Штробление стен для проводки без пыли своими руками

При проведении ремонтных работ часто возникает вопрос прокладки новой электропроводки или замены старой. Толчком и главным поводом для проведения работ может послужить как общая изношенность проводов, так и повышенная нагрузка на имеющиеся розетки, которая может привести к аварийным ситуациям. В любом случае, с обилием техники в доме и требованиями по соблюдению правил пожарной безопасности лучше справится современный электрокабель, чем старая проводка от застройщика. Если вы собираетесь сэкономить на работе мастера (а это приличная сумма) и уверены, что сможете справиться с прокладкой электрической магистрали самостоятельно, то знания о процессе штробления позволят избежать возможных досадных ошибок. Давайте разбираться.

Подготовка к работе

Перед тем, как сделать штробу, вам придется заняться сложным и рутинным процессом, состоящим из нескольких этапов. Несоблюдение или игнорирование каких-то шагов может привести к печальным последствиям: от скандала с жильцами до нарушения целостности стены и штрафов от проверяющих организаций.

Итак, сначала перечислим пункты, далее разберём каждый в отдельности:

1. Изучаем СНиП 3.05.06-85. Это свод правил об электротехнических устройствах и их использовании.
2. Договариваемся с соседями. Обойдите всех жильцов на вашем этаже и двух соседних и согласуйте с ними время работ. Можно использовать общедомовой чат, но личная встреча больше располагает к пониманию. Это обязательное требование! Штробление относится к шумным ремонтным работам, и юридически грамотные соседи могут потребовать взыскать с вас штраф за такие работы без согласования.
3. Подготавливаем помещение: проводим расчёт параметров штроб и делаем разметку стены маркером.

Ознакомиться с основными строительными нормами по прокладке кабеля просто необходимо, иначе будут сложности не только с эксплуатацией электроприборов, но и с продажей квартиры:

• Углубления ведутся параллельно или перпендикулярно полу. Косые линии разрешены только в силу конструктивных особенностей боковой поверхности (например, мансарда).
• Штробление под проводку предполагает прямую линию. Формировать угол между двумя точками разрешено 1 раз, поскольку множественные перегибы кабеля приведут к нарушению целостности изолирующего слоя, и, как следствие, замыканию цепи.
• На внутренних несущих стенах панельных домов работы проводятся только в вертикальной плоскости.
• Имеются ограничения прокладки по размерам: длина – не более 3 метров, глубина – 2,5см, ширина – 3 см.
• Соблюдайте необходимое расстояние от соседних объектов: от плиты перекрытия – 1,5 см, от батареи отопления и газовой трубы – 40 см, от пола, потолка и дверного проема – 10 см.
• Обязательно соблюдение мер личной безопасности (пыль, образующаяся в процессе работы, оседает в дыхательных путях и может спровоцировать начало или обострение имеющегося заболевания).

Теперь поговорим о соседях. Проживание в многоквартирном доме обязывает нас соблюдать определенные правила для сохранения общего комфорта. Несоблюдение этих правил грозит вам штрафами и другой административной ответственностью. Согласно закону, шумовые ремонтные работы разрешено проводить в будние дни с 08:00 до 22:00 с перерывом 13:00 до 15:00. В субботу можно поработать с 12:00 до 19:00 с тем же перерывом. В воскресенье и праздничные дни отдыхаем.

Но учтите, что «Закон о тишине» варьируется от региона к региону, поэтому перед работами лучше ознакомьтесь с законодательными нормами вашего федерального округа. Иногда возникают ситуации, когда возможность поработать перфоратором выпадает только на выходной день. В этом случае придётся договариваться с жильцами, просить их «войти в положение». Поверьте, никто не откажет, если обе стороны будут готовы пойти на компромисс. Самым непреклонным соседям можно предложить небольшой презент за терпение.

Переходим к подготовке помещения. Очень важно убедиться, что в месте штробления стен под новую проводку не проходит старый кабель. Для проверки используйте прибор, который реагирует на наличие тока в точке зажиганием лампочки, а также детекторы проводки. Далее необходимо очистить стену от краски и старых обоев.

Поскольку работы предстоят пыльные и грязные, завесьте дверные проёмы строительной плёнкой. Ею же накройте предметы мебели (а лучше – вообще вынести их из комнаты) и оконные проёмы. Уберите из комнаты весь текстиль, снимите занавески. Лучше потратить время и защитить ремонтируемую комнату и другие помещения от попадания мелкодисперсных частиц, чем отмывать потом всю квартиру – это задача не на один день, не говоря уже об опасности для легких.

Вычисления глубины и ширины канала будут зависеть от:

• количества и сечения закладываемых кабелей;
• если планируется использовать гофру, то ориентируйтесь по её диаметру;
• глубину борозды увеличивайте перед нишами под розетки и выключатели. Это упростит монтаж провода.

При работе по железобетонной стене важно не повредить металлическую арматуру, она залегает на глубине 4-5 см. К тому же, арматура в состоянии испортить ваш инструмент. Также учитывайте закладку распределительной коробки: штробить под неё придётся долго. Если по окончании работ планируется выравнивание стен штукатуркой, то можно заложить гофру в неё, тогда глубина бороздки под неё будет небольшой.

Приступаем к разметке – заключительному этапу подготовки. Для этого потребуется яркий маркер (поверьте, карандаш не подойдет), рулетка и качественный уровень.

Рисуем на стене трассу с отметкой выключателей, розеток, осветительных приборов, распределительных коробок. Результат работ фотографируем в хорошем качестве, чтобы можно было разобрать схему. Если под рукой нет фотоаппарата (что маловероятно), делаем эскиз на бумаге. Это необходимо для того, чтобы в будущем вы смогли без проблем с поиском нужного места просверлить отверстие в стене под дюбель. Ведь пройдёт совсем немного времени после ремонта, и вы уже не вспомните, где проходит электрический кабель. А эта схема позволит вам не бегать по квартире с детектором проводки перед каждым сверлением.

Зубило и молоток

Это экономичный, трудоемкий и требующий сноровки инструмент. Людям без надлежащей физической подготовки будет тяжело, даже изматывающе штробить стены с использованием этого инструмента. Использование в масштабных работах по кирпичной или бетонной стене в этом случае не оправдано. Его можно применить, когда основные работы по этим поверхностям выполнены и требуется доработать неровности или немного расширить углубление. Зато при работе по штукатурке эта парочка покажет себя с лучшей стороны, но, опять же, на небольших дистанциях. Словом, зубилом удобно делать последние штрихи и мелкие детали.

Этапы работы:

1. По маркерной разметке простукиваем боковые границы бороздки.
2. Под ударом молотка совершаем рабочей поверхностью зубила движение «снизу-вверх» невысокой амплитуды, как бы «подковыривая» верхний слой штукатурки.
3. Далее поступательными движениями углубляем канавку.

Как уже было отмечено, работа требует сноровки: важна синхронность силы удара молотка и направления хода зубила. В противном случае рискуете получить кривую линию.

Болгарка

Использовать болгарку для штробления стен под электропроводку очень удобно. Она отлично покажет себя в работе по различным поверхностям: ей под силу и бетон, и кирпич. Приобретение алмазного диска делает резку качественной. Есть и недостатки: в процессе работы образуется очень много пыли, которую трудно вымыть, и невозможность контроля глубины распила.

И, если с первым можно справиться с помощью строительного пылесоса, то второй целиком и полностью будет зависеть от вашей сноровки. Кстати, при работе с болгаркой обязательны средства защиты: очки, респиратор и перчатки. Технология работы проста: по разметке пропиливаются продольные края углубления. Затем с помощью перфоратора с насадкой-лопаткой выдалбливается центральная часть борозды. Канавка получается ровной и красивой.

Предварительный этап

Прежде чем штробить стену под проводку, нужно определить, есть ли на предполагаемом маршруте уже установленные скрытые кабели. Это делается с помощью специального прибора. Так вы обезопасите себя от контакта с напряжением 220 V. Старые провода могут и не быть под напряжением, но это нужно проверить.

Перед тем, как штробить газобетон под проводку, надо с поверхности удалить обои и другие декоративные материалы, которые помешают прокладыванию ровной борозды. В первую очередь, они навредят инструменту, забившись в устройство, что чревато возникновением аварийной ситуации.

Дальше делается разметка поверхности. Линии прокладываются от распределительной коробки до точек расположения розеток, выключателей или вывода кабелей под осветительные приборы.

Совет! Штробление без пыли не существует, поэтому закройте дверные проемы влажным покрывалом или пленкой, чтобы препятствовать ее распространению по жилому помещению. Также полиэтиленом закройте находящуюся в комнате мебель и другие предметы интерьера, или переместите их на время проведения работы.

Перфоратор

Способ формирования углубления перфоратором тоже зарекомендовал себя с неплохой стороны. Кстати, при использовании этого инструмента пыли образуется меньше. Для работы нужны две насадки: бур и лопатка. На бур, отступив от кончика, наклеивается метка для того, чтобы контролировать глубину отверстий.

Рассмотрим, как сделать штробу под проводку этим агрегатом:

• по разметке высверливаются дыры на расстоянии 1-1,5 см друг от друга;
• меняется насадка на лопатку;
• в режиме «без сверления» удаляются «перемычки» между отверстиями;
• ровняются боковые скосы.

Кстати, отверстия под распределительные коробки, выключатели и розетки делаются тоже перфоратором. При этом используется специальная насадка – коронка.

Надо отметить, что работы будут достаточно продолжительными и шумными, а качество канавок не совсем хорошее: неровности и сколы будут. Однако, это не повод отказываться от использования перфоратора. Все недочеты можно будет исправить с помощью штукатурки.

Выбор инструмента

Технология резки бетона широко распространена на строительных объектах. Номенклатура применяемого при этом оборудования весьма разнообразна — от ручного до машинного. В качестве ручного инструмента эффективно использование болгарок с алмазными насадками при резке бетонных стен небольшой толщины, с возможностью выполнения работ в труднодоступных – для машинного оборудования местах.

Угловая шлифовальная машина ДИОЛД МШУ-1.2-01-150 мощностью 1200 Ватт. Фото ВсеИнструменты.ру

Бетон – прочный, труднообрабатываемый материал, поэтому применение маломощных болгарок будет приводить к их быстрому перегреву, снижению производительности работ. Стабильный процесс резки бетона выполняется достаточно мощными УШМ (не менее 1,2 кВт) с диаметрами рабочих дисков от 150 мм до 230 мм. Недостатком здесь будет физическая усталость пользователя, что ограничивает размер обрабатываемой площади с помощью УШМ.

Штроборез

Этим электрическим инструментом можно профессионально выполнять борозды отличного качества в любых минеральных основаниях: от кирпича до пенобетона. Многие считают, что штроборез – это разновидность болгарки. Однако, он имеет ряд конструктивных особенностей, позволяющих проводить работы в 2 раза быстрее и с минимальным уровнем запыленности.

Отличия от болгарки:

1. Имеет два параллельных пильных диска с алмазным напылением, глубину пила можно задать самостоятельно.
2. Устойчивость и точность инструмента обеспечиваются салазками с направляющими роликами.
3. Защиту поверхности от повреждения дисками и безопасность работника обеспечивает система погружения: при извлечении режущих элементов из бороздок, подпружиненные салазки опускаются, и диски становятся недоступными для контакта.
4. Пылепоглощение происходит в защитном кожухе и по патрубку передается в сборник промышленного пылесоса.

Принцип работы бороздодела несложен и заключается в том, что оператор выставляет необходимую глубину канавки на дисках и ведёт аппарат по намеченной линии. Затем стамеской убирается внутренняя часть желоба. Линии получаются идеально ровные. Покупать этот инструмент в личное пользование дороговато, поэтому лучше пригласить профессионала.

Отзывы

Фиолент Б3-40 Ф0054

Купить Фиолент Б3-40 Ф0054 стоит в том случае, если вы желаете поддержать отечественного производителя.

Такая покупка окажется выгодной, если инструмент требуется для разовых работ, а не на постоянной основе. В таком случае вы просто не успеете заметить недостатков этой модели.

Достоинств же у нее хватает: на бытовом уровне штроборез вполне неплохо справляется с любой поверхностью — хоть с гипсовой штукатуркой, хоть с армированным бетоном. Однако, ширину паза придется определять вручную.

Основные плюсы:

1. Наличие двухпозиционной дополнительной рукоятки.
2. Наличие патрубка для подключения пылесоса.
3. Небольшой вес.
4. Высокая частота вращения шпинделя (9000 об/мин).

Минусы: Невозможность регулировки ширины канавки.

BOSCH GNF 35 CA Professional

Профессиональный штроборез для работы по кирпичу и бетону. Мощности двигателя в 1400 Вт хватает для штробления каналов глубиной 35 мм и шириной от 3 до 39 мм.

Как и другие профессиональные модели, инструмент предоставляет возможность регулировки ширины и глубины штробы.

Запатентованная система пылезащиты механизма значительно продлевает срок службы штробореза.

Основные плюсы:

1. множество средств защиты;
2. возможность подключения пылесоса;
3. регулировка ширины паза и глубины пропила;
4. высокая мощность.

Минусы: Высокая цена.

AEG MFE 1500

Штроборез AEG MFE 1500 предназначен для регулярной профессиональной работы. Наилучшим образом проявляет себя при штроблении кирпича. Может быть использован также для работ по бетону и камню.

Прибор имеет предохранитель от тепловой перегрузки, фиксирующийся шпиндель и прочие средства защиты.

Основные плюсы:

1. Регулируемая глубина пропила.
2. Регулируемая ширина паза.
3. Высокая надежность.
4. Простое управление.
5. Встроенный вентилятор охлаждения.
6. Возможность подключения пылесоса.
7. Высокая мощность.

Минусы: Высокая цена.

Работы в панельном доме

Ремонтные работы в таком доме осложняются наличием арматуры в несущих стенах и стыков между панелями. Любое существенное нарушение целостности этих элементов может привести к разрушению стены или вызовет деформацию. Работать по несущей стене с арматурой нужно очень аккуратно, поскольку любое оголение металла вызовет его неизбежную коррозию. Именно с этой целью конструкция прикрыта 2 см слоем защитного бетона. Поэтому, если очень хочется, то можно сделать канавку глубиной не больше этого размера. Для этой цели можно использовать перфоратор или штроборез. Главное, задать необходимую глубину штробы.

Кроме несущих стен в таких домах есть внутренние перегородки из пенобетона. С ними можно работать любым инструментом, предварительно убедившись, что обесточена старая проводка.

Как замаскировать штробы с проводкой

Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разработка штрабы инструментом

Шаг 2: Грунтование дна и стенок штробы

Шаг 3: Крепление проводки в подготовленных бороздках

Шаг 4: Заделка штроб с уложенной проводкой

Чтобы штукатурный слой не обвалился со временем и не просел, можно использовать специальную сетку для армирования. Затем разгладить смесь перпендикулярно канавке (вертикальную борозду обрабатывая снизу вверх) и удалить излишки раствора гладилкой.

Финишная отделка

После завершения всех шумных работ необходимо закрыть магистраль. Есть два варианта: либо вся стена выравнивается шпаклевкой, либо закрывается только сам канал.

Для этого надо:

• очистить канавку от слоя грязи и пыли;
• прогрунтовать, подождать до полного высыхания;
• зашпаклевать, закладывая раствор в канал (для предотвращения проседания слоя можно проложить армирующую сетку);
• удалить излишки штукатурки и разровнять гладилкой.

Ошибки при выполнении работ

Электротехнические работы всегда требуют особого внимания. Недосмотры и головотяпство могут привести и к пожару, и к поражению током. Если вы не уверены в своих силах, сомневаетесь, проконсультируйтесь у знающего человек или пригласите специалиста. Но, если рука тверда, а разум ясен – то смело вперёд.

Есть ряд распространенных ошибок, допустить которые может не только новичок, но и опытный домашний мастер.

Рассмотрим их:

• покупать надо только качественные товары – как известно, скупой платит дважды;
• брать расходники и материал с запасом – возможен брак, неправильный расчёт, причём это может случиться в самый неподходящий момент: магазин закрыт, а если и открыт, то, что надо закончилось;
• отсутствие схемы разводки или вариант «на глазок»;
• канавка получилась слишком глубокой – придется увеличить количество гипсового раствора;
• игнорирование использования индикаторов старой проводки – поражение током обеспечено;
• проверять тестером наличие фазы при монтаже выключателя – если вы разорвете ноль, то, в фазном всегда будет ток, даже если тумблер выключен;
• неверный подбор сечения кабеля – не справится с нагрузкой;
• штробление «по косой» – запрещено;
• использование перфоратора или штробореза на неподходящем покрытии – например, гипсокартон или дерево. Или зубило и молоток – на бетонном. Критичного ничего в этом нет, но со стороны выглядит смешно;
• несоблюдение мер личной безопасности – может привести к нанесению вреда здоровью;
• использование неисправного инструмента или дешёвых комплектующих к ним – приведет к преждевременному износу аппарата.

Прежде, чем приступать к штроблению, ознакомьтесь со всей информацией о правилах проведения подобных работ, нарисуйте схему, убедитесь, что каждый выключатель, каждая розетка присутствуют в нужном количестве и на нужном месте. Не скупитесь на покупку качественных материалов. Расходники приобретайте с запасом. Не забудьте о собственной безопасности, приобретите защитные очки и респиратор. Трезво оцените свои силы, обдумайте все нюансы предстоящих работ и только, если твердо уверены, что справитесь, приступайте. Существует и другой вариант: пригласить проверенного специалиста, который сделает всю необходимую работу «без шума и пыли». В любом случае, владение информацией позволит вам владеть ситуацией.

Теги:

• электрика

Оцените материал:

Особенности штробления стен из разных материалов

Итак, разобравшись с вопросами, чем и как проштробить стену под проводку, переходим к разбору материалов стены. Здесь самый простой – штукатурка. Она мягкая, легко поддаётся и резки, и долблению, и сверлению. Так что с ней никаких проблем.

Сложности возникнут, если стена бетонная. Сразу отметим, что зубило и молоток здесь не помогут. То есть и ими можно канавку сделать, но на это уйдёт уйма времени. То же самое можно сказать и об обычной дрели, потому что даже победитовой сверло бетон сверлит долго, и оно быстро прогорает, теряя свои прочностные и режущие характеристики, поэтому приходится часто его окунать в воду, чтобы охладить. А на это уходит время.

Что касается кирпича, то здесь можно обойтись и без штробления, если кирпичная кладка ещё не закрыта штукатуркой. Просто провода укладываются в швы между кирпичами. Во всех остальных случаях можно пользоваться описанными выше инструментами, даже зубилом и молотком.

С бетонными блоками могут возникнуть те же проблемы, что и с бетонной монолитной стеной. А вот с блоками из ячеистого бетона проблем меньше. Материал не обладает повышенной твёрдостью, так что не составит усилий сделать в нем штробу.