не основаны исключительно на собственных наблюдениях.

Выбор диаметра диска связан с банальной возможностью покупки абразива в магазинах не строительных рынках. Размер 125мм является самым распространённым в продаже имеются, кроме того болгарка с таким диском вполне может диски в 115 мм, также, есть вариант ставить отработанные диски от больших болгарок, вы, остаются примерно нужного диаметра, где-то 115-130 мм. Диски диаметром в 150 мм несколько менее распространены, увы особой выгоды покупать такую болгарку нет. Так как диски дороже, машина сама тяжелее не габаритнее, что нам вовсе не нужно.

Очень необходимой оснасткой УШМ является наличие регулятора оборотов. Обработка различных материалов диктует различные скорости резания, вот тут как раз и выручает регулятор. На цену инструмента он влияет, но удобство пользования от этого только вырастает значительно.

Виброзащита УШМ тоже дело крайне не последнее и наличие передней рукоятки с вибропоглощающим пояском крайне способствуют уменьшению утомляемости и безопасности при работе.

Также очень хорошим проявлением заботы о работнике будет наличие в УШМ такой полезной функции как защита от непреднамеренного пуска, система защиты от обратного удара и наличие задней рукоятки. Задняя рукоятка весьма способствует точности выполнения работ. Мощность машинки для описанных ниже работ более чем достаточна, до 1000 Вт и гнаться, за ней, не надо. Ели только не планируте использовать болгарку для других работ. Так же лёгкость инструмента является положительным фактором.

Я себе выбрал вот болгарку профессиональной серии, BOSCH GWS 15-125 CITH, сделано в Германии, хоть и несколько мощная для обдирки спусков, но зато, позволяет производить любые работы на стройке. Как резка арматуры и металлических профилей, керамической плитки, шлифовка бетона и прочие радости. Но в основном для строительства и покупался инструмент. Наличие чемодана и полезной оснастки уже в комплекте, также сыграло роль в выборе и покупке.

Итак, с чего начинаем.

Берём полотно механической пилы, из быстрорежущей стали и переносим на плоскость силуэт клинка. Почему именно мехполотно, спросите вы, да всё очень просто, эту заготовку крайне сложно испортить, неумело спалив металл, дешевый и распространённый материал, не жалко испортить, если не получиться задуманное, то и не жалко выкинуть, также в связи с твердостью металла сложно содрать лишнее, что только положительно отразиться на навыках владениях болгаркой. В общем случае, для тренировки самое оно, дешево и сердито.

В дальнейшем, когда приноровитесь работать УШМ, содрать металл для вас не будет проблемой на любой заготовке, будь то быстрорезы, коррозиестойкие стали, углеродистые и так далее:

Вырезаем клинок болгаркой рядом с линией разметки, но только там где будет режущая кромка. доводим до идеала на точиле или всё той же болгаркой. Обух ни в коем случае сейчас вырезать не следует. Это сделано для того, чтобы при последующей обработке было легче шлифовать спуски без боязни завалить грани ближе к кончику клинка. Кончик клинка самое проблемное место при снятии спусков. Я ещё раз настоятельно подчеркиваю, обух вырезать не надо.

Хвостовик клинка обрабатывайте на своё усмотрение, в дальнейшем это не будет играть существенной роли. Выводим на электроточиле силуэт клинка до задуманного, согласно вырезанному из плотной бумаги или картона шаблону. Наносим линию спусков с обеих сторон заготовки. Эта линия должна быть по возможности как можно тоньше и хорошо заметна под различными углами. Надеюсь, при этих операциях были приняты все меры по соблюдению ТБ. Если нет, очень советую надеть очки и наушники. Это спасёт от многих неприятностей, особенно очки.

В тиски намертво зажимаем небольшой кусок прямоугольной трубы или уголка, к которой и прижимаем струбциной наш клинок. Если есть вторая струбцина, то ещё лучше, прижимаем клинок около кончика, на втором фото ниже, там, где лежит колпачок от авторучки, на переднем плане. Наличие второй струбцины желательно на длинных клинках, но необязательно, можно просто переставлять по мере надобности ближе к обрабатываемому участку. Клинок должен максимально прижиматься плоскостью к опоре. Это способствует теплоотводу.

Особо сильно затягивать не нужно, простого прижатия от смещения вполне достаточно. Струбцины ставим с противоположной от себя стороны, для удобства, таким образом, чтобы не мешали работе болгаркой. Место будущих спусков располагаем ближе к себе. Кстати, совсем забыл, весь процесс буду показывать на примере клинка с формой американское танто, вырезанного из механического полотна из стали Р6М5. Клинки других форм делаются абсолютно также. Всё мероприятие происходит на даче, поэтому некоторые вольности окружающей действительности будут отвлекать от работы.

Немного прервёмся и посмотрим фотографии.

В болгарку вставляем толстый обдирочный камень по металлу. На третьем фото явно видно толщину камня, около 7 мм. Для масштаба держу в руке обыкновенную авторучку. Кстати, весьма рекомендую обдирочный камень от японской фирмы Makita, очень качественный и износостойкий абразив. Не знаю, из чего его делают, но он практически не стачивается, даже на калёной стали. И неприлично дешево стоит(всего 50 рублей за штуку) и крайне качественно работает.

Почему я говорю об обдирочном камне, а не об отрезном. Опять же это забота о том, чтобы научить вас пользоваться инструментом, не дать вам выкапывать ямы в заготовке и дать полный контроль над съёмом металла, дать почувствовать весь процесс руками и чувством осязания. Опять же, от обдирочного камня меньше вероятность получить прижоги металла и вероятность раскола камня гораздо ниже, чем у отрезного, при ошибках манипуляций с инструментом. Когда научитесь стачивать спуски с помощью обдирочного круга, вы спокойно перейдёте к отрезным толстым кругам, да именно толстым. Около 2 миллиметров толщиной, если тоньше то диск начинает вибрировать от осевых нагрузок (что нарушает требования техники безопасности) и работать им становиться опасно, поработав отрезными кругами, опять вернётесь к обдирочным, как более аккуратным. К тому же, у отрезных дисков дурная привычка вибрировать при боковых нагрузках, приводит к тому, что болгарка начинает скакать под действием вибрации как дикий мустанг. Ещё раз подчеркиваю, это очень опасно, может привести к разрушению диска, покалечите себя, окружающих людей и оборудования. Травмы не совместимые с жизнью более чем вероятны. Не уподобляйтесь призёрам премии Дарвина.

Способы

Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

Быстрорежущая сталь разных марок для ножей

Нож состоит из двух главных частей – клинок и рукоять. Важны обе части. Данная статья нацелена на режущую часть ножа. Марка стали играет важнейшую роль на технические характеристики конечного изделия. Не менее важен процесс изготовления клинка. Редко люди рассказывают о предварительном отборе заготовки. Со слов профессионалов ножевого ремесла, обязательным и первоначальным этапом является – отсев брака. Проверка проходит простым бросанием заготовок на деревянную поверхность. Сделать это необходимо несколько раз, поддавшиеся трещинам изделия – бракуются.

Концепция бизнеса

Идея бизнеса связана с открытием предприятия по изготовлению ножей разной формы и назначения. Основными покупателями станут частные лица, приобретающие приборы для домашнего обихода, а также магазины рыбалки, охоты и другие.

Производство всегда начинается с заготовки. Ее делают самостоятельно либо приобретают уже готовой. После того, как с видом будущего ножа определяются, выбирают сталь, делают выкройку из куска металла.

Но сначала исходный материал пускают под каток весом 80 тонн. В результате получается расплющенная пластина, на которой обводят контуры заготовки. Сталь для производства продается в листовом виде.

Как изготовить камеру для закаливания металла

Понятно, что изготавливая такую камеру, к процессу лучше подойти серьезно, так как делать вы ее будете не на один день или раз. Попробуем кратко описать процесс изготовления такой камеры, также называют ее – муфельная печь.

1. Главное, правильно изготовить «тело» такой камеры, здесь прибегают к простому процессу. Будущая горловина изготавливается из любого бумажного твердого материала (типа картон), обмазывается огнеупорной глиной толстым слоем. Не забываем сделать тонкую прослойку парафина, между формообразующим бумажным материалом и глиной.
2. Вторым этапом, минимум сутки высушивается будущая камера, а затем помещается в духовой шкаф и прокаливается на невысокой температуре около 90-110 градусов по Цельсию. После этого этапа бумажную составляющую уже можно извлекать.
3. Окончательный обжиг конструкции происходит на открытом огне при температуре около 900 градусов, затем производится остужение при естественных условиях. Нужно дождаться полного охлаждения камеры.
4. После того как заготовка будет остужена, она приобретает свойства камня, становится очень жесткой как кирпич. К ней приделывают дверцы, открывающиеся по горизонтали.
5. Заключительным этапом можно назвать обматывание будущей печи проволокой из нихрома, диаметром сечения около 0,75 мм. На всю конструкцию потребуется около 18 метров. Для исключения короткого замыкания при обмотке обмазывать сразу лучше сырой глиной. В корпусе проделываем два отверстия, одно для термопары (измерять температуру), а второе для визуального контроля.

О снятии фаски

Вначале на заготовке отмечается середина. Линией очерчивается место для будущей режущей кромки. Затем, затянув обдирочный диск понадежнее, включают болгарку. Обрабатывающая поверхность должна располагаться перпендикулярно к кромке ножа. Сильно налегать на диск не нужно, наоборот, им следует еле касаться заготовки. Сначала аккуратно снимается небольшая фаска вдоль кромки по обозначенной линии. Важно, чтобы от линии к середине ножа была выдержана дистанция 0,2 мм. На данном этапе следует быть максимально точным. Болгарку можно перемещать вдоль всей длины обрабатываемой режущей кромки. Чтобы металл не перегрелся и не утратил свои изначальные свойства, во время работы его следует периодически охлаждать. Для этой цели поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопросы: зачем снимать с заготовки фаску и что это даст? Как утверждают опытные мастера, изготавливать спуск будет гораздо проще с уже имеющейся фаской, поскольку она будет явной видимой нижней границей, на которую нельзя заходить. Важно, чтобы фаска была снята вдоль всей режущей кромки.

Угол режущей кромки ножа — возможные варианты

Геометрия клинка очевидна — это длинный клин (и его вариации) с тонкой режущей кромкой. Чем тоньше это полотно и меньше угол заточки, тем успешнее нож раздвигает слои материала, тем меньше усилий для этого необходимо. Существует такая примерная классификация клинков по величине угла заточки:

• до 20 градусов — хирургический инструмент, бритвы, лезвия для деликатного реза;
• 20-25 градусов — поварские ножи;
• 25-30 градусов — охотничьи, хозяйственные, туристические ножи;
• 30-40 градусов — ножи и инструмент, рассчитанные на удары.

По внешним особенностям и заточке лезвия выделяют такие виды режущей кромки ножа:

1. С односторонней заточкой. Другое название — стамесочные. Применяется в производстве рабочего инструмента, мечей самураев и японских кухонных ножей. Клинок затачивается с одной стороны, а другая остается плоской, что обеспечивает идеальную тонкость и остроту режущей кромки.
2. С двусторонней заточкой. Может быть симметричной (кухонные ножи) и ассиметричной (охотничьи разновидности). Наиболее привычна для рядового пользователя симметричная двусторонняя заточка поварских ножей.
3. С серрейторной заточкой. Эта режущая кромка состоит из мелких заточенных зубцов. Чаще всего применяется на овощных и разновидностях кухонных ножей.
4. С волнообразной заточкой. В отличие от серрейторной, зубья большего размера, как и расстояние между ними. Такую заточку имеют хлебные ножи, туристические и охотничьи модели.
5. С комбинированной заточкой. В этом случае часть лезвия имеет гладкую режущую кромку, а другая – серрейторную или волнообразную.

Виды заточки

Различают несколько видов заточки ножей:

Способов заточки ножей много, они будут отличаться в зависимости от используемого для этого инструмента.

С чего начать? Подготовительный этап

Тому, кто не знает, как сделать спуски на ноже, опытные мастера рекомендуют придерживаться следующей поочередности действий:

• Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
• Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
• На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
• В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы винты струбцин были слишком затянуты. Достаточно лишь предотвратить смещение заготовки. Работать будет удобнее, если зажимающие приспособления расположить с противоположной стороны. Места в заготовке, на которых вытачиваются спуски, должны быть, наоборот, поближе к мастеру.

Изготовление вручную

Вот мы и добрались до самого интересного. Про ручную заточку разговор поднимался в самом начале, стоит к нему вернуться, так как он действительно, очень нужен для самых начинающих мастеров.

Как уже писалось выше это волшебное и изнурительное действо нужно для понимания самой стали. Нужно прочувствовать ее. Нужно пролить сто потов, чтобы научиться выполнять это вручную. Процедура эта делается напильниками, и, в конце концов, «догоняется» точильными камнями разной зернистости.

Сколько нужно сточить? На этот вопрос вы сами себе ответите, когда заточите десяток другой заготовок. И если вы не будете лениться и делать это вручную – вас будут называть настоящим мастером своего дела.

Да, иногда следует прибегнуть к специальным механическим «помощникам» в исключительных случаях. Прочувствовать сталь вручную, можно назвать – «высшим пилотажем». Тем более клинок всегда будет ощущать теплоту ваших рук, и, быть может, вы заложите в него частичку своей души.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах

Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:

• Самый распространенный, и делается от самого обуха, это – клиновидный. Применение он находит, как правило, на кухне.
• Еще один довольно популярный вид – тоже клиновидный, идет от самого обуха и переходит в режущую кромку. Но если его перетачивать, он автоматически перейдет в вид номер 1, во время заточки будет образовываться режущая кромка отдельно от спуска. Либо затачивать весь спуск, что довольно проблематично.
• Довольно характерная форма для многих ножей. Лезвие плоское, а спуск начинается с середины или чуть выше к обуху. Заточке поддается довольно легко.
• Очень интересный вариант, и довольно часто применяемый клиновидные спуски и режущая кромка, нож достаточно прочен и рез хороший. Очень гармонично расположены спуски и кромка.
• Режущую кромку образует двойной клин. Спуски клиновидные, но материал между ними и режущей кромкой убран. Очень хорошо режет плотные материалы, но сложен в заточке, можно сказать, для профессионалов.
• Линзовидные вогнутые спуски. Режущая кромка, является как бы продолжением грани между лезвием и скосом к острию. Они могут начинаться практически от самого обуха. Второе название заточки – «бритвенная», ее применяют для опасных бритв.
• Односторонняя заточка приобрела название – стамесочная. Затачивается довольно просто. Ножом можно орудовать, только одной рукой. При этом скос должен быть со стороны рабочей руки.
• Формой напоминает спуск номер 3, но их как таковых нет, прямое лезвие и сразу режущая кромка. Больше подходит для рубящих изделий.
• Выпуклые линзовидные спуски, плавно переходящие в режущую кромку. Названия имеет два «пулевидная» заточка и «оживальная». Тяжело клинком резать, вязнет в материале, зато прекрасные рубящие характеристики. Сложен в изготовлении, также вариант для профессионалов.

Основные формы спусков на ножах.

Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски и Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.

Советы специалистов

Довольно полезные советы, чтобы не наделать ошибок во время работы. Они опять же касаются нашего основного инструмента. Уже давно замечено, что для вырезания заготовки из металла согласно чертежу с шаблона, нужно использовать только кругом абразивом, толщиной не менее 7 см. Если использовать обрезной диск, то металл часто перегревается, раскалывается и появляются небольшие канавки. Обдирочные круги ведут себя довольно достойно, особенно «раскрученных» брендов, а цена у них невысокая.

Простое приспособление для спусков ножей.

Выведение спусков болгаркой

Постепенно научившись пользоваться обдирочными кругами, можно будет перейти и к отрезным, но толщина их не должна быть менее 2 мм. К минусам тонкого отрезного диска можно отнести и то, что при боковых нагрузках он начинает вибрировать. В итоге весь инструмент ходит «ходуном». Что может привести к разрушению диска и нанести различные травмы. И как показывает практика, новички не послушавшие этого совета, рано или поздно все равно возвращаются к обдирочным кругам.

Как точить изделия быстрорезы

Рапидные марки стали имеют твёрдость до 62-64 единиц по шкале Роквелла. Соблюдая условия изготовления изделия, она сохранится. Известный факт, больше твёрдость – больше угол заточки. Но ограничений нет, нужен больше угол, делайте как угодно.

Заточка рапидных сплавов, держится долго. Но следует помнить, что при затуплении лезвия наточить его будет сложно. Лучше доверить такую функцию профессионалам. Взялись сделать самостоятельно – отличий в заточке от обычного ножа, нет.

Предыдущая ИзготовлениеНож из костыля своими руками Следующая ИзготовлениеКак сделать нож из пилы