Молоток (фото): правила подбора качественного ручного слесарного инструмента по весу, размеру и конструктивным особенностям

Молоток – ударный инструмент, без которого не обходится ни ремонт квартиры, ни установка мебели, ни сооружение забора.

Есть молотки универсальные, а есть специальные.

В многочисленных строительных работах возникает потребность в разном инструменте.

Однако востребованным остается простое, даже примитивное орудие труда ударного действия – молоток.

Молоток

Забивание гвоздей и дюбелей, правка листового металла, удаление гвоздей, очистка поверхностей от засохшего раствора – все это выполняется с помощью простого приспособления.

Молоток

Несмотря на внешнюю простоту, инструмент этот и сегодня самый эффективный вариант по превращению кинетической энергии в механическую работу.

На деле процесс забивания гвоздя не так-то прост, это ряд преобразований по передаче энергии от молотка крепежу, а от крепежа твердому телу.

КПД процесса оценивается в 70–97%, что для большинства современных машин недостижимая величина.

От эффективности молотка зависит и качество работы, и величина усилий, которые человек затрачивает на работу.

Так, больше всего энергии теряется при отдаче инструмента.

Для стального молотка эта величина составляет 30%, для титанового – 5%.

Молоток металлический

Соответственно, последний вариант обеспечивает большую эффективность работы.

Различают десятки видов инструмента – узкоспециализированные, «на все случаи», полупрофессиональные.

Но, несмотря на различные виды молоток имеет одну конструкцию.

Кувалда

Этот молоток имеет двустороннюю головку, данная особенность делает его достаточно универсальным, чтобы успешно выполнять самые разные виды работ. Например, вы можете использовать его для забивания стальных клиньев, дробления камней и т. д. Хотя этот молот отлично подходит для работы по дому, он также подходит для таких вещей, как легкие работы по сносу.

Не стоит недооценивать этот молот, он может нанести серьезный урон.

Клубные молотки лучше всего подходят для: дробления камней, бетона, забивания клиньев и стоек, кузнечной обработке крупных деталей.

Устройство и характеристики

Инструмент состоит из 2 главных частей – головки и рукоятки.

Элементы максимально прочно соединены.

При ударе на головку передается все усилие, и, если она соскальзывает с ручки, то отлетает на пару десятков метров.

Головка молотка

Поэтому использовать инструмент с шатающейся головкой или с трещинами на рукоятке запрещается.

Рукоятка молотка

Головку составляют несколько частей:

• носок – тыльная сторона почти всех молотков клиновидная.

При этом сила удара передается на маленькую площадь.

Удары клином используют для раскалывания твердых материалов, при чеканке.

В отдельных случаях носок имеет нетрадиционную, округлую форму или выполнен в виде «ласточкиного хвоста»;

• боек – ударная часть.

Имеет плоскую форму, сравнительно большую площадь, высокую прочность и переносит большое количество ударов.

В поперечном сечении боек выполняется квадратным, прямоугольным или круглым;

• всад – отверстие для рукоятки, круглой или овальной формы.

Всад увеличивается от центра кверху – это предупреждает соскальзывание.

На некоторых инструментах вокруг всада есть оковка наподобие металлического воротника;

• щека – плоская, нерабочая часть молотка.

Устройство молотка

Материал

Головку производят из твердых сортов стали литьевым способом, ковкой, фрезерованием.

От коррозии изделие из черной стали защищают слоем цинка или полимерной краской.

Модели из титана или меди в защите не нуждаются, так же как и молотки из дерева.

Молоток медный

Стальную головку закаливают электроиндукционным методом, и упрочняют.

Величина упрочнения разная.

Так, носок упрочняют до 36–42 единиц по шкале Роквелла, всад – лишь до 24–30, максимальную твердость придают бойку – до 52 единиц.

Рукоятку чаще всего изготавливают из твердых пород – дуба, бука, граба.

Однако предлагаются и модели с пластиковыми рукоятками, обрезиненными или даже стальными – сварочный молоток.

Размеры и вес

Эти параметры определяются видом выполняемой работы.

Размеры включают:

• длину ручки – определяется весом инструмента.

Средняя длина составляет 250–325 мм.

Длина рукоятки тяжелых молотков – 380–450 мм, малых – 200–260 мм;

• длину бойка – в легких молотках достигает 85–90 мм, в средних – 115 мм, в тяжелых – до 135 мм;

• сечение бойка – также определяется массой.

В легких молотках составляет 15*15 мм, в средних – 25*25 мм, в больших – 33 *33 мм.

Молоток легкий

Вес инструмента варьируется в большом диапазоне: изделия для инструментальных работ весят от 200 до 300 г, для слесарных – 400–500 г.

При ремонте нужны тяжелые модели – 600–800 г.

Изделия весом от 1 до 16 кг называются кувалдами, и используются для разбивания стен.

Шанцевый молот

Это самая большая разновидность молотка, используемая в современной промышленности. Головка молота имеет вес от 2,5 до 10 кг. Применяют эти массивные инструменты для разбивания различных материалов, а также для забивания арматуры, различных штырей и кольев. Обычно выпускаются с деревянной рукояткой, но относительно недавно в продаже стали появляться изделия с ручками из прочного пластика.

Здесь мы перечислили далеко не все виды молотков, которые используются специалистами разных профессий. Существует еще множество разновидностей этого инструмента, но они встречаются настолько редко, что знание их особенностей простому человеку вряд ли принесет пользу. Выбирая молоток нужно всегда помнить, что только используя инструмент по назначению, можно быть уверенным в том, что работа будет выполнена качественно и, что самое главное, без травм.

Статьи о продукции Обновлено: 01.12.2020 16:02:20

Виды молотков и их назначение

Строительный молоток может быть как универсальным, так и иметь «квалификацию».

По назначению инструмента выделяют следующие его виды.

Слесарный – классический вариант

Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная.

Молоток слесарный

Рукоятка деревянная, иногда обрезинивается.

Классифицируют изделия по весу: для бытового применения подходят модели весом в 330–500 г, профессиональные тяжелые весят до 2 кг.

Столярный

Этот вид отличается меньшим сечением бойка при сравнимой массе головки – от 100 до 800 г.

Боек только плоский, тыльная сторона – клиновидная или выполнена в виде гвоздодера.

Молоток столярный

Молоток используют для работ, где нужна не столько сила удара, сколько высокая точность.

Плотницкий

Тыльная часть головки у такой модели всегда изготовлена в виде «ласточкиного хвоста» – гвоздодера.

Боек плоский или рифленый, вес головки варьируется от 300 до 800 г.

Молоток плотницкий

Гвоздодер выполняют с разным углом наклона – от 0 до 120 градусов.

Плотницкие молотки применяют при сборке и демонтаже деревянных конструкций.

У некоторых моделей боек намагничен и удерживает гвоздь в нужном положении.

Молоток каменщика

Здесь ударная часть плоская с очень небольшим сечением, тыльная выполнена в виде заостренной или плоской кирки.

Молоток каменщика

Кирка применяется для скалывания и разбивания камня и кирпича.

Головка закаляется индукционным методом, и по твердости не уступает кузнечному молоту, поскольку для подгонки камня или керамогранита необходима очень высокая прочность.

Рукоятку размечают в виде линейки: это облегчает работу каменщика.

Молоток плиточника – весит всего 75 г, так как для работы с таким хрупким материалом нужна не сила, а точность.

Боек, соответственно, имеет малое сечение, а клин выполнен в виде узкой кирки.

Киянка

Киянка

Мягкий молоток

Ударная часть плоская, прямоугольная, у столярной киянки головка цилиндрическая или бочкообразная.

У слесарного варианта тыльная часть клиновидная.

Для подгонки плитки или выравнивания автомобильного крыла на боек надевают пластиковые или резиновые накладки.

Кувалда

Это самый тяжелый молоток, весом до 16 кг.

Кувалда

Используется для разбивания стен, вбивания труб в землю, демонтажа конструкций и других силовых работ.

Головка стандартной формы, при этом конический всад не позволяет ей соскальзывать.

В отличие от профессиональных самодельные молотки разнообразием форм не отличаются.

Однако это не самый главный недостаток: прочности и твердости ударной части инструмент достигает за счет закалки и упрочнения, а такая процедура в домашних условиях невыполнима.

Рекомендации по выбору

При возникновении необходимости покупки, мастер, как правило, понимает какой вид и объем работ потребуется выполнять с помощью инструмента. Поэтому определять какой молоток следует приобретать нужно исходя из этих параметров.

  1. Определяем вид. Для этого оцениваем частоту выполнения специфических заданий. Например, понадобится ли в ближайшее время перекрывать крышу или класть кафель. Возможно, перечисленные процесс являются профессиональной деятельностью. В этом случае необходима покупка молотка для кафеля или кровельного. Однако чаще всего достаточно приобретения слесарного инструмента.
  2. Вычисляем вес. При выборе молотка важно учесть этот параметр. Для крупногабаритных изделий понадобится использование достаточно крупных гвоздей, что, в свою очередь, потребует большей силы удара и площади бойка. Чтобы сэкономить физические затраты на забивание, стоит выбрать более тяжелый молоток с длинной ручкой. Например, молот как инструмент для подобного вида работ подойдет идеально.
  3. Выбираем форму и размер. Даже определенные подвиды молотков имеют разные функциональные приспособления, которые нужно рассматривать с точки зрения необходимости. Например, инструмент с носиком гвоздодером будет стоить дороже, чем с обычным клиновидным вариантом головки. Определять целесообразность переплаты стоит самостоятельно.
  4. Дополнительное оснащение. Современные инструменты имеют ряд преимуществ. Например, более рельефные рукоятки позволяют лучше удерживать молоток и затрачивать на этот процесс меньше сил. А дополнительные резиновые накладки страхуют от случайного выскальзывания. В результате производительность вырастет из-за большего количества сделанных ударов молотком. Поэтому если стоит выбор между более современным и классическим вариантом, выбирать нужно более продвинутую версию.

Таким образом становится понятно, что для того, чтобы правильно выбрать молоток, нужно определиться с его функциональным назначением. Вид работ и их объем стоит продумать заранее, ведь от этого будет зависеть его вес, форма и дополнительное оснащение. Только с помощью такой последовательности возможно безошибочно подобрать инструмент для решения определенных технических задач.

Что нужно знать о молотках

Чтобы выбрать модель, соответствующую потребностям, оценивают следующие факторы.

Назначение – вид ударной части определяет работа, для которой она предназначена.

Соответственно, если инструмент требуется для скалывания каменной штукатурки, то приобретается молоток каменщика.

Если демонтируют и собирают деревянные конструкции, то выбирают модель с гвоздодером.

Материал рукоятки – вернее, его качество.

Деревянная ручка гладкая, без трещин и сучков.

Пластиковая или из стекловолокна также покупаются только без трещин.

Резиновое покрытие на качественной ручке равномерное.

Молоток с резиновой ручкой

Цельнометаллическая рукоятка допускается, если на ней есть соответствующие утолщения или покрытия.

В противном случае молоток выскальзывает, и заметно вибрирует.

Место крепления – головка должна сидеть на рукоятке без малейшего люфта, максимально плотно и ни в коем случае не смещаться.

Прочность крепления рекомендуют проверить при покупке.

Вес – молоток для бытовых нужд весит 350–450 г.

Для ремонта стен и перекрытий приобретают изделие весом в 600–800 г.

Киянка

Резиновый молоток — один из самых распространенных типов молотков, он имеет резиновую головку, позволяющую наносить более мягкие удары. Его можно использовать в деревообработке, листовом металле и обивке. Он также достаточно мягкий, чтобы установить гипсокартон на место, не повредив его!

Резиновые молотки лучше всего подходят для: подгонка деревянных деталей, формование металла, гипсокартона, укладки брусчатки.

Как пользоваться молотком

Самый популярный вид работ – забивание гвоздей или дюбелей в твердую поверхность.

Выполняется она просто.

1. Гвоздь размещают перпендикулярно поверхности или под углом, если это требуется.

2. Молоток прекрасно передает усилие, поэтому для забивания гвоздя не нужно сильно размахиваться.

Первый удар лучше сделать пробным, только слегка заглубив крепеж.

3. Прикладывать усилие нужно, если поверхность твердая.

Замах выполняют короткий и точный.

Забиваем гвоздь

4. При необходимости выполняют несколько ударов, прежде чем гвоздь займет нужное положение.

Основные правила

Несмотря на очевидную простоту процесса, соблюдают некоторые правила, чтобы забивание гвоздей не обернулась травмой.

Перед использованием стоит проверить инструмент: прочность соединения головки с рукояткой, отсутствие трещин.

Держать следует за основание рукоятки, а не за середину.

При этом замах можно делать короче, а усилие передавать большее.

Гвоздь заколачивают центром бойка, а не краем.

В противном случае головка легко соскользнет со шляпки крепежа.

Усилие прилагают не ладонью и кистью, а всей рукой – от плеча через локоть.

Схема правильной работы молотком

Иначе рука быстро устанет, и работу придется прервать.

Работать нужно только на твердой поверхности.

Мягкие – ковролин, ковер, поглощают часть энергии, и усилие пропадает даром.

Рекомендуется защитить глаза и уши, так как при вбивании гвоздей и при скалывании материала, осколки разлетаются во все стороны, что чревато травмами глаз.

Если гвоздь очень мал – обойный, например, и удержать его пальцами сложно, ним протыкают кусок картона и удерживают не гвоздь, а картон.

Так проще избежать травмы.

При работе с листами металла или жести подкладывают под него толстый слой фанеры или дерева.

Он частично гасит удары, и предупреждает смещение материала.

Как сделать молоток своими руками

Выбор изделий в магазинах огромен.

Однако не всякий мастер готов расстаться со старым испытанным молотком, если у последнего рассохлась или повреждена рукоятка.

Исправить эту ситуацию просто.

Изготавливают рукоятку из твердых пород – граба, дуба, березы.

Нельзя использовать легко колющееся дерево, наподобие сосны или ели, так как такая ручка быстро придет в негодность.

1. На доске размечают размеры изделия – овальное сечение, длина в 250–350 мм, и вытачивают на станке.

Один конец рукоятки несколько тоньше второго.

Изделие тщательно ошкуривают.

2. Можно выстругать рукоятку из березовой ветки нужной толщины.

Ее просушивают в тенистом, проветриваемом месте, иначе рукоятка со временем усыхает, и головка с нее соскальзывает.

3. Нельзя просушивать изделие на батареях или калорифере, так как дерево при этом трескается.

4. Тонкий конец ручки вставляют в отверстие на головке с достаточным усилием – с натягом.

Если ручка великовата, ее обрабатывают рашпилем, и вновь ошкуривают.

5. Удерживая ручку вертикально, несколько раз сильно ударяют о твердую стену.

Головка при этом глубже насаживается, после чего ее фиксируют клином, который для надежности можно проклеить.

Молоток своими руками

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: