Устройство системы отопления с естественной циркуляцией в частном доме

Илья Платонович, Казань задаёт вопрос:Здравствуйте. Помогите решить проблему. Я хочу смонтировать систему отопления в частном доме, но не знаю нужно ли соблюдать уклон труб.

Важно, чтобы дом хорошо прогревался и не было проблем из-за воздушных пробок. Какой уклон труб отопления будет оптимальным для качественной и эффективной работы системы? Установка насоса не планируется, но желательно, чтобы это не повлияло на качественный обогрев дома.

Хочу получить профессиональную консультацию специалиста, чтобы избежать ошибок при монтаже.Эксперт отвечает:Отопление с естественной циркуляцией не требует использования дополнительного оборудования. Его чаще всего используют для обогрева дач, коттеджей и загородных домов, если радиус контура не превышает 30 м. Преимущества: экономичность, простой монтаж и эксплуатация.В состав системы с естественной циркуляцией входят котел, трубопровод, радиаторы, расширительный бак.

Главные характеристики отопительных труб: диаметр, материал изготовления, уклон.Правильный выбор уклона магистралей позволяет обеспечить быстрое перемещение воды от котла к приборам и удаление воздуха. Магистрали подачи воды и обратная магистраль должны иметь наклон в сторону движения воды не менее 10 мм на 1 м трубы.Без наклона отопление с естественной циркуляцией может не работать, ведь давление в таких системах незначительное. Наклон позволяет избавиться от воздушных пробок, увеличить теплоотдачу, снизить нагрузку на котел, уменьшить расходы, увеличить срок службы отопительного агрегата.Если наклон труб канализации по санитарным стандартам составляет 2 см на 1 м, то для отопительных магистралей должен быть не менее 5-10 мм.Скорость циркуляции определяется рядом факторов: напором, диаметром и материалом труб, количеством и радиусом поворотов, наличием, типом и количеством запорной арматуры.Главные условия выбора уклона труб отопления: обеспечение хорошей циркуляции теплоносителя за счет уклона в 10 мм на 1 м магистрали и качественный монтаж с использованием специальных приборов – ватерпаса или гидроуровня.

Если горизонтальный отвод имеет длину меньше, чем 0,5 м, можно наклон не устраивать.Разводка может быть верхней или нижней, но при любой схеме лучше, если отопительный агрегат будет находиться ниже уровня труб. Циркуляционный напор зависит от разницы в высоте между нижним радиатором и котлом, и чем он ниже находится, тем быстрее вода будет самотеком переливаться в него.Точный расчет сделать невозможно, но если учесть рекомендации, отопление в доме будет эффективным и качественным. Естественное отопление медленно прогревается, но и медленно охлаждается, и это огромный плюс в зимнее время.Монтаж комплекса устройств – сложная задача, и лучше работы доверить профессионалам, но если дом небольшой, можно сэкономить и выполнить работы самостоятельно.Поделитесь полезной статьей:Похожие статьи:

Одним из основных этапов планирования системы отопления в доме или квартире является расчет труб отопления. На этой стадии разработки проекта определяются вид труб, а также их диаметр. Именно от правильности подбора всех исходных материалов для создания отопительной системы будет зависеть продолжительность и качество её функционирования.

Правильно выбранные и смонтированные трубы отопления обеспечат минимальные потери тепла и бесперебойное функционирование системы

Сильные и слабые стороны систем с одной трубой

Популярность однотрубного отопления в частном строительстве объясняется достаточно невысокой стоимости конструкции и возможностью самостоятельно осуществить монтажные работы. Это дает возможность сэкономить на привлечении специалистов.
Среди других преимуществ однотрубных систем необходимо выделить следующее:

1. Высокий уровень гидравлической устойчивости. Если отключить часть контуров, это никак не скажется на теплоотдаче остальных элементов системы. Это же самое касается замены батарей или наращивания числа их секций.
2. Небольшой расход труб для организации магистральной линии.
3. Небольшая инерционность. Чтобы разогреть систему, требуется на порядок меньше теплоносителя, чем в схемах с двумя трубами.
4. Внешняя эстетичность. Монтаж однотрубной системы обычно не влияет на красоту интерьера помещения, особенно при использовании скрытой прокладки магистральной трубы.
5. Благодаря использованию инновационной запорной арматуры (автоматических и ручных терморегуляторов) достигается возможность точной настройки режимов работы обогревающего контура и входящих в его состав приборов.
6. Простота и надежность конструкции, что дает возможность установить однотрубную систему отопления своими силами. Это же касается и обслуживание отопления в процессе эксплуатации.

Организовывая подключение устройств управления и контроля системы отопления, можно добиться функционирования его в автоматическом режиме. Допускается также интеграция в систему «Умный дом»: как результат, появляется возможность программировать оптимальные режимы обогрева, учитывая время суток, сезон и т.п.

Главный недостаток однотрубной схемы отопления – наличие дисбаланса между нагревом радиаторов, в зависимости от их удаленности от котла. Это объясняется постепенным охлаждением теплоносителя во время его циркуляции по трубам. Как результат, ближайшие по линии следования теплоносителя батареи оказываются более нагретыми, чем расположенные в удалении. В таких случаях лучше применять приборы чугунного типа, для которых характерно медленное остывание.

Диаметры труб отопления и особенности их выбора

Приступая к решению такой задачи, как расчет диаметра труб системы отопления, следует принять во внимание, что существует несколько понятий, объединённых общим термином «диаметр трубы». Каждые трубы могут характеризоваться следующими параметрами:

Внутренний диаметр – основная характеристика трубы, указывающая на её пропускную способность.Наружный диаметр – не менее важная характеристика, которую обязательно следует принимать во внимание при проектировании отопительной системы.Номинальный диаметр (условный проход) – некая округлённая величина, которая указывается при маркировке. Не следует забывать также, что трубы, изготовленные из разных материалов, имеют в своей маркировке число, соответствующее тому или иному её диаметру:

Не следует забывать также, что трубы, изготовленные из разных материалов, имеют в своей маркировке число, соответствующее тому или иному её диаметру:

• Стальные и чугунные трубы маркируют по величине их внутреннего диаметра.Трубы из меди или пластика – по величине наружного диаметра.

Именно поэтому, проводя расчет сечения трубы отопления, в обязательном порядке надо учитывать материал труб. Особенно, если предполагается создать систему, представляющую собой комбинацию разных труб.

Одной из особенностей, влияющих на выбор размера любых труб, является единица измерения, принятая для оценки величины их диаметра, а следовательно, и их маркировки. Основной единицей, указывающей на размер трубы, является целое число или доля дюйма. Чтобы перевести дюймы в привычную для нас систему измерения, следует запомнить, что 1 дюйм = 25,4 мм.

Правила расчета емкости резервуара

Расширитель любого типа будет эффективным только при правильном выборе объема. Для этого следует учитывать способность жидкости расширяться в период нагревания. Вода в отопительных кольцах расширяется на как минимум 3 % от общего объема водяной системы, антифриз – практически на 5%.

Жидкости относятся к разряду несжимаемых сред, поэтому бачок им должен обеспечить достаточный резерв на тепловое расширение с некоторым запасом. При условии полного заполнения контура теплоносителем даже тепловое расширение в расчетных объемах может привести к сбросу жидкости через предохранительный клапан и проливу теплоносителя на пол.

Поэтому чтобы превышение объема расширяющегося теплоносителя не приводило к авариям, закрытые бачки для небольших контуров в частных домах приобретают так, чтобы их объем был равен 10 % от полного объема циркулирующего по системе теплоносителя. Это правило действительно для систем емкостью до 150 л.

Если по отопительному кольцу перемещается больше 150 л теплоносителя, то емкость закрытого бака рассчитывают путем умножения полного объема жидкости на коэффициент ее расширения при конкретных значениях рабочей температуры в системе.

К полученному значению нужно прибавить размер водяного затвора, т.е. объема теплоносителя, образовавшегося в баке в результате стандартного статического давления жидкости. Для больших отопительных колец этот показатель, как правило, равен 0,5% от полного объема теплоносителя, для малогабаритных, вместимостью до 150 л, он принимается 20%.

Полученная сумма умножается на поправочный коэффициент, определяемый по значениям предварительного и окончательного давления в отопительной системе. Предварительное принимается из расчета, что на 10 м высоты контура приходится 1 бар. Окончательное давление формируется в результате работы системы.

Расчет объема бачка закрытого типа для крупных сложных отопительных конструкций выглядит так:

В расчетах использовано: Vn – номинальный объем закрытого бачка; Ve – объем теплоносителя при тепловом расширен (вычисляется по формуле Vсистемы×n%, где n это коэффициент температурного расширения теплоносителя); Vv – водяной затвор; po – предварительное давление; pe – показатель окончательного давления, равен значению предельного давления предохранительного клапана за минусом 0,5 бар

Вместимость открытого типа строго не регламентируется нормативами, но есть правило: объем открытого бачка до патрубка перелива должен составлять 3,5 – 4 % от общего объема теплоносителя в отопительном контуре.

Такой оценки достаточно для небольшого дачного домика, а вот строение для постоянного проживания потребует более точного расчета. В первую очередь потребуется выяснить общий объем системы отопления.

Варианты расчета общей емкости отопления

Этот показатель можно определить с разной степенью точности тремя основными способами. Во-первых, на основе паспортных данных котла. Так, на единицу мощности котельного оборудования необходимо около 15 литров жидкости. Чтобы получить нужные данные, потребуется 15 умножить на мощность котла, указанную в техпаспорте.

Во-вторых, можно выяснить объем с помощью водомера при наполнении системы. По мере наполнения учитывается количество использованной жидкости. Это более точный и хлопотный вариант.

Третий способ предполагает рассчитать суммарный объем всех элементов системы отопления. Это самый точный вариант. Емкость теплообменника котла, радиаторов, конвекторов, измерительных приборов можно выяснить по паспортным характеристикам. Для вычисления емкости труб применяются данные из таблицы.

В таблице указаны размеры труб в дюймах и их объем в литрах на 1 метр, который используется для суммирования общего объема

В таблице указан объем труб на метр длины, выполненных из самых ходовых и современных материалов. Внутренний диаметр указан в дюймах от 0,5 до 1,5 единиц.

Еще один способ, претендующий на высокую точность, – вычисление по формуле:

Vобщ = π x D2 x L/4,

где:

• π – равно 3,14;
• D – обозначает параметры внутреннего диаметра труб;
• L – указывает на протяженность трубопровода системы.

После получения необходимых данных их суммируют и получают общий объем системы, который используют в дальнейших расчетах.

Шаги и формулы полного цикла расчетов для проектирования и организации отопления частного дома приведены здесь. Рекомендуем ознакомиться с полезной информацией.

Выбор расширительного бака по таблице

При наличии необходимых данных оптимальный вариант расширителя можно подобрать по таблице объемов и расчетного давления.

Общий объем системы рассчитывается по указанной методике, параметры давления актуальны только для закрытых модификаций и указаны в паспортных данных оборудования.

Этот вариант не требует специальных расчетов, кроме вычисления общего объема системы. Использование таблицы значительно облегчает и ускоряет выбор расширителя с необходимой емкостью резервуара.

Использование формул для расчета

Если данных таблицы недостаточно, есть возможность рассчитать необходимый показатель объема емкости самостоятельно.

Для этого используют следующую формулу:

Vb = Vc x k/D,

где:

• Vb – обозначает искомую емкость расширителя;
• Vc – общую емкость системы;
• k – коэффициент расширения жидкости при нагреве;
• D – коэффициент эффективности расширителя.

Из необходимых для расчета данных неизвестными остаются коэффициенты k и D. Первый – величина табличная, а второй вычисляют по отдельной формуле.

Также существует и используется таблица температурного расширения. Она позволяет определить коэффициент для систем с водой или антифризом. Величина не является линейной, меняется при нагреве, в зависимости от наличия и концентрации гликоля в жидкости.

С помощью этих данных можно определить параметры коэффициента расширения жидкости при нагреве (k), необходимые для расчета объема расширительного баллона

Для воды концентрацию этиленгликоля принимают за «0», для антифриза концентрацию определяют по данным, заявленным производителем. Температурой нагрева считают эксплуатационную для конкретной системы.

Чтобы самостоятельно рассчитать коэффициент эффективности расширительного бака, применяется формула:

(Qm – Qb) : (Qm + 1),

где:

• Qm – максимальное давление системы по паспортному порогу срабатывания предохранительного клапана;
• Qb – предварительное давление в воздушной камере расширителя по техпаспорту.

Если последний параметр неизвестен, его измеряют при накачке либо путем стравливания через ниппель баллона.

Другие способы расчета

Помимо самостоятельных подсчетов с помощью формул и таблиц есть альтернативные способы. Доступный вариант расчета – помощь онлайн калькулятора.

Недостатка в сетевых ресурсах, предлагающих онлайн подсчитать искомую величину, нет. Их просто найти по ключевому запросу

Еще один вариант получить нужные данные – обращение к профессиональным проектировщикам. Это максимально надежный способом, но точность полученной информации обойдется достаточно дорого.

С правилами установки и подключения расширителей закрытого и открытого типа ознакомит следующая статья, посвященная этим вопросам.

Закрытый бак

Под расширительным баком закрытого типа понимается прочная герметичная емкость, разделенная внутри гибкой мембраной. Одна часть накачивается воздухом, а вторая коммутируется с трубопроводом. Когда теплоноситель нагревается, происходит увеличение его объема. В результат мембрана выгибается в сторону воздушного отдела, выполняющего функцию демпфера. Охлаждение воды приводит к уменьшению гидравлического давления. Благодаря сжатому воздуху система приходит в равновесие, выдавливая избыточную воду обратно в магистраль.

Системы, оснащенные расширительной емкостью с мембраной, называются закрытыми. Речь идет о герметичных замкнутых гидравлических контурах. Компенсирующий бак может быть установлен на любом участке системы. Популярным местом монтажа выступает обратная труба около котла: таким образом повышается удобство обслуживания емкости.

В закрытых отопительных системах обычно присутствует небольшое избыточное давление, поэтому их в обязательном порядке оснащают группой безопасности. В состав узла входит воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан для сброса теплоносителя в аварийном режиме. Эти приборы устанавливают на подающем трубопроводе, что позволяет производить отключения для ремонта и обслуживания. На приподнятых трубопроводах группу безопасности обычно размещают в самой верхней точке.

Уклоны труб систем водяного отопления

Уклоны горизонтальных магистралей, 2¸5 мм на 1 метр трубопровода , служат для обеспечения удаления воздуха из верхних точек системы и опорожнения системы отопления.

Если подающая и обратная магистрали проложены вместе, то рационально для удобства крепления при монтаже прокладывать их с уклоном 0,002¸0,003 в одном направлении в сторону теплового узла.

Подающую и о6ратную подводки к нагревательным приборам, при их длине до 500 мм, прокладывают горизонтально; с уклоном 0,005 и 0,01 на всю длину подводки — при длине более 500 мм, в сторону движения теплоносителя.

Теплоизоляция труб

При прокладке в неотапливаемых помещениях и в местах, где возможно замерзание теплоносителя для снижения теплопотерь, подающие и обратные магистрали и участки стояков в местах присоединения к магистралям, покрывают тепловой изоляцией. Тепловая изоляция может быть оберточная , сборная и литая, наносимая на трубы в заводских условиях. Изоляция трубопроводов снаружи покрывается защитным слоем: асбестовым или алюминиевым листом, или синтетической несгораемой пленкой. В настоящее время используются новые теплоизоляционные материалы .

Как рассчитать самостоятельно наклон канализационных труб

Вы можете самостоятельно найти значение уклона труб, обустраивая своими руками канализацию в доме. Как это сделать, я расскажу дальше.

Определение уклона

Основной трудностью, с которой вы столкнетесь, как непрофессиональные строители, будет то, что мера наклона непонятна. В СНиПах и справочниках, являющихся руководством к действию для любого строителя, показываются дроби, например 0.035 либо 0.007. Скорее всего, вы привыкли использовать градусы и не поймете, какой же уклон труб обозначают данные числа.

Спешу вас успокоить, тут все предельно просто: данные дроби показывают отношение высоты понижения к метровой длине труб. Легче всего параметром оперировать в сантиметрах, например 3.5 см на 1 м либо 0.7 см на 1 м, как в выше приведенных мною примерах.

Длина сети в метрах при умножении на значение наклона даст вам общую его высоту на всем протяжении ветки.

1. Допустим, общая длина трубопровода составляет 6 метров и необходим его уклон 0.08.
2. Следовательно, меж началом (ближним к сливу) и концом (вход в стояк) трубы должен быть такой перепад: 6∙0.08=0.48 м или 48 см.

Как вычислить наполненность труб

Наполненность трубы канализации.

Основным параметром, которым следует руководствоваться при укладке канализационной трубы, является ее наполненность. Вы можете определить ее, согласно формуле: u=H/d. В ней:

• H является высотой уровня стоков в трубе;
• d обозначает ее диаметр.

• когда u=0, то это значит, что труба пуста;
• когда u=1, то она наполнена полностью;
• оптимальные величины для наполненности (К), при которых слив работает наиболее эффективно – это вилка 0.5-0.6.

Подобный диапазон объясним разными характеристиками материалов изготовления труб и уровнем потенции к созданию разграничивающего слоя, удерживаемого подле их внутренних стенок.

Приведенные мною величины наполненности дадут возможность течь отходам со скоростью около 0.7 метров в секунду. Она даст возможность твердым фракциям держаться во взвешенном виде и не оседать на стенках труб.

Подытоживая все вышенаписанное, я подвожу вас к мысли, что проектные характеристики трубопровода вам надо рассчитать по формуле K≤V√u. В ней:

• К — является оптимальной степенью наполненности (0.5-0.6);
• V — обозначает скорость тока отходов;
• √u – это квадратный корень из заполняемости труб.

Как отмерить необходимый угол

Для определения нужного угла можно использовать пузырьковый угол.

Как вы уже поняли, минимальный уклон сети в квартирах зависим от сечения укладываемых труб. Так, для 50-миллиметровых изделий он должен быть 3 сантиметра на 1 метр их длины, для 85 и 100-миллиметровых — 2 сантиметра.

1. Вы можете озадачиться вопросом, как выставить уклон трубы канализации, чтобы не вышло ошибки. Ведь полы далеко не всегда имеют абсолютно правильную горизонтальность. Я вам настоятельно рекомендую для этого использовать лазерный либо пузырьковый уровень.
2. Также я советую вам натянуть разметочный шнур. Вы можете применить его при входе ветки в стояк и как эталонную вертикаль.

Угол входа трубы в стояк.

Ниже я публикую для вас еще одну таблицу с оптимальными и минимальными уклонами канализационных труб.

Уклон для труб внешней канализации

Профессиональная схема укладки канализационных труб.

В таблице ниже я привожу правильные наклоны для труб внешней канализации, обладающих большим сечением, относительно внутренней части системы.

Под особыми условиями инструкция подразумевает необходимость строительства системы, когда какие-либо причины мешают обустроить оптимальный наклон. Иными словами, это минимально допустимая степень снижения внешних канализационных труб.

Как я уже писал, существует и максимальная величина данного параметра. Оно равна 0.15. При уклоне больше чем 15 см на один метр труб, отводящая стоки система будет функционировать малоэффективно. Сеть станет заиливаться при слишком быстром сбросе жидкости и быстро закупорится.

Типы систем отопления

Основными элементами любой отопительной сети являются: теплогенерирующий прибор, магистральный трубопровод, теплоотдающие, компенсационные устройства и устройство, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя. Отопительные трубопроводы могут быть различной конфигурации и степени технической оснащенности.

Классифицируют системы отопления по трем параметрам:

• количеству трубных контуров магистрального трубопровода,
• типу компенсационного устройства,
• типу циркуляции.

Одно– и двухтрубные системы

Отопительная система может быть:

• однотрубной или последовательной,
• двухтрубной или параллельной.

В первом случае теплоноситель движется по одному трубному контуру, поочередно проходит через все теплоотдающие приборы, приходя к каждому все более остывшим. Часть магистральной трубы после последнего теплообменника называется обратной трубой или обраткой и служит для отвода холодной рабочей среды обратно к теплогенератору.

В двухтрубной системе энергоноситель циркулирует по двум параллельным контурам: подающему и обратному. Первый контур подает горячий теплоноситель в каждый теплоотдающий прибор, а второй собирает остывшую рабочую среду из теплообменников и отводит ее к отопительному прибору.

Типы циркуляции в системах отопления

Обогрев помещений происходит только в случае, если теплоноситель движется по контуру. Циркуляция бывает или естественной, или принудительной.

В системах с естественной циркуляцией разогретый отопительным прибором энергоноситель разгоняют, чтобы придать ему достаточный для прохождения всего теплового контура импульс. Для этого сразу после теплогенератора монтируют разгонный коллектор – вертикальный участок трубы, при спуске с которого рабочая среда набирает скорость под воздействием силы тяжести.

Типы компенсационных устройств

В зависимости от способа компенсации перепадов давления рабочей среды в контуре, выделяют два типа систем отопления: открытую и закрытую.

В открытой системе давление регулирует компенсационный бак, частично или полностью открытый. При увеличении давления в теплосети избыток рабочей среды поступает в бак, при снижении – уходит обратно в трубопровод.

Уклон

Для правильной работы отопительной системы с естественной циркуляцией огромное значение имеет уклон труб. Согласно принятым строительным нормам, этот параметр должен находиться в пределах 1% (1 сантиметр превышения на метр длины трубы), причём наклон выставляется по движению воды. В данном случае энергия подъёма теплоносителя сможет преодолеть трение, что будет способствовать эффективному перемещению жидкости по трубам отопительной системы.

Обратите внимание! Высота потолка и уровень чистого пола могут отличаться в разных комнатах одного загородного дома, поэтому для правильного определения уклона труб необходимо использовать строительный уровень или гидроуровень. Для нормального функционирования системы отопления уклон труб обязателен

В одно- или двухтрубных отопительных системах, в которых перемещение теплоносителя проводится при помощи циркуляционного насоса, соблюдать уклон не обязательно. Такие трубопроводы монтируются в горизонтальном положении или с минимальным уклоном в сторону слива. В подобном случае хозяин дома может быстро слить воду для предупреждения разморозки системы в зимнее время.

Факторы, действующие на отопительные трубы в грунте

Отопительная труба, заглублённая в почву, предрасположена тем же влияниям, что и трубопровод наружного выполнения, плюс факторы, обусловленные углубляющим:

• внутреннее давление носителя тепла, вызывающее кольцевые и продолговатые растягивающие напряжения в сечении трубы;
• температура носителя тепла – фактор, помимо термического влияния, также вызывающий напряжения трубопровода;
• температура грунта – в зимнее время учёт данного момента очень важен;
• деформации грунта – на трубу влияют любые его смещения (осадка, сдвиг и т.д.);
• напряжение предварительного изгиба трубопровода – профиль канавы часто повторяет местный рельеф;
• вертикальная нагрузка – влияние веса слоя засыпки канавы;
• отпорное действие грунта на стены и низ трубопровода – сопротивление вертикальной нагрузке;
• вибрационные нагрузки – от проезжающего транспорта, земляных работ по соседству и т.д.;
• влага – осадки и подземные воды;
• влияние веществ химии – соединения в составе грунта и носителя тепла;
• биологический фактор – бактерии, разложение.

Аналогичным образом, кладка трубопровода в почву должна выполняться с учитыванием всех перечисленных выше факторов и решением проблемы, как сделать теплее отопительные трубы в земля.

Особенности полипропиленовых труб

Для монтирования трубопровода требуется качественный и надежный материал. Это может быть, например, нержавеющая или оцинкованная сталь. Со временем полипропилен вытеснил из строительных сфер данные виды. Основной причиной послужило сочетание полезных свойств при умеренной цене.

Подходит полипропилен для проведения горячего и холодного водоснабжения, отопления. Материал долговечен и не требует обслуживания, поэтому можно безбоязненно замуровать водопроводные трубы в стену.

Главное, чтобы их использование не превышало температурного предела 95 °C, когда материал теряет устойчивость к давлению и деформируется. В водопроводных трубах и отопительных системах жилого фонда такие трубопроводы работают при более низких температурах рабочей среды, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

Недостатком материала является температурное расширение, что напрямую может сказаться на целостности стены, в которую замурованы трубы. Коэффициент расширения у полипропилена довольно высок. Линейное увеличение может составлять до 10 мм на один метр трубы при температуре 70 °C, соответственно, диаметр трубы тоже незначительно увеличивается.

Чем выше температура, тем сильнее увеличивается коэффициент расширения трубы. Поэтому особого внимания заслуживает прокладка тепловых сетей, их правильный монтаж, выбор видов труб, соответствующий условиям.

Требования к укладке

При прокладке трубы в стене рекомендуется использовать амортизирующие материалы. Например, энергофлекс, пенополиуретан. Данные материалы послужат зазором между стеной и трубой, соответственно, не будет возникать давления на бетон при расширении трубы.

Чем меньше количество соединений, тем лучше. Соединения — наиболее уязвимая часть полипропиленовых систем, меньше всего защищенная от протечек и имеющая низкое сопротивление давлению.

Трубы требуется выбирать в соответствии условиям дальнейшей эксплуатации.

По толщине стенки все ППР трубы делятся на категории от PN10 до PN25.

• Трубы PN10 – тонкостенные, предназначены для холодного водоснабжения либо для теплого пола и прочих не высокотемпературных систем с низким давлением.
• PN16 и PN20 используется для водоснабжения с давлением до 1,5 МПа и систем отопления с давлением, не превышающим 0,8 МПа.
• PN25 армируют слоем стекловолокна или алюминия, что увеличивает прочность и температурный диапазон. Соответственно, изделия можно использовать в системах центрального отопления при давлении до 1,5 МПа, а в холодном водоснабжении до 2,5 МПа.

Как организовать подключение

Следующим этапом процесса идет выбор типа подключения. Наиболее эффективны следующие способы:

• Боковое одностороннее – подвод соединяется с верхним патрубком, а отвод – на той же стороне батареи, но к нижнему патрубку. Вариант обеспечивает отличную теплоотдачу, но подходит для батарей, состоящих из 12 секций.
• Нижнее – оба направления подсоединяются к нижним патрубкам отопительного прибора с разных сторон. Метод идеален для скрытой прокладки труб.
• Диагональное – подвод осуществляется через верхний патрубок, а отвод – с другой стороны через нижний патрубок. Способ используется для подключения приборов с более чем 12-ю секциями.

Подсоединение к полипропиленовым трубам

Для правильной установки радиаторов с пропиленовыми трубами отопления придется обзавестись специальным паяльником. Соединение реализуется по двум технологиям:

• В случае, когда радиаторный вентиль пропиленовый, то соединение осуществляется при помощи пайки непосредственно с подводкой. Далее с крана следует открутить металлический концевик «американки» и вкрутить его в радиаторную футорку. Для герметичности применяется лента ФУМ или льняная подмотка. В итоге «американку» снова собирать и затянуть накидную гайку ключом.
• Если радиаторный вентиль из металла, то для соединения с пластиковой подводкой применяют комбинированную муфту разъемного типа с внутренней резьбой. Она аналогична по принципу действия «американке», но накидная гайка приспособлена для пайки. Через соединительный фитинг пластиковую часть муфты припаивают к подводной трубе. После этого муфту нужно разобрать, и металлическую часть с подмоткой навернуть на вентиль. Муфту собрать и затянуть накидную гайку.

Подсоединение батареи к металлической подводке

Многие домовладельцы, желающие знать, как правильно установить отопительный радиатор, переживают, что при работе с трубами из металла может понадобиться сварочный аппарат и сопутствующие навыки по его использованию. Спешим успокоить – ничего подобного тут не нужно, все делается на резьбовых соединениях. Для этого на только что обрезаном участке подводки нарезают резьбу при помощи клуппа. Технология выполнения процесса выглядит следующим образом:

• Трубы подвода обрезать при помощи болгарки так, чтобы линия среза была четко перпендикулярна осевой линии трубы.
• Очистить конец трубы от коррозии или краски и сделать фаску напильником.
• На резцы клуппа и участок трубы нанести смазку.
• Поставить головку на фаску и отцентрировать ее.
• Используя газовый ключ, проворачивать головку по часовой стрелке.
• Для качественного соединения должен получиться резьбовой участок, равный длинной части сгона.

В итоге на готовую резьбу нужно накрутить контргайку и муфту, и совместив оси шарового крана и подводки, перегнать муфту с подводки на корпус крана. В процессе используется подмотка или лента ФУМ. Далее на резьбу около муфты следует навернуть подмотку и перегнать контргайку. После окончательной фиксации запорного крана или термпературного регулятора, его соединяют с радиаторной футоркой через «американку».

Как и чем герметизируют стыки труб

Виды уплотнителей, способы герметизации

Чтобы предотвратить утечку рабочей среды трубопровода необходимо качественно герметизировать трубные скручивания.

При резьбовом соединении стальных труб в качестве уплотнителей используют:

• прокладку. Этот способ уплотнения резьбового соединения требует относительно толстых торцевых трубных срезов. Наличие ровных трубных торцов никогда не сможет обеспечить герметичность. При использовании резиновой или пластиковой прокладки эта проблема успешно решается. Данный вариант – идеальный в случае сочленения с помощью гайки накидного типа;
• подмотку. Материалами могут служить льняные пряди, полимерные нити, ФУМ ленты в комплексе затвердевающими герметиками, красками, пастами.

При монтаже пластиковых стояков применяют способ герметизации, основанный на деформационных свойствах материала. Сущность этого метода состоит в том, что пластиковую трубу с наличием внешней резьбы вкручивают в стояк с внутренней резьбой. Пластик во время деформации способствует отличному заполнению промежуточного пространства, исключая появление зазоров.

Когда речь идет о трубопроводных конструкциях с высоким давлением, то цилиндрические резьбовые соединения труб здесь – не совсем уместны. В таких случаях используется соединение конического типа. Принцип присоединения заключается в том, что при вкручивании наблюдается плотное прижимание труб до такой меры, пока полностью не исчезнет зазор.

Материалы для уплотнения стыков

Чтобы стык был непроницаемым, в качестве уплотнителей используют:

• лён (паклю);
• асбест;
• ФУМ ленту;
• натуральную олифу;
• белила;
• сурик;
• графитную смазку и др.

Надежным уплотнителем при скручивании стальных труб на резьбе является льняная прядь, пропитанная суриком или белилами. Такое соединение отличается простотой монтажа, надежностью в плане герметизации. Уплотнитель используется очень давно, не теряет своей популярности и сегодня, несмотря на появление искусственных аналогов.

Для тех, у кого небольшой опыт работ по монтажу фитингов и труб, подсказываем, что ни в коем случае не применяйте лён без краски.

На первых порах стык не будет пропускать влаги. Но пройдет несколько месяцев, льняные волокна намокнут, начнут разлагаться. Поэтому качество всех соединений ухудшится, а еще через месяц-другой – на стыке будет просачиваться вода.

Многие пользуются ФУМ лентой которая ничем не уступает старым традиционным материалам – пакле с краской.

Иногда в месте стыковки стояков отсутствует герметичность. Для устранения этого дефекта нужно заменить уплотняющий материал, а резьбовой участок очистить от грязи, остатков уплотнителя. После этого еще раз намотать льняную нить, ФУМ ленту или иной уплотнитель, собрать конструкцию.

В качестве дополнительных герметизаторов используют пасты, герметики химического происхождения, которые помогут усилить данный участок трубопровода.

Расположение радиаторов в системе естественной циркуляции и их подключение

Миф 4-й: Если нижние радиаторы расположены ниже средней линии котла, то циркуляции не будет и система без насоса работать не будет.

На самом деле для циркуляции неважно, на какой высоте будут установлены радиаторы. Иногда на нижнем этаже их просто невозможно расположить выше котла. Побуждением к циркуляции станет увеличивающийся вес остывающей воды в дальнем стояке. Он будет перевешивать вес разогретой воды в подающем коллекторе. Точно так же, остывая в каждом стояке и в радиаторах верхних этажей, теплоноситель под своим весом будет двигаться и через нижние приборы отопления. Поэтому утверждение о том, что циркуляции не будет, несостоятельно.

Однако подводные камни есть и здесь. Дело в том, что температура нижних радиаторов при расположении на уровне котла, будет невелика. Ведь скорость движения теплоносителя зависит от скорости его остывания. На одной высоте в системе он будет иметь примерно одинаковую температуру.

Неправильная установка радиаторов для самотечной системы отопления
То есть температура радиаторов, расположенных ниже котла, будет не выше, чем у «обратки». Потребуется увеличивать полезную площадь поверхности отопительных приборов, увеличивая число секций или самих радиаторов.

Читайте, как рассчитать количество секций радиаторов на комнату в доме или в квартире.

Разрабатывая схему отопления с естественной циркуляцией воды, рекомендуется располагать котел как можно ниже. Если есть подвальное или полуподвальное помещение, то это идеальное место для котельной. Ну а если все же не удается разместить котел в нижней точке дома, то рекомендуется расположить радиаторы как можно выше.
Правильная установка радиаторов для самотечной системы отопления

Особенности систем самотеком

Ввиду того, что образуются турбулентные потоки, точные расчеты систем провести не удается, поэтому при их проектировке берутся усредненные значения, для этого:

• максимально поднимают точку разгона;

• используют широкие трубы подачи;

Далее от начала первого расхождения до каждого последующего подключают трубу меньшего диаметра на шаг, равный ему, что задействует инерционные потоки.

Также существуют и другие особенности монтажа самотечных систем. Так, трубы должны прокладываться под углом 1-5%, на что влияет протяженность трубопровода. Если в системе достаточный перепад высот и температур, можно использовать и горизонтальную разводку

Важно следить, чтобы не было участков с отрицательным углом, поскольку движением теплоносителя их не удастся достать, по причине образования в них воздушных пробок

Так, принцип работы может основываться на открытом типе или быть мембранного (закрытого) типа. Если сделать монтаж горизонтальной ориентации, рекомендуется на каждом радиаторе установить краны Маевского. поскольку с их помощью легче ликвидировать воздушные пробки в системе.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает об условиях возможности применения самотечной, безнасосной, гравитационной системы отопления:

Устанавливаем радиаторы отопления правильно: разметка

Для правильного расположения радиаторов необходимо выполнить разметку, соблюдая все рекомендации, изложенные в инструкции по установке подобных отопительных приборов. Суть состоит в следующем:

1) сначала нужно просто приложить радиатор к стене с соблюдением его горизонтального положения и требуемых расстояний от пола и подоконника;

2) после этого обозначить его очертание простым карандашом не стене;

3) потом отставить батарею в сторону и провести две горизонтальные линии, которые будут служить осями для расположения верхнего и нижнего ряда кронштейнов;

5) в конце следует забить в них дюбеля и закрутить кронштейны.

Если разметка выполнена правильно, батарея станет на все кронштейны без каких-либо затруднений. Отдельно стоит заметить, что для отопительных приборов длиной более 1 метра может понадобиться большее количество креплений.

Теперь можно приступать к подсоединению батареи к системе отопления.

Рекомендации по монтажу

При обустройстве однотрубной системы отопления требуется, несмотря на ее простоту, выполнять все этапы работы внимательно и грамотно, учитывая все нюансы и особенности конструкции.

Чтобы все было сделано правильно, стоит воспользоваться следующими рекомендациями:

Заключение

В итоге можно сказать, что однотрубная система отопления при всех ее достоинствах совершенно не подходит для больших и многоэтажных домов. К тому же, несмотря на простоту и низкую стоимость, такая система вызывает немало проблем и требует внимательного подхода при обустройстве.

Испытание системы трубопроводов после монтажа

Чтобы начать проверку системы, нужно обзавестись прибором для деаэрации труб без установки водомеров. Ход работы на испытание системы выполняется в таком порядке:

1. Наполнить трубопровод. Делать это следует с самого низкого места всей системы.
2. Участок, который выбран для испытания, не должен быть более 100 м.
3. Медленно повышаем давление и доводим его до предельного уровня.
4. Проверка длится не более часа. Этого времени достаточно для того, чтобы выявить возможные места протечек.

Монтаж завершен, и теперь трубопровод в совокупности должен составить единую систему отопления.

Другие способы решения проблемы

Кроме использования чугунных батарей, оптимизировать ситуацию помогает введение в состав одноконтурной системы циркуляционного насоса. После этого температура в обогревающих контурах становится более равномерной, однако слишком длинные трубопроводы все равно приводят к его заметному остыванию.

Для сглаживания этого неприятного явления предлагаются два способа:

1. По мере удаления от котла рекомендуется увеличивать количество секций на радиаторах. Таким образом достигается увеличение их теплоотдающей площади: тепловая энергия в большем количестве начинает распространяться в помещениях, способствуя их равномерному нагреванию.
2. Перед тем, как проводить однотрубное отопление, необходимо продумать максимально рациональное расположение батарей в комнатах. Приборы с наибольшей мощностью лучше разместить в детских, спальнях и помещениях на холодной северной стороне. Далее магистраль ведут в гостиную и кухню. В конце контур находятся нежилые и подсобные помещения.

Благодаря этим мерам достигается некоторая компенсация недостатков однотрубной системы. В особенности это касается малоэтажных зданий площадью до 150 м². В таких случаях однотрубное отопление является самым экономичным вариантом.

Однотрубная горизонтальная

Самый простой вариант однотрубной горизонтальной системы отопления с нижним подключением.

При создании системы отопления частного дома своими руками схема с однотрубной разводкой может оказаться самой выгодной и дешевой. Она одинаково хорошо подходит как для одноэтажных домов, так и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она выглядит очень просто – радиаторы соединяются последовательно – с целью обеспечения последовательного протекания теплоносителя. После последнего радиатора теплоноситель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Достоинства и недостатки схемы

Для начала мы рассмотрим основные достоинства схемы:

• простота реализации;
• отличный вариант для небольших домов;
• экономия материалов.

Однотрубная горизонтальная схема отопления — отличный вариант для небольших помещений с минимальным количеством комнат.

Схема действительно очень простая и понятная, поэтому с ее реализацией сможет справиться даже новичок. Она предусматривает последовательное соединение всех устанавливаемых радиаторов. Это идеальная схема разводки отопления для частного дома небольших размеров. Например, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более сложную двухтрубную систему не имеет особого смысла.

Глядя на фото такой схемы, мы можем отметить, что обратная труба здесь цельная, она не проходит через радиаторы. Поэтому такая схема более экономичная в плане расхода материалов. Если у вас нет лишних денег, такая разводка станет для вас наиболее оптимальной – она сэкономит деньги и позволит обеспечить дом теплом.

Что касается недостатков, то их мало. Главным недостатком является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Это связано с последовательным проходом теплоносителя через батареи, где он отдает накопленное тепло в атмосферу. Еще одним недостатком однотрубной горизонтальной схемы является то, что при выходе из строя одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Несмотря на определенные недостатки, такая схема обогрева продолжает использоваться во многих частных домах небольшой площади.

Особенности монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяное отопление частного дома своими руками, схема с однотрубной горизонтальной разводкой окажется самой простой для реализации. В процессе монтажа необходимо смонтировать батареи отопления, после чего соединить их отрезками трубы. После подключения самого последнего радиатора необходимо развернуть систему в обратном направлении – желательно, чтобы отводящая труба проходила по противоположной стене.

Однотрубная горизонтальная схема отопления может использоваться и в двухэтажных домах, каждый этаж здесь подключается параллельно.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем радиаторов. Соответственно, растут и тепловые потери, в результате чего в последних комнатах становится ощутимо прохладнее. Компенсировать падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних радиаторах. Но лучше всего смонтировать систему с байпасами или с принудительной циркуляцией теплоносителя – об этом мы расскажем чуть позже.

Аналогичная схема отопления может быть использована для обогрева двухэтажных домов. Для этого создаются две цепочки радиаторов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно друг другу. Обратная труба в этой схеме подключения батарей одна, она начинается от последнего радиатора на первом этаже. Туда же подключается обратная труба, спускающаяся со второго этажа.
Дата: 25 сентября 2022

Правила выбора и монтажа труб

Выбор между стальными или полипропиленовыми трубами при любой циркуляции происходит по критерию возможности их использования для горячей воды, а также с позиций цены, легкости монтажа и срока эксплуатации.

Стояк подачи монтируют из металлической трубы, так как через него проходит вода самой высокой температуры, а в случае печного отопления или неисправности теплообменника возможен вариант прохождения пара.

При естественной циркуляции необходимо использовать диаметр труб несколько больший, чем в случае применения циркуляционного насоса. Обычно, для обогрева помещений до 200 кв. м, диаметр коллектора разгона и трубы на входе обратки в теплообменник равен 2 дюймам.

Это вызвано меньшей скоростью воды по сравнению с вариантом принудительной циркуляции, что приводит к следующим проблемам:

• снижение объема переносимого тепла за единицу времени от источника к обогреваемому помещению;
• появление засоров или воздушных пробок, с которыми не сможет справиться небольшого напор.

Особенное внимание при использовании естественной циркуляции с нижней схемой подвода подачи необходимо уделить проблеме удаления воздуха из системы. Он не может полностью отводиться из теплоносителя через расширительный бак, т.к

закипающая вода поступает сперва в приборы по магистрали, расположенной ниже чем они сами.

При принудительной циркуляции напор воды сгоняет воздух к установленному в наивысшей точке системы воздухосборнику – устройству с автоматическим, ручным или полуавтоматическим управлением. С помощью кранов Маевского в основном производится регулировка теплоотдачи.

В гравитационных отопительных сетях с подачей, расположенной ниже приборов, краны Маевского применяются непосредственно для стравливания воздуха.

На всех радиаторах отопления современного типа присутствуют устройства для выпуска воздуха, поэтому для предотвращения образования пробок в контуре можно делать уклон, сгоняя воздух к радиатору

Воздух также может отводиться с помощью воздухоотводчиков, установленных на каждом стояке или на воздушной линии, проложенной параллельно магистралям системы. Из-за внушительного количества устройств для отвода воздуха гравитационные схемы с нижней разводкой применяются крайне редко.

При слабом напоре небольшая воздушная пробка способна полностью остановить систему обогрева. Так, согласно СНиП 41-01-2003 не допускается прокладывать без уклона трубопроводы систем отопления при скорости движения воды менее 0,25 м/с.

При естественной циркуляции такие скорости недостижимы. Поэтому кроме увеличения диаметра труб необходимо соблюдать постоянные уклоны для вывода воздуха из системы отопления. Уклон проектируют из расчета 2- 3 мм на 1 метр, в квартирных сетях наклон достигает 5 мм на погонный метр горизонтальной линии.

Уклон подачи делают по ходу движения воды, чтобы воздух двигался к баку-расширителю или системе, стравливающей воздух, расположенной в верхней точке контура. Хотя можно сделать и контр-уклон, но в этом случае необходимо дополнительно установить клапан для отвода воздуха.

Уклон магистрали обратки делают, как правило, по ходу движения охлажденной воды. Тогда нижняя точка контура будет совпадать с входом обратной трубы в теплогенератор.

Самая распространенная комбинация направления уклона подающей и обратной труб для удаления воздушных пробок из водяного контура с естественной циркуляцией

При установке теплого пола небольшой площади в контуре с естественной циркуляцией необходимо не допустить попадания воздуха в узкие и горизонтально расположенные трубы этой обогревательной системы. Необходимо поставить устройство удаления воздуха перед теплым полом.

Монтаж отопления без насоса

Теперь разберемся, как сделать циркуляцию воды без насоса. Поскольку давление в сети равно атмосферному, эффективность работы системы значительно снижается при неправильном расчете уклона трубопровода, большом количестве поворотов контура и нарушениях при монтаже.

Схема однотрубной отопительной системы для частного дома

Для устройства эффективной гравитационной сети придерживайтесь следующих правил:

минимальный уклон обратных труб в сторону отопительного котла должен быть равен 0,5 %/м.п.; разводку можно делать из труб с диаметром не менее 5 см (обращайте внимание на тип трубопровода); учитывайте особенности используемого теплоносителя и схему подачи.

Проще всего сделать необходимый уклон обратки в сторону нагревательного агрегата, если установить его в подвальном или цокольном этаже. Но если таких помещений нет, то пол в котельной на 1-ом этаже делают чуть ниже уровня пола в доме.

Выбор уклона и диаметра труб

Для устройства сетей с гравитационным током подходят следующие трубопроводы:

1. Стальные трубы отличаются прочностью, приемлемой ценой и могут выдерживать значительное давление. Однако в сетях открытого типа, куда попадает воздух, они подвержены коррозии.
2. Трубопроводы из металлопластика мало весят, менее подвержены засорению из-за гладкой внутренней поверхности. Они устойчивы к коррозии, а их линейное расширение при нагреве незначительное.
3. Трубы из полипропилена ценятся за герметичность и прочность, долговечность, простоту монтажа и устойчивость к низким температурам. Для соединения отдельных участков трубопровода нужно купить или взять в аренду паяльное оборудование.
4. Медные элементы самые дорогие, поэтому используются не так часто. Они могут похвастаться высокой теплоотдачей, долговечностью и внешней привлекательностью.

Для правильного выбора диаметра труб нужно провести теплотехнические расчеты. Если сечение магистрали будет слишком большим, то расходы на обогрев дома существенно возрастут. При этом теплоотдача приборов уменьшится.

Выбор теплоносителя

В качестве теплоносителя в системах с гравитационным током можно использовать воду или антифриз. Обычно для этих целей применяют воду, потому что антифриз имеет более высокую плотность и меньшую теплоотдачу, что способствуют повышенному расходу времени и топлива на обогрев дома.

Если зимой дом длительное время будет не отапливаться, то лучше предпочесть антифриз. В этом случае на время отсутствия хозяев не нужно сливать воду из системы, чтобы она не замерзла. За счет лучшей текучести антифриз не замерзает при минусовых температурах.

Верхняя и нижняя разводка

Подача теплоносителя к батареям может быть верхней и нижней:

1. Верхняя подача идеально подходит для домов с гравитационным током теплоносителя. Трубы разводки прокладывают под потолочной поверхностью. За счет верхней подачи воды из отопительных приборов легко стравливать воздух посредством кранов Маевского. При верхнем наполнении целесообразно использовать однотрубную разводку, потому что она будет более эффективной.
2. Для устройства нижней подачи трубы нужно проложить около пола. Здесь они менее заметны, поэтому не портят интерьер комнаты. Но совмещать нижнюю подачу с однотрубной разводкой не рекомендуется ввиду ее невысокой эффективности. Нижнее наполнение лучше делать при повышенном давлении в контуре.

Если способ подачи выбрать неправильно, то эффективность обогрева дома уменьшится. Для решения проблемы придется установить насосное оборудование. Циркуляционный насос улучшит движение теплоносителя в сети.

Соединение металлических труб отопления без сварки

Наиболее быстрым способом соединение без применения сварки является компрессионный фитинг. Тем не менее, рассмотрим и другие методики: резьбовое соединение и установка ремонтно-монтажной обоймы. Последняя применяется как для стыковки, так и устранения протечек, возникших вследствие растрескивания металла.

Резьба

Создать резьбовое соединение получится только при условии свободного доступа к трубе, т.е. на этапе первично установки. В остальных случаях провести нарезку резьбы будет достаточно проблематично или невозможно. Сама процедура проводится по следующей схеме:

1. Очистить трубу от краски и ржавчины. Если имеются металлические наплывы после выполненной ранее сварки, их следует спилить. Соединяемая поверхность должная быть чистой и гладкой.
2. Используя напильник, снять фаску с торца, где был выполнен срез.
3. Взять плашку подходящего размера, вкрутить в нее ручки. Промазать резцы смазкой или салом.

Установить инструмент на трубе, убедиться, что он расположен строго перпендикулярно. Произвести пол оборота плашки по часовой стрелке, затем четверть оборота против. Затем повторять движение, пока резьба не будет нарезана.

Теперь разберемся, как врезаться в трубу отопления без сварки. Для этого потребуется использовать муфту с гайкой. Она может иметь три ответвления для создания разводки. При создании резьбы, следует помнить, что на одной трубе она должна быть в 2 раза длиннее. Закрепление муфты:

1. На более длинную резьбу накручивается гайка, затем муфта.
2. На вторую трубу накручивается гайка.
3. Детали сопоставляются вместе, после чего муфта скручивается с длинной резьбы и частично накручивается на короткую. Элемент должен оказаться примерно посередине разреза.
4. Осталось накрутить гайки с обеих сторон, предварительно намотав на резьбы уплотнительный материал (фум-ленту, паклю).

Подобное соединение считается достаточно прочным и может прослужить не один год.

Компрессионные фитинги для стальных труб

Данный вид соединения позволяет провести отопление без сварки труб и нарезания резьбы. При этом специалисты отмечают высокую надежность компрессионных фитингов, лидером производства которых является фирма Гебо. Отсюда часто возникает путаница понятий – многие называют эти соединительные приспособления в честь популярного производителя (яркая аналогия – марка Xerox, которая стала нарицательным именем для работ по копированию документации).

Среди плюсов данного способа соединения можно выделить скорость работы, и отсутствие необходимости использования специального инструмента. Все что понадобиться – это два баллонных ключа, которыми будет удерживаться и зажиматься фитинг.

Методика работы следующая:

1. Надеть на трубу детали фитинга в последовательности: гайка, зажимное кольцо, прижимное кольцо, уплотняющее кольцо.

Надеть муфту, убедиться, что все элементы расположились правильно и без перекосов. Затянуть гайку. Должен остаться виден один виток резьбы. Если после подачи теплоносителя появилась небольшая протечка – гайку можно подтянуть. Произвести те же действия в отношении второй стороны фитинга.

Больше узнать о компрессионных фитингах можно посмотрев видео:

Ремонтно-монтажная обойма

При эксплуатации старых систем или превышении давления, часто возникает вопрос, как заделать трубу отопления без сварки. Для этих целей применяется ремонтно-монтажная обойма. Она может быть выполнена в виде муфты или тройника. Внешняя часть детали металлическая с прижимными болтами, внутри резиновая прокладка.

Элемент зачастую используется для экстренного устранения течи, но может быть применен и как постоянный вариант соединения труб водоснабжения. Инструкция по применению:

1. Очистить места прилегания трубы от краски и прочих отложений, которые могут повлиять на будущую герметичность.
2. На место соединения наложить резиновый уплотнитель. Пронаблюдать, чтобы его разрез не попал на место стыковки верхней и нижней части обоймы.
3. Промазать разрез герметиком и, при возможности, дать некоторое время на высыхание.
4. Установить части обоймы, закрепить болтами.

Это все варианты создания прочного соединения между металлическими трубами без использования сварочного аппарата. Теперь опишем несколько методов при работе с металлопластиковыми деталями.