Закалить пружину – это значит подвергнуть ее термической обработке с целью повышения прочности, упругости, твердости и пластичности изделия, что в результате отразится на физико-химических свойствах и сроке эксплуатации. Сущность процесса заключается в нагреве до температуры, при которой структура металла переходит в особое состояние, и высокоскоростном охлаждении в различных средах, включая охлаждение на воздухе. Выбор технологии закалки зависит от марки стали, из которой изготовлена пружина и диаметра проволоки. Такую операцию выполняют в производственных и домашних условиях.
Самодельную пружину не рекомендуется использовать в устройствах, работающих при повышенных нагрузках.
Требования к проволоке и ее диаметру
Стальная проволока для изготовления пружины, которая впоследствии будет подвергаться закалке, должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 14963-78. Согласно документу она классифицируется по таким признакам:
- способу навивки (холодным способом и горячим);
- способу отделки поверхности (без отделки и с отделкой);
- точности изготовления (нормальная и повышенная);
- классу механических свойств (общего и ответственного назначения);
- диаметру (от 0,5 до 14 мм);
- виду поставки (в прутках или мотках).
На промышленных предприятиях методом холодной навивки изготавливают пружины из проволоки, диаметр которой не превышает 16 мм, горячим способом – вплоть до 80 мм. При этом на производстве они навиваются с помощью вращающейся оправки, подающих роликов и одного или двух упорных штифтов.
Изготавливают изделия из проволоки марок 51ХВА, 70С3А, 65С2ВА, 60С2А, 65Г, 60ХВА с поверхностью шлифованной, полированной или без шлифования и полировки. По этому признаку и способу изготовления проволока выпускается в прутках или мотках таких групп:
- А, Б, В, Г, Е – со специальной отделкой;
- Н – без отделки.
Условное обозначение проволоки в технической документации и на сопроводительных бирках состоит из цифр и букв:
ХХХХХ (1) – Х (2) – Х (3) – Х (4) – ХХ (5) – ХХ (6) ГОСТ 14963-78 (7)
- 1 – марка стали;
- 2 – способ отделки поверхности;
- 3 – точность изготовления;
- 4 — класс механической точности;
- 5 — способ навивки;
- 6 — диаметр в мм;
- 7 — обозначение стандарта.
Например, проволока с полированной поверхностью, изготовленная из стали 60С2А повышенной точности I класса для пружин горячей навивки диаметром 2,0 мм будет иметь следующее обозначение:
60С2А – А – П – I – ГН – 2,0 ГОСТ 14963-78
В государственном стандарте оговариваются допустимые предельные отклонения, овальность и недопустимость наличия определенных видов дефектов, а также способы упаковки и транспортировки.
Что потребуется
Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:
- стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
- обычную газовую горелку;
- инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
- слесарные тиски;
- печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.
Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины
Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.
Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.
Приспособление для навивки спиральной пружины
В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.
Изготовление пружины своими руками
Чтобы изготовить пружину в домашних условиях, необходимо определиться с такими характеристиками:
- маркой стали, из которой будет изготавливаться изделие;
- диаметром проволоки;
- количеством навиваемых витков;
- шагом витка.
Самодельное изделие может изготавливаться на оправке и с помощью шуруповерта. Понадобятся еще кусачки, молоток, тиски, источник нагрева (печь, газовая горелка, костер), среда для охлаждения и дополнительные приспособления.
Самый простой способ изготовления – это намотать провод на какой-либо стержень подходящего диаметра вручную. При этом необходимо следить за тем, чтобы витки плотно прилегали друг к другу.
Процесс изготовления пружины с помощью шуруповерта можно посмотреть на видео:
При изготовлении изделия своими руками необходимо придерживаться следующих простых правил:
- Проволока должна быть абсолютно ровной. Если изделие изготавливают из неровной или старой пружины, она обязательно должна быть выровнена.
- Проволока должна быть очищена от ржавчины, масел и других загрязнений. Для этого используют содовый раствор или химические средства, позволяющие растворить масла и снять ржавчину. Протирать проволоку рекомендуется опилками.
- Проволока диаметром более 2 мм перед навивкой должна быть подвергнута процедуре отжига путем нагрева докрасна (температура в пределах 400 °C) и охлаждения на воздухе.
- При намотке необходимо контролировать положение витков относительно друг друга. Они должны плотно прилегать один к одному.
Закалка пружин в домашних условиях может выполняться несколькими способами: с помощью газовой горелки, нагревом в печи, изготовленной из кирпича или камня, или просто в костре. Нагрев должен производиться до температуры около 870 °C. На глаз это определяется цветом проволоки: она в процессе нагрева делается почти белого цвета. Затем ее необходимо поместить в масло (трансформаторное, веретенное или другую жидкую среду), которое обеспечит медленное охлаждение. Напомним, что быстрое охлаждение может вызвать возникновение трещин, которые отрицательно скажутся на качестве пружины.
В производственных условиях пружины укладывают в сетчатую корзину, иногда предварительно прогрев их (зависит от марки стали). Эту корзину помещают в закалочную печь, которая нагрета до необходимой температуры и выдерживают определенное время с целью прогрева материала по всему сечению. С этой же целью пружины скрепляют проволокой или помещают в специальную обойму. Время выдержки для каждой марки стали рассчитывается и выбирается с учетом материала пружины и ее диаметра. На производстве обычно пользуются специальными диаграммами. Закалочная среда подбирается также в зависимости от этих параметров. Это может быть масло, жидкая закалочная среда, воздух и др. Жидкая среда представляет собой воду, в которую добавлены мел, известь или мыло в определенных количествах. Наличие в водной среде этих элементов позволяет уменьшить скорость охлаждения и избежать возникновения трещин в металле пружины.
В домашних условиях обычно используют в качестве жидкой среды мыльный раствор или трансформаторное масло, которое налито в достаточном количестве в емкость. Пружины должны полностью погружаться в нее и остывать там до комнатной температуры.
Изготовленную кустарным способом пружину рекомендуется выдержать на протяжении некоторого времени в сжатом состоянии. Обычно время выдержки лежит в пределах от 20 до 40 часов.
Завершающий этап
После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.
Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.
Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.
Изготовить небольшую пружину вполне реально
Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.
Как самостоятельно сделать пружину
Взглянув на эскиз под заголовком статьи, можно и без лишних подсказок догадаться, как в домашних условиях можно самостоятельно сделать пружину из упругой стальной проволоки, обладающей малым коэффициентом деформации.
На рисунке под цифрой «2» показаны «губки» тисков, через которые нам потребуется с усилием протянуть проволоку при изготовлении пружины своими руками.
Цифрой «3» обозначены две тонкие пластины, приклеенные изнутри тисков к «губкам», которые можно самостоятельно сделать перед навивкой пружины из твердой пластмассы наподобие гетинакса. Тогда в них при намотке витков пружины не будет прорезаться канавка.
Но, если для изготовления пружины вы воспользуетесь настольными тисками с гладкими прижимными губками, то пластины между ними ставить не обязательно.
Цифрой «4» обозначена стальная упругая пружинная проволока. Цифре «5» присвоена самому поворотному устройству, на штоке которого и будет навиваться пружина.
Самодельное поворотное устройство представляет собой уменьшенную копию ручки запуска мотора автомобиля, которое можно тоже сделать самостоятельно из сварочного электрода или жесткой проволоки нужного диаметра.
Посредине торца штока должна быть обязательно пропилена прорезь (смотрите позицию «1»). Иначе мы не сможем закрепить конец проволоки, для того чтобы начать изготовление пружины. Пропил в торце штока перед намоткой пружины можно сделать шлицовкой или ножовкой по металлу.
Для того чтобы сделать пружину из сравнительно толстой проволоки, изгиб вертикальной составляющую ручки (обозначена цифрой «5») следует удлинить. Тогда увеличится плечо ручки и будет полегче работать нашему собственному плечу.
Ручку для самостоятельной навивки небольшой пружины можно сделать из обычного длинного гвоздя, обрезав его с двух сторон и согнув так, как показано на эскизе.
Если диаметр гвоздя мал, а нам требуется сделать пружину большего диаметра, то на шток ручки (рабочая горизонтальная часть) следует надеть нужной толщины трубку.
Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
Изготовить шаблон для перемотки динамиков можно из любого подходящего металла: стали, дюрали, латуни или бронзы.
Но, не обязательно вместо дешёвой стали использовать более дорогие цветные металлы. Даже если выполненный из стали шаблон будет храниться в сыром месте, его можно протереть машинным маслом или техническим вазелином, чтобы защитить от коррозии.
Так же я не советую Вам тратить время и деньги на изготовление шаблона более сложной конструкции, как это рекомендуют некоторые печатные издания. Особенно накладно изготавливать составной шаблон, когда требуется перемотать всего одну головку громкоговорителя.
Намного проще изготовить шаблон в виде простого цилиндра с небольшой конусностью. Технология намотки, о которой я Вам расскажу ниже, не требует высокой точности при изготовлении шаблона, поэтому выточить такую оправку сможет токарь самой низкой квалификации. А в некоторых случаях можно даже подобрать что-то готовое. Так, некоторые умельцы в качестве оправки используют корпуса электролитических конденсаторов подходящего размера.
Но, что касается внешней поверхности оправки, то ее, следует обработать до зеркального блеска. Эта будет единственной платой за простоту конструкции. Если токарь поленится это сделать, то Вы сами сможете отполировать поверхность шаблона, зажав оправку в патрон сверлильного станка или ручной электродрели. Требуемую конусность в районе 0,05 на 50мм тоже можно получить при окончательной шлифовке и полировке оправки.
Эскиз такого шаблона для токаря начертить тоже совсем просто. Диаметр выбирается равным диаметру керна.
Длину оправки выбирают с запасом, в полтора-два раза длиннее размера предполагаемой гильзы.
Диаметр хвостовика можно выбрать равным 9мм, чтобы он вошёл в патрон любой ручной дрели.
Но, что делать, если в обозримом пространстве не наблюдается токарных станков?
Для изготовления шаблона небольшого диаметра можно использовать электролитические конденсаторы подходящего размера.
Правда, тут нужно внести ясность. Корпуса электролитических конденсаторов получают путём вытяжки из листового алюминия. Поэтому форма внешней поверхности корпуса может отличаться от той формы, которая нам необходима. Если отклонение небольшое, то его можно компенсировать во время шлифовки, а если большое, то лучше подобрать другой конденсатор.
Закрепить конденсатор можно при помощи обыкновенного шурупа поз.1.
Если при вкручивании шурупа в конденсатор, фольга, из которой сделаны пластины, начнёт проворачиваться внутри корпуса вместе с шурупом, то можно вкрутить с краю один или насколько шурупов меньшего размера поз.2.
Шуруп поз.2 должен быть с потайной головкой, чтобы последняя в дальнейшем не стала причиной биения шаблона.
Для закрепления конденсатора в патроне дрели нам понадобится несколько деталей. Размеры и форма деталей могут быть произвольными. Единственное требование к «Валу», чтобы он поместился в патроне дрели.
- Винт.
- Втулка.
- Планка.
- Вал.
Диаметр отверстий в планке поз.3 должны быть чуть больше, чем диаметр винтов поз.1, чтобы можно было устранить биение цилиндрической поверхности конденсатора относительно оси симметрии.
Вот так выглядит приспособление для крепления конденсатора в патроне дрели.
Доводку поверхности конденсатора можно произвести при помощи наждачной бумаги и электродрели зажатой в тиски.
Стрелкой отмечена наждачная бумага.
Отполировать поверхность можно при помощи кусочка войлока и пасты ГОИ.
Вот, что получилось.
Замерить диаметр керна можно с помощью штангенциркуля, если, конечно, сделать это не помешает корпус динамика, что иногда случается.
На картинке изображён как раз такой случай. Колумбик упирается в верхнюю часть корпуса.
Если это таки произошло, то замер можно произвести при помощи измерителя из готовальни.
Справка для тех, кто учился в компьютерную эпоху. Готовальня, это набор чертёжных инструментов.
Вернуться наверх к «Навигации».
Витые пружины сжатия
Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.
Особенности конструкции
Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы. Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело. По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.
Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:
- Диаметр прутка, из которого навита пружина.
- Число витков.
- Навивочный шаг.
- Внешний диаметр детали.
Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие
Пошаговая инструкция
Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).
Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали
Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.
В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.
Читать также: Шприц для смазки подшипников через тавотницу
Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.
Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт
Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.
Цвета каления стали
После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.
После выполнения всех вышеописанных процедур пружину, которую вы сделали своими руками, можно начинать использовать по назначению.
Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.
Требования к пружинам
Для эффективного функционирования работы требуются следующие свойства:
- высокая прочность;
- пластичность;
- упругость;
- износостойкость.
Чтобы обеспечить проектные значения этих параметров, требуется правильно выбрать материал, точно рассчитать размеры, разработать и соблюсти технологию изготовления.
Государственными стандартами определяются требования к изготовлению пружин. По допустимым отклонениям они относятся к одной из точностных групп:
Схематическое изображение пружины
Строгие требования предъявляются к точности соблюдения геометрии, чистоте поверхности.
Не соответствуют стандарту изделия с царапинами и прочими наружными дефектами, снижающими ресурс изделия и срок его эксплуатации
Требования к материалу
Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали. Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий. Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.
Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т
Особенности технологии
Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.
Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:
- Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
- Горячая. Для больших диаметров.
Технология навивки пружины
После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.
Принцип работы пружинонавивочного станка
Рабочий процесс изготовления пружины на пружинонавивочном станке предполагает наличие таких основных этапов, как начальная подготовка материала для изготовления изделия пружинного типа. Затем после того, как материал подготовлен и установлен на специальном приемном устройстве станка, посредством автоматического блока устанавливается количество витков, которое должно присутствовать в изделии, причем устанавливается сначала общее количество, а затем рабочее количество.
Далее задаются такие параметры, как высота пружины и шаг одного ее витка. Размеры задаются с запасом, поскольку в процессе дальнейшей обработки происходит небольшая потеря материала. Так же автоматически настраивается размеры пружины, высота, ее диаметры, внутренний и внешний. Такими являются основные этапы изготовления пружины.
После того, как пружина изготовлена, с ней необходимо проделать следующие типы механической обработки. Как правило, к механическим работам относится торцевание, а так же изготовление технологических зацепов. Стоит отметить, что к основным преимуществам станков такого типа можно отнести то, что они способны к быстрому преобразованию уже готовой пружины, в том случае если какие-то параметры изготовления были заданы не верно.
К тому пружинонавивочные станки являются оборудованием, которое очень быстрой переналаживается, при этом не обязательно останавливать всю производственную линию по изготовлению пружин. Все части в данном станке является заменяемыми, поэтому переналадка такого оборудования производится очень просто. Производительность такого оборудования является высокой, станок может изготавливать порядка сотни пружин в час, и это только средний показатель.
Технология холодной навивки без закалки
Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.
В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:
- Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
- Число витков.
- Шаг навивки.
- Общая длина детали с учетом последующих операций.
- Соблюдение геометрии концевых витков.
Холодная навивка без отпуска
Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.
Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.
Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки.
После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.
Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.
Принятые обозначения при проведении расчётов
Исходные данные п — число рабочих витков; п. — полное число витков; t — шаг рабочей части; Do — внутренний диаметр; Dcp — средний диаметр. Параметры копира: I — длина рабочей части; DKon — внутренний диаметр канавки; DHJ1 — диаметр нейтральной линии витков, навиваемых на оправку; к — ОипЮкоп — поправочный коэффициент; Т — шаг винтовой линии рабочей части; Т — шаг винтовой линии заходной и выходной частей. Оправка: d —диаметр. Промежуточные расчётные величины; L — длина одного витка пружины без учёта шага; D — средний диаметр витков пружины, навитых на оправку; X — табличный коэффициент для определения нейтральной линии при изгибе; B — коэффициент, учитывающий пружинные свойства проволоки; попр —число рабочих витков пружины, навиваемых на оправку с учётом упругости проволоки; L1 —длина проволоки, проходящей по рабочей части копира; L2 — длина проволоки рабочих витков пружины, навитых на оправку; L3 — длина проволоки, навитой на оправку с учётом поджатых витков; Lч — длина проволоки пружины согласно чертежу.
Технология холодной навивки с закалкой и отпуском
Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:
- Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
- Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.
Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.
Завершает процесс нанесение защитного покрытия.
Технология горячей навивки с закалкой и отпуском
Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов
- муфельная печь;
- газовая горелка;
- высокочастотный нагрев.
Далее заготовка поступает на навивочное оборудование, Проводится корректировка геометрии и формирование плоских торцов.
Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.
Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.
Рабочий режим линии печи закалки и отпуска
Далее следует контрольно- измерительный этап. Заканчивается изготовление нанесением антикоррозионной защиты.
