Демонтаж кирпичной стены: способы, этапы работ вручную

Решая, как разобрать кладку из кирпича, необходимо основательно подготовиться к работе. Если намечается снос или частичный демонтаж постройки в загородном владении, требования к процессу заключаются в обеспечении безопасности окружающим. Если предстоят мероприятия по перепланировке квартиры, работы начинают только после согласования в соответствующих инстанциях. Нередко кладку разбирают самостоятельно, не повреждая кирпичи, чтобы использовать стройматериал повторно. Несмотря на то, что демонтаж кирпичной стены – процесс не простой, с работой справится любой начинающий, который знаком с особенностями технологии.

Что необходимо знать перед сносом стен

Первое, что необходимо учесть перед выполнением работ, — это то, что конструкция может быть несущей. Проверить, так ли это, можно, руководствуясь толщиной перегородки. Если это значение 380 мм или выше, то разборка кирпичной стены невозможна из-за того, что она принимает на себя несущую нагрузку.

Но даже если демонтаж разрешен, важно исключить наличие в кладке коммуникаций. Старые провода, однако, могут быть и не нужны, но перед началом демонтажа квартиру все же следует обесточить. Нужно высвободить максимум свободного пространства в рабочей зоне, чтобы было куда складывать строительный мусор, а ведь он имеет внушительный вес и может оказывать значительную нагрузку на перекрытие. Массу боя кирпича нужно распределять по имеющейся площади, чтобы нагрузка была равномерной.

Как формируется смета?

Для того, чтобы рассчитать цену работ по демонтажу, сметчик должен знать тип стеновой конструкции, ее габариты, фактическое состояние стенового материала, а также межкирпичных швов.

Для утолщенных армированных конструкций потребуется спецоборудование с алмазными режущими насадками, а для тонких стен достаточно будет отбойного молотка либо кувалды.

Если потребуется сохранить значительную часть блоков целым, то такая работа будет стоить как минимум в 3-4 раза дороже. Кроме того, к удорожанию таких работ приводит усиление потолочных конструкций распорными балками. Увеличиваются расценки на демонтаж при большом расстоянии от места разборки до складирования отходов.

Ручная работа будет стоить больше, а выполняется она медленнее, а вот механический способ — обеспечивает оптимальную цену, высокую скорость, но практически все отходы от таких операций идут в утиль, и не могут использоваться во вторичном строительстве.

Основные способы выполнения реконструкции

Так как кирпич является материалом, который довольно часто используется повторно, можно подумать о том, как разобрать стену, не повредив блоки. Сделать это можно вручную, но тогда разобрать стену быстро не удастся. Процесс пойдет быстрее, если в наличии есть механизированная техника. Если владельцев недвижимости все же интересует вопрос о том, как разобрать кирпичную стену не повредив кирпичи, им следует ближе ознакомиться с техникой, которая предусматривает использование:

кирки;
зубила и молотка;
металлических клиньев.

Ручной способ разборки стен

Демонтаж стен из кирпича может быть бюджетным. Для этого можно использовать все, что окажется под рукой:

лом;
молоток;
кирка;
гвоздодер;
зубило.

Внимание! Такие работы будут возможны, если толщина стены не больше одного блока. Собственная сила рабочих не поможет, если кладка велась в полтора кирпича или больше.

Механический демонтаж стен

Когда перегородка из кирпичной кладки имеет внушительную долину, лучше воспользоваться механизированным способом. Если в качестве кладочного раствора использовался состав с применением глины, то демонтаж не будет сопровождаться сложностями. Механически демонтаж может осуществляться с использованием:

перфоратора;
отбойного молотка;
специальной техники с навесным оборудованием.

Наиболее доступным в быту способом будет применение перфоратора, но для него предстоит приобрести насадки в виде пик и зубил. А вот отбойный молоток вряд ли будет в арсенале домашнего мастера. Его обычно берут в аренду.

Демонтаж кирпичной трубы альпинистами — личный опыт

При демонтаже кирпичной трубы наибольшую сложность вызывает минимизация последствия обрушения и удаления обломков.

Причины демонтажа дымовых труб

Часто на территория работающих предприятий остаются ветхие кирпичные трубы, которые не эксплуатировались длительное время и могут представлять опасность для людей.

Кирпичные дымовые трубы становятся ненужными из-за модернизации котельного хозяйства, переходящего на другие виды топлива или компактные газовые котлы.

Есть и другая причина – сокращение производства, отключение отопительных сетей близлежащего населенного пункта.

Так же трубы разрушает время в виде разъедания внутренней футеровки (особая защитная кирпичная кладка внутри трубы) образующейся при сгорании мазута серной кислотой. Ремонт футеровки и внешней стороны трубы становится нерентабельным и развивающиеся предприятия предпочитают запустить новые котлы и дымовые трубы из нержавеющей стали с теплоизоляцией из базальтовой ваты между внешней и внутренней стенкой трубы.

Старая неработающая труба разрушается замерзшей в стыках водой в межсезонье и начинает сыпаться. Проходящие около трубы работники предприятия подвергают свои жизни смертельному риску. Иногда подобные трубы ограждают, но это оттягивает момент демонтажа, неизбежного и затратного. Выписываемые надзорными органами штрафы ускоряют решение снести опасный объект. Но как?

Технология демонтажа кирпичных труб

Поэтапный разбор с лесов или спецтехникой не всегда экономически бывает выгоден. И если рядом с трубой нет подземных коммуникаций близко к поверхности, то решением проблемы может быть только демонтаж трубы путем обрушения основного ее тела в безопасном направлении.

Инструменты

Осуществить демонтаж кирпичной стены вручную возможно, но работы будут долгими и нудными. В любом случае, понадобятся не только основные инструменты, но и дополнительные приспособления. Дополнительно может понадобиться ручная пила. Для того чтобы было удобно работать на высоте, следует подготовить стремянку или прочный стол. Собирать мусор можно в специальные мешки. Не стоит недооценивать эту рекомендацию, так как после демонтажа конструкции из кирпича боя будет столько, что передвигаться по комнате без выноса всего этого будет невозможно.

Мастерам следует соблюдать меры предосторожности, чтобы обломки кирпича и цементного раствор не повредили кожу рук. Работать следует в защитных очках, перчатках, касках и специальных брезентовых костюмах. Демонтировать кирпичные стены получится с меньшим количеством пыли, если смочить материал водой. Делать это рекомендуется и в процессе.

Нужны ли специальные разрешения?

Некоторые мероприятия, подразумевающие проведение реконструкции, подразумевают оформление разрешительных документов. К такому перечню относятся:

объединение нескольких квартир;
присоединение мансарды;
устройство проема под дверной блок в несущей стенке;
соединение комнаты и лоджии;
оборудование кухни-ниши.

Жилищная инспекция узаконивает и иные изменения, если выполняется нарушение основных конструкций. Перед проведением демонтажных работ необходимо собрать все документы и оформить разрешение, заручиться согласием жителей, проживающих по соседству.

Получая разрешение на демонтаж стен, учитываются определенные факторы:

число этажей в здании и этаж, где располагается ваша квартира;
год постройки здания;
строительный материал, использованный для возведения внутренних и внешних стен и перекрытий;
качественное состояние фундаментного основания;
тип стенки, запланированной к разборке.

Разборка несущих стен выполняется редко, потому что вследствие этого нагрузочные воздействия на основание здания увеличиваются, фундамент подвергается разрушительным процессам.

Что еще нужно для демонтажа стен кроме инструмента

Кирпичная стена внутри может иметь электрическую проводку. Обнаруживают ее с помощью специального детектора. Но существует и много других вариантов, например, металлоискатель. С его помощью перед демонтажом можно будет найти еще и арматуру, которая часто повреждает оснастку оборудования.

Перед сносом кирпичной стены важно поинтересоваться не только тем, как осуществить работы, не повредив блоки, но и узнать, к чему может привести встреча электрического оборудования с металлическим прутком. Для того чтобы повторно не тратится на дорогостоящую оснастку, можно воспользоваться детектором металла.

Полезные рекомендации

Вариант разборки стены определяется с учетом ее предназначения. Для сноса обычной перегородки достаточно воспользоваться ручным инструментом, а вот при разборке несущих конструкций придется выставлять подпорные элементы, чтобы предотвратить обрушение стен, находящихся рядом.

Демонтировать перегородку в собственном доме проще, чем в квартире. Дело в том, что второй случая подразумевает наличие согласия от соседей.

Межкомнатные перегородки возводят из уложенного на ребро кирпичного камня, и разборку такой стены лучше начинать от дверного проема. В первую очередь разрушают участок, расположенный над дверной конструкцией, после этого демонтируют боковые стороны. Строительный бой рекомендуется выносить постепенно, по мере накопления, чтобы не загромождать свободное пространство.

При работе разрешается одновременно сносить не более трех кладочных рядов. Сводчатые конструкции разбираются постепенно, длина захвата участка при разборке не превышает полутора метров. Для разборки парусного свода определяется круговая методика выполнения работ. Чтобы избежать обрушения, рекомендуется установить опалубочную конструкцию.

Перед проведением разборки стены необходимо показать ее опытному специалисту. Существуют определенные типы конструкций, демонтаж которых не разрешается ни при каких обстоятельствах, так как приводит к необратимым последствиям.

Процесс разборки кирпичной кладки можно облегчить, используя специальные щипцы. С их помощью вы сохраните целостность кирпичного камня и сможете использовать его в дальнейшем. Таким специальным инструментом камень зажимается и потом выламывается из кладки. Если все в порядке, вы разберете щипцами все ряды до самого пола.

Этапы работ

Весь процесс будет выглядеть следующим образом: подготовка квартиры и рабочего места, демонтаж стены и удаление мусора. Если квартира является жилой, первому этапу следует уделить особое внимание.

Как подготовить квартиру к работам

Демонтаж стен с помощью обычных приспособлений сопровождается образованием пыли, поэтому квартиру нужно подготовить. Для этого все проемы занавешиваются влажной ветошью, а поверхности, которые должны остаться нетронутыми, можно застелить пленкой, включая пол.

Если на поверхности стен имеются электрические провода, их тоже следует удалить. Электричество выключается, в противном случае демонтаж кирпичной стены может спровоцировать короткое замыкание. Стена обрабатывается водой, чтобы снизить образование пыли.

Как демонтировать стену из кирпичей

Демонтажные работы начинаются с верхнего ряда. Его можно выбить перфоратором или кувалдой. Важно предупредить разрушение большого участка стены, чтобы массивные куски не летели на пол. Этим можно повредить перекрытие. Последующие ряды нужно разрушать перфоратором или ломом. Удобно, если под рукой будут специальные щипцы. Они, кстати, позволяют разбирать стену, не повреждая отдельные блоки.

Как сносить перегородки

Если используется механизированный способ, нужно приступать к работе с помощью перфоратора. Он позволит ослабить крепление верхнего ряда к перекрытию. Для того чтобы исключить риск разрушения соседних конструкций, следует разбирать по три ряда или меньше. Если кирпичная стена имеет перегородку, процесс следует начать именно с этого участка.

Как демонтировать кирпичную стену под подоконником

Снос подоконного пространства может осуществляться с помощью молотка и лома или перфоратора и кирки. При наличии болгарки, кувалды и дрели, следует использовать их. Алмазный диск позволит вырезать подоконное пространство по нанесенной разметке. Дрелью можно просверлить отверстия по будущему контуру нового оконного проема и выбить этот участок стены с помощью кувалды.

Расширение деревянного оконного проема

Здесь как раз могут понадобиться лом и кирка. Масштабную работу можно разделить на два этапа:

демонтаж оконной рамы и вырезание нового проема;
установка новой перемычки.

В качестве последней можно использовать элемент железобетонного перекрытия. Такие работы должны осуществляться после получения соответствующих разрешений. Новая перемычка должна быть установлена после проделывания прямоугольных отверстий в стенах над новым проемом. Туда укладывается балка и фиксируется сварными поперечными анкерами и винтами.

Внимание! Существующая перемычка должна быть укреплена еще до того момента, как будет выбит оконный проем.

Технология укрепления должна быть определена специалистом и зависит от количества перекрытий, высоты помещения, веса кровли, массы стены. Альтернативным решением укрепления выступают горячекатаные металлические уголки, которые устанавливаются без мокрых работ.

Гибкий клинкер: тонкости монтажа

Важно соблюдать технологию монтажа, а также все делать правильно и последовательно. Не использовать дешевый и неподходящий для работы клей. В результате покрытие будет служить намного дольше.

Перед непосредственным применением материала нужно подготовить поверхность:

Очистить от грязи, пыли, старой краски, побелки;
Выровнять;
Оштукатурить;
Прошпаклевать;
Прогрунтовать;
Утеплить;
Создать подложку.

Когда еврокликером оформляется фасад, то его нужно утеплить минеральной ватой. Материал настилается на подложку. С этой целью можно использовать стеклополотно, зафиксированное поверх утеплителя или мраморную крошку. Сам лист или сетка гибкого кликера обмазывается с внутренней стороны клеем и закрепляется на поверхности.

Материал легко гнется в любую сторону, хорошо подчеркивает углы и арочные элементы. При необходимости можно:

Использовать различные другие декоративные элементы;
Подчеркнуть выбранный стиль интерьера чем-нибудь ярким;
Сделать визуальное зонирование пространства за счет контрастности используемого материала.

Таким образом, если кирпичная кладка – дорогое удовольствие, то можно обойтись ее имитацией. С этой ролью успешно справится гибкий клинкер. Отзывы о нем – потрясающие. Материал действительно стоит внимания, чтобы к нему присмотреться и решить, какую поверхность им отделать. Простота и легкость монтажа позволит провести все работы своими руками, радовать взор долгие годы, вызывать завистливые взоры соседей и гостей.

Как самостоятельно разобрать кладку из кирпича, максимально сохранив материал?

Инъецирование (заполнение внутренних пустот)

Инъецирование (инъектирование) кладки – это процесс закачки под давлением специального сотава внутрь кирпичной кладки для заполнения внутренних трещин и пустот. Такая технология восстановления кирпичной кладки подходит как для ликвидации единичных трещин, так и для повсеместного усиления конструктива кирпичных стен.

Этапы процесса инъецирования:

формирование отверстий,
продувка и увлажнение отверстий,
установка пакеров,
зачеканка трещины для недопущения выхода раствора,
закрепление пакеров быстротвердеющим раствором,
закачивание через трубки подготовленного по инструкции раствора с помощью шприца (для небольших трещин) или насоса,
извлечение трубок и замазка отверстий раствором.

Среди продукции Петромикс есть инъекционный раствор для укрепления кладки IM-01. Он не имеет усадки, обладает высокой проникающей способностью и заполняет даже мелкие пустоты.

Окраска

Если вы хотите сделать скорее намек на кирпичную стену, чем полностью воспроизвести ее, можно ограничиться лишь краской. В таком случае стену закрашивают базовой краской (это будет цвет швов между кирпичами), потом наклеивают малярный скотч по форме кирпичной кладки и закрашивают образовавшиеся «кирпичики» с помощью губки. Чтобы лучше воспроизвести фактуру лучше взять несколько оттенков. Дайте просохнуть, снимите скотч и любуйтесь результатом. Способ дешевый, но скорее ироничный, чем серьезный.

Прежде чем приступить к реставрации – оцените ситуацию

Что потребуется: рулетка, небольшая линейка, уровень, отвес, щуп-спица.

Перед началом работ по реставрации кирпичной кладки необходимо оценить ее техническое состояние. Исследование условно можно разделить на три этапа.

Поверхностный осмотр

Визуальная оценка позволяет обнаружить:

трещины на поверхности кирпичной кладки,
разрушение (рыхлость, выкрашивание, сколы, выбоины) и/или отсутствие отдельных кирпичей,
выветривание швов,
расслоение рядов кладки,
пятна ржавчины и высолы на поверхности,
грибок, плесень, мох.

Ржавчина на поверхности кладки – признак потери монолитности конструкции из-за коррозии стальных закладных деталей или арматуры.

Замеры

Чтобы уточнить данные, полученные при визуальном осмотре, и оценить степень повреждений, необходимо измерить:

толщину и глубину трещин,
толщину швов,
углы отклонения кладки от вертикали и горизонтали в плоскости стены (по швам),
углы отклонения кладки от плоскости стены.

Перед восстановлением кирпичной кладки необходимо устранить первопричины деформаций, иначе не избежать повторных разрушений.

>Контроль развития деформаций

Если в кладке появились трещины, необходимо проследить динамику разрушения. Для этого нужно:

замерить первоначальную ширину и глубину трещины, отметить место замера, установив маяки (из бумаги или гипса);
отслеживать динамику через равные промежутки времени;
устранить первопричину деформации, которая чаще всего заключается в просадке грунта, фундамента или части здания;
убедиться, что состояние трещин стабилизировалось.

Анализ состава

При наличии на кладке высолов рекомендуется также провести лабораторное исследование их химического состава. Оно позволяет узнать количество содержащихся в кладке сульфатов, нитратов, солей и влаги.

Материал для анализа берут из четырёх удалённых друг от друга точек.

Случаи, когда кладку считают аварийной

Кирпичи или блоки кладки нависают и угрожают падением.
Кладка отклонена от вертикали более чем на 1/200 высоты стены или 1/3 толщины кладки.
Кладка выпучивается (выпирает из плоскости стены) более чем на 1/200 высоты деформированного участка или 1/3 толщины кладки.
Трещины пересекают четыре и более рядов кладки.
Повреждения кладки имеют глубину более 2 см.
Наблюдается расстройство или расслоение рядов кладки.