Как крепить теплоизоляцию: виды дюбелей для утеплителя

При выполнении теплоизоляции стен одной из главных задач является надёжное крепление утеплителей. Кроме клеевого раствора, если таковой используется, термоматериалы фиксируются специальными метизами.

Тарельчатый дюбель, он же дюбель-гриб, он же зонтик, он же грибок обеспечивает надёжное крепление всех видов утеплителей к любым стеновым конструкциям. От правильного выбора конкретного вида дюбеля зависит качество выполненных работ и долговечность конструкции. В продаже представлены различные виды этих изделий, разработанных на каждый, даже самый замысловатый вариант сочетания сройматериалов.

Дюбель фасадный: назначение, виды

Дюбель – крепёжное изделие, которое применяется для теплоизоляции в качестве закреплённого на несущем основании (стене фасада) и удерживающего материал-утеплитель. Еще его называют — грибок для крепления утеплителя или дюбель тарельчатый. Данный крепёжный элемент состоит из следующих частей:

Распорная часть (головка, шляпка) — 1; фиксатор — 2; анкер — 3.

На современном строительном рынке сегодня существует более 100 различных видов и размеров крепежей, которые для удобства и правильного выбора можно классифицировать следующим образом:

По назначению относительно материала основания:

• для материалов высокой плотности (кирпич, натуральный камень, бетон);
• для пористого, ячеистого материала (газобетон, пенобетон, искусственный камень и т. д.)
• для лёгких материалов (гипсокартон, сайдинг).

Выбирая крепёжный элемент для утеплителя, вы должны учитывать, из какого материала построен ваш дом, к которому вы планируйте крепить теплоизолятор.

По материалу изготовления:

• пластмассовые;
• металлические;
• комбинированные, когда одна часть выполнена из металла, а другая из пластмассы.

Для теплоизоляции можно использовать дюбель пластмассовый с металлическим гвоздём. Полностью металлические крепежи утяжелят систему утепления, да и по стоимости обойдутся дороже. Полностью пластиковые можно применять для лёгких теплоизоляционных материалов, которые крепятся на поверхность с высокой плотностью.

Это интересно: ГОСТ 32603-2012 Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические условия

Обустройство обрешетки

Выполняющие утепление фасада самостоятельно, необходимость монтажа обрешетки часто увязывают с креплением минеральной ваты к стене. Но это не так. Маты прекрасно держатся на поверхности стены клеем и дюбелями. Так, под окраску фасада достаточно поверхность матов укрепить стекловолоконной армирующей сеткой, а сверху нанести слой шпатлевки. Не набивается решетка и по каркасным стенам. Здесь утеплитель укладывается между стойками каркаса.

Обрешетка нужна при утеплении стен снаружи минватой под сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку и т.д.

На примере обрешетки под сайдинг разберем пошагово технологию ее крепления к стене. Для работы потребуются:

• деревянный брус 40х40 или 50х50 мм. Сухой, прямой, с ровной поверхностью, без выпадающих сучков, темных пятен и плесени;
• металлические подвесы или бруски для крепления обрешетки к стене.

Работы выполняются в следующей последовательности.

Шаг 1. Рассчитывается расстояние от поверхности стены до наружной плоскости каркаса. Из полученного результата вычитается толщина бруса. В итоге получаем размер бруска под обрешетку. При использовании прямых подвесов расчеты помогут определить, на каком расстоянии брус должен крепиться от поверхности стены.

Шаг 2. С помощью рулетки, отвеса и маркера на стене отмечаются линии крепления бруса. Расстояние по горизонтали 60 см, вертикали — 40 см. Но это в теории. Более практично выдерживать размер 390х590 мм. В такие ячейки минеральная вата войдет очень плотно, враспор. Схема расположения бруса приведена на рис. ниже.

Шаг 3. Под полученные размеры готовятся бруски.

Шаг 4. По линии прохождения бруса отмечаются места крепления бруска: на концах бруса, а внутри с шагом 40-60 см.

Шаг 5. Перфоратором или дрелью высверливаются отверстия под дюбель.

Шаг 6. В высверленные отверстия загоняются дюбеля.

Шаг 7. К стене крепится брусок.

Шаг 8. Набивается обрешетка.

Такой метод крепления простой по технологии, но создает проблемы при укладке матов: под брусок придется вырезать часть утеплителя. В противном случае минвату не получится прикрепить к стене клеем. Поэтому специалисты с опытом отдают предпочтение металлическим подвесам, несмотря на сложности крепления бруса.

Материалы для производства

Производят фасадные дюбеля таким образом, чтобы они не поддавались атмосферному воздействию, механическим и химическим нагрузкам. Расчётная эксплуатационная температура от −40°С до +80°С. В целях удовлетворения изложенным требованиям для изготовления крепёжных элементов используются следующие материалы:

• Нейлон или полиэтилен низкого давления (ПНД). Применяется для фиксации утеплителей к любым видам стен: бетонным, кирпичным, пустотелым, деревянным. В качестве сердечника применяется металлический шуруп. Выдерживают нагрузку до 450 кг на бетонной стене и 380 кг на кирпичной.
• Стеклонаполненный полиамид. Используется так же для всех видов стен с оцинкованным металлическим сердечником, а так же с полиамидным, армированным стекловолокном. Выдерживает нагрузку до 750 кг.
• Оцинкованное железо. Такой дюбель для теплоизоляции применяется при креплении утеплителя к тонким, пустотелым стенам. Устойчив к ржавчине, принцип действия, в отличие от расклинивания — анкерный. Прочность стены определяет несущую нагрузку дюбеля. От предыдущих образцов отличается высокой стоимостью.

Металлический сердечник применяется при монтаже материалов с большой удельной массой в целях увеличения несущей нагрузки на дюбель. Однако существенный недостаток такой конструкции — мостики холода, возникающие из-за высокой теплопроводности металла. Для устранения данного явления применяется дюбель для теплоизоляции с термоголовкой.

Вывод

Дюбеля для теплоизоляции – важная часть системы утепления, и к их выбору нужно подойти ответственно. Используйте все рекомендации из обзора, и вы не ошибетесь при покупке крепежа, а видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в некоторых важных нюансах. Все вопросы задавайте под обзором в комментариях, вы получите развернутый ответ.

Для крепления теплоизоляции из пенополистирола, минеральной или стекловаты служат специальные приспособления в виде грибков (известные как «зонтики», фасадные или тарельчатые дюбеля/гвозди). Основой надежного сцепления выступает обычная сила трения, данный крепеж применяется только один раз. Как следствие, возрастают требования к подготовке посадочного места и проведению монтажа. Немаловажным фактором является расход материала и его размеры (рекомендуется выполнение предварительного расчета), при использовании меньшего количества или необоснованно коротких деталей теплоизоляция держаться не будет.

Отличительные особенности грибка — широкая шляпка и расширяемая длинная ножка, фиксирующие плиты в вертикальном положении при утеплении стен или в подвешенном состоянии при кровельных работах. Это единственный вид строительных крепежей, полностью проходящий вглубь фасада. Размеры сердечника и гильзы грибка зависят от толщины и свойств утеплителя (от 80 до 300 мм), диаметр шляпки стандартный — 59. Распорные насечки с острыми краями на корпусе способствуют надежности крепления, они обращены в сторону тарелки и не дают дюбелю выйти из стены. На качество фиксации влияет продуманность отверстий на шляпке (или шероховатостей), которые в прямом смысле вдавливаются в утеплитель.

Дюбеля с тарельчатой шляпкой подходят для многих материалов, вне зависимости от их плотности и структуры. Современные грибки для крепежа утеплителя не подвержены коррозии и термическим воздействиям, они абсолютно невозгораемые. Сырьем выступают: для шляпки — полиэтилен низкого давления (полипропилен), для клина — оцинкованная сталь иди полиамид. Для крепления мягкого утеплителя иногда используются широкие тарелки из нейлона — рондоли, но ударопрочный пластик все же предпочтительнее. Исключением является монтаж и эксплуатация при аномально низких температурах окружающей среды, в этом случае полипропилен становится хрупким и разрушается.

В зависимости от типа шляпки и материала различают грибки с:

• пластиковым анкером;
• металлическим стержнем;
• термоголовкой.

Первые изготавливаются полностью из полипропилена, отличительной особенностью служат конические отверстия на шляпке для повышения качества сцепления. Такие изделия имеют минимальную теплопроводность (≤0,004 Вт/м∙К), не создают «мостиков холода», выдерживают температуру от -40 до 80 °C и несущую нагрузку в 20–380 кг/м2. Грибки с пластиковым анкером подходят для крепления легкой теплоизоляции к бетонным, кирпичным и каменным стенам. Цена невысока, они не подвержены коррозии, но малопригодны для монтажа тяжелого утеплителя.

Грибки с металлическим анкером имеют стальной гвоздь (гальванически оцинкованный или термически обработанный низкоуглеродистый). Распорные элементы и шляпка у этого вида выполнены из ударопрочного полипропилена, размеры немного крупнее остальных. Справляются с перепадами от -55 до 60 °C и несущей нагрузкой до 750 кг/м2. К недостаткам относят появление «мостиков холода», к преимуществам — адгезию с тяжелой теплоизоляцией.

Дюбеля с термоголовкой стоит купить для крепления плит утеплителя к деревянной стене. На конец стального клина одета маленькая пластиковая деталь для снижения теплопотерь. Такие крепежи выдерживают нагрузку до 920 кг/м2. Их стоимость высока (доходит до 30 рублей за штуку), но это компенсируется минимальными теплопотерями и химической устойчивостью.

Для правильного крепления утеплителя грибками последовательно выполняются следующие операции:

• Расчет длины и расхода.
• Разметка под будущие крепежи. Максимально допустимый шаг: по горизонтали — 80 см, по вертикали — 30.
• Подготовка посадочного места: просверливание отверстий в утеплителе и стене диаметром 10 мм на глубину, которая на 5–10 мм больше длины ножки грибка.
• Вдавливание дюбеля до полной состыковки шляпки и утеплителя. При этом молоток не используется, работы проводятся вручную.
• Вставка гвоздя и забивание его до окончательного упора в стену.
• Закрытие шляпки защитной крышкой с фиксацией по центру.

При утеплении стен всегда удаляется старая штукатурка, если это невозможно, то увеличивается глубина сверления. В случае вынужденного укорачивания ножки грибка обрезанный торец обязательно затачивают. Для кирпича и плотного бетона хватает длины в 50 мм, для неплотных или полых стройматериалов лучше купить крепеж не меньше 100. Рекомендуемое значение глубины отверстия под грибок уточняют у продавцов.

Тарельчатые дюбели для теплоизоляции

Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя — этот вид крепёжных элементов получил широкое применение при устройстве утепления. Особенностью данного типа крепежа является наличие наружной шляпки, достаточно широкой, что позволяет надёжно крепить теплоизоляционный материал.

Большая площадь шляпки обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Конструкция тарельчатого дюбеля такова, что полностью исключается обратное вытягивание из отверстия.

Для устройства теплоизоляции часто используются грибки для крепления утеплителя с термоголовкой, которая представляет собой увеличенную распорную часть. По сути, термоголовка выполняет функцию термомоста, предотвращающего увлажнение анкерной части. Монтаж крепежа с термоголовкой требует предварительного высверливания, которое производится через слой утеплителя.

Функциональность крепежных элементов

Грибок для крепления утеплителя часто используется в неблагоприятных условиях окружающей среды. Поэтому и пластиковые элементы, и металлический сердечник должны обладать особыми техническими свойствами:

• механической прочностью;
• устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде;
• выдерживать нагрузки от массы утеплителя в зависимости от его типа и вида финишной отделки;
• низкой степенью теплопроводности;
• переносить резкие смены температурного режима;
• иметь высокую сцепляемость с материалом базовой поверхности.

Прочность дюбеля и самого грибка должна быть такой, чтобы при вкручивании или забивании в отверстие стены, потолка, кровли при их утеплении, эти элементы не разрушались.

Устойчивость к ультрафиолету необходима, когда стены обложенные утеплителем, закрепленным дюбелями-зонтиками, длительное время остаются под лучами солнца. Изделия также должно хорошо сохраняться в слое штукатурки, когда проводится утепление фасадов мокрым способом, то есть, выдерживать щелочную среду и при этом не ржаветь. Поэтому сердечник и выполняется из оцинкованной стали.

Правила монтажа грибков

Тарельчатый дюбель предназначен для окончательной фиксации теплоизолятора, поэтому монтаж производится после того, как утеплитель уже находится на стене. Пенопласт, экструдированный пенополистирол и плиты из минеральной ваты первично крепятся к стеновой поверхности специальным клеем на цементной основе, рулоны же из минеральной ваты помещаются в каркасах. И уже после этого фиксируются тарельчатыми дюбелями. В идеале монтаж утеплителя и дюбелей лучше всего проводить при температурном значении окружающего воздуха 0°С, примерно в средине рабочего диапазона.

Монтаж производится в следующей последовательности:

• Производится разметка мест установки
• В намеченных местах перфоратором сверлятся отверстия прямо через утеплитель. Диаметр бура должен соответствовать диаметру дюбеля. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля плюс 10-15 мм.
• Далее дюбель вставляется в отверстие до контакта шляпки грибка с утеплителем и плотно прижимается, добивать молотком не требуется.
• В дюбель вставляется сердечник и забивается молотком до окончательной фиксации грибка в стене.

Приобретать тарельчатые дюбеля нужно в проверенных торговых точках с солидной репутацией и только под торговыми марками известных производителей. В малом бизнесе популярно производство такой продукции на термопластавтоматах в гаражах из вторичного сырья, причём качество изделий не всегда соответствует норме. Такие дюбели мало того, что в процессе эксплуатации могут не справиться с нагрузкой, но ещё на этапе монтажа трескаются и крошатся. Вытащить недозабитый дюбель не получится из-за его конструкции — ствол снабжён усиками, придётся его срезать, портить утеплитель и сверлить новое отверстие для нового дюбеля.

Рекомендации по использованию

Я не буду подробно рассматривать монтаж, ниже представлена схема, по которой и следует проводить работы, все можно проделать своими руками:

Так выглядит рабочий процесс

• Вначале с помощью перфоратора бурятся отверстия нужной глубины, они могут быть чуть глубже, но не меньше, чем нужно, так как вам не удастся забить элемент до конца, и шляпка будет торчать. При сверлении обращайте внимание на горизонтальное положение электроинструмента;
• Далее нужно вставить корпус дюбеля и аккуратно забить его вровень с поверхностью стены;
• В последнюю очередь заворачивается шуруп или забивается гвоздь, на этом работу можно считать успешно завершенной. Как видите, инструкция очень проста и понятна.

Процесс очень прост, и главное – делать все аккуратно

Расчёт длины дюбелей и их количества

Для прочного закрепления утеплителя нужно правильно рассчитать длину стержня тарельчатого гриба. При вычислении воспользуемся формулой: L (длина стержня) = E + H + R +V. Расшифруем значение слагаемых:

• Е – длина распорного отрезка стержня дюбеля;
• Н – толщина утепляющего материала;
• R – толщина клеевого слоя (если есть необходимость в приклеивании);
• V – отклонение строения от вертикальной плоскости.

Важно
. Длина распорного отрезка тарельчатого гриба (дюбеля) должна быть не менее 45 мм.
Расход количества дюбелей для монтажа утеплителя напрямую зависит от его веса. К примеру пеноплекс можно закрепить и 4 грибками на 1 м 2 , а на базальтовую вату потребуется минимум 6 штук тарельчатых грибов. Точную сумму находят в ходе расчёта площади поверхности подлежащей теплоизоляции.

Формула нахождения общего расхода крепежа выглядит так:

W = S * Q, где:

• S – общая площадь поверхности;
• Q – число дюбелей на 1 м2 утеплителя.

К полученному результату нужно прибавить 6-8 штук на случай непредвиденных обстоятельств (потери или поломки). При вычислении расхода учитывайте, что в отличие от стен на углы уходит больше крепёжных деталей. Поэтому добавляем ещё 12-15 штук.

Это интересно: Как правильно уложить теплый пол

Нюансы монтажа теплоизоляции

Грибки для крепления плит фиксируются после подготовки основания и приклеивания к нему самого материала. Работы ведутся в следующей последовательности:

• На поверхности пенопласта или минваты отмечаются точки расположения будущих крепежей с рекомендуемым интервалом не более 80 см по горизонтали, 30- по вертикали. При теплоизоляции оснований со сложной формой или использовании отдельных кусков стоит составить схему размещения дюбелей заранее.
• В утеплителе и стенах подготавливается посадочное отверстие диаметром не более 10 мм.
• Гриб размещается вручную вплоть до полного прижатия шляпки к изоляции.
• Распорный элемент устанавливается внутрь до достижения максимального упора.
• Закрытие шляпки пластиком (при разновидностях с термоголовкой).

По окончании монтажа всех дюбелей проводится заделка стыков, размещение пароизоляции, армирующей сетки и внешняя отделка. Работы выполняются после просыхания клеевого состава, на это уходит 2-3 дня. При необходимости крепления к дереву или металлу специализированные варианты используются вместе с дожимной манжетой из пластика, процесс установки в этом случае практически неотличим.

К важным нюансам технологии относят подбор правильной длины изделий и расчет их нужного расхода на 1 м2. Конструкция считается надежной при заглублении распорной гильзы в основание как минимум на 4,5 см, при работе с пористыми или слабыми материалами эту норму советуют увеличить до 10 см.

Расценки

Бренд	Основа	D шай-бы, мм	Р-ры крепежа, мм	Мате-риалы корпуса	Гвоздь	Цена, рубли
Бюбель-гриб для утеплителя Tech-Krep	Бетон, камень, кирпич, газосиликат	60	10×100	Полипропилен		2,5
То же, с термоголовкой			16×100	Полипро-пилен	Сталь с покрытием из белого цинка	9
С металлическим гвоздем			12×100			5,6
Koelner с металлическим гвоздем и термоголовкой			10×200		Сталь с покрытием из желтого цинка	14
Дожимная манжета Рондоль	Дерево	50	—		—	1,5
Телескопический крепеж Технониколь с саморезом	Несущее основание кровли: профлист, бетон, дерево		10×200	Высокоп-рочный полимер	Используется с металлическими саморезами Технониколь	8,2

Стоимость дюбелей для теплоизоляции зависит от продвинутости бренда, качества материала изготовления и размеров: длины гильзы и распорной части и диаметра шайбы. Изделия с металлическим гвоздем стоят в два раза больше полипропиленовых, крепления с термоголовками обходятся еще на порядок дороже. Экономить не рекомендуется, это сказывается на надежности фиксации, единственным способом снижения затрат является приобретение оптом.

• Главная
• Полезные статьи
• Как рассчитать количество дюбелей

Первостепенной задачей для каждого, кто занимается подготовкой дома к круглогодичному проживанию и утеплением, является выбор креплений для теплоизоляции. При условии правильного выбора крепеж поможет надолго забыть о расходе тепла и быть уверенным в плотном прилегании теплоизоляции к фасаду. В остальных случаях изделия просто не смогут надежно зафиксировать утеплитель.

В зависимости от вида материала, используемого в качестве утеплителя, для крепления могут использоваться следующие разновидности изделий:

• Специальный дюбель-гвоздь на основе пластика. Крепежи этого типа характеризуются минимальными показателями теплопроводности. За счет пластикового исполнения гвоздя, изделия имеют малый вес и сохраняют целостность теплоизоляции во время утепления здания. При этом, цена дюбель-гвоздей значительно ниже в сравнении с альтернативными крепежами. Дюбель монтажный с пластиковым гвоздем хорошо проявляет себя при креплении утеплителя малого веса.

• Фасадный дюбель для быстрого монтажа с металлическим гвоздем. Дюбель монтажный для крепления теплоизоляции обладает большей прочностью. Максимальная величина нагрузок, которые выдерживает этот тип крепления составляет до 450-ти килограммов. Единственными минусами является большая теплопроводность и необходимость защиты от коррозии. Фасадный дюбель-гвоздь этого типа подходит в том числе для работы с тяжелым утеплителем и пористым материалом стен.

Пластмассовые дюбели делятся на нейлоновые и полипропиленовые. Первые используются при монтаже теплоизоляции к полнотелым, пустотелым и древесным материалам. Это универсальный вариант крепежа. Полипропиленовые дюбели выдерживают гораздо большую нагрузку до 750 килограммов в среднем. Они обладают большей прочностью.

Советы по выбору конкретного варианта

Как я писал выше, в каждом регионе производители могут быть своими, поэтому я дам вам общие рекомендации о том, как не ошибиться при покупке и выбрать качественный дюбель-гвоздь для утеплителя:

• В первую очередь нужно обратить внимание ка качество изготовления: поверхность должна быть ровной без изъянов и повреждений. Грязные разводы говорят о том, что элемент скорее всего изготовлен из вторсырья и будет менее надежным. Литейный брак в виде наплывов или недолитых участков свидетельствует о невысоком качестве изделий и использовании изношенного оборудования;

Изделие должно быть ровным и аккуратным

• Затем попробуйте согнуть дюбель, он должен гнуться без возникновения трещин. Не бойтесь, что сломаете изделие – лучше заплатить за одну единицу, чем купить пару тысяч ненадежных изделий и мучиться при проведении работ;
• Пластиковые гвозди не должны быть слишком тонкими, иначе они будут гнуться при забивании;
• Если в комплекте идут металлические гвозди, то внимательно осмотрите их – если на поверхности есть следы коррозии, то лучше поискать другой вариант;
• Термоголовка может быть отдельной, а может быть отлита прямо на гвозде, и тот и другой вариант хорош, если элемент сделан качественно. В случае с надеваемым узлом попробуйте защелкнуть его на шляпке, он должен становиться ровно;
• Затем попробуйте засунуть гвоздь до конца, чтобы посмотреть, насколько сильно расходится распорная часть, она должна утолщаться как минимум в два раза, только так можно гарантировать надежную фиксацию в стене. Опять же лучше испортить один дюбель и заплатить за него, чем купить коробку ненадежных изделий;

Распорная часть должна расходиться достаточно сильно

• Для рыхлых оснований старайтесь приобретать варианты, в которых на распорной части есть усики, они обеспечивают дополнительную надежность фиксации, при этом на стоимость этот фактор не влияет, все зависит от производителя.

Усики позволяют дюбелю надежно держаться в газобетоне

Выбирая размеры тарельчатого дюбеля, нужно в первую очередь учитывать толщину используемого утеплителя. Длина должна быть как минимум на 50 мм больше толщины материала. Для примера можно взять самый популярный вариант толщины пенопласта 5 см – для него оптимальным решением станет дюбель для теплоизоляции длиной 120 мм.

Вся распорная часть должна располагаться в стене

Еще один фактор, который нужно учитывать – расход на 1м2, он может варьироваться в зависимости от размеров листов, но я рассмотрю стандартный вариант 50х100 см. На схеме ниже показано два варианта крепления, первый более надежен и используется для тяжелых материалов, второй можно применять для дополнительной фиксации легких утеплителей в малоэтажном строительстве.

Как рассчитать количество дюбелей и их длину?

Правильный расчет длины гарантирует максимальную прочность крепления для утеплителя. В случае использования тарельчатых грибов, получить оптимальную величину стержня можно с помощью следующей формулы:

L = E + H + R +V.

Под маркировкой Е подразумевается длина распора стержня на дюбеле. Н – представляет собой толщину утеплителя. R – это толщина слоя клея, если утеплитель будет дополнительно приклеиваться к поверхности. В свою очередь V определяет отклонение от вертикальной плоскости. Минимальная толщина распора, как правило, составляет от 45 миллиметров и более.

Расчет дюбелей для крепления утеплителя на один м2 осуществляется с учетом веса теплоизоляции. Например, для утеплителя типа пеноплекса, на 1 м2 уйдет всего 4 грибка, тогда как для базальтовой ваты понадобится в 1,5 раза больше. Формула расчета выглядит следующим образом:

W (количество) = S (площадь покрытия) * Q (количество дюбелей на каждый квадратный метр).

Не забывайте про запас. Минимум 6 штук дюбелей должны находиться под рукой на случай утери или поломки крепежа. При утеплении углов количество требуемых дюбель гвоздей увеличивается. Таким образом, «резерв» должен составлять минимум 12 штук.

Фасадные строительные полиэтиленовые дюбели служат для фиксации теплоизоляционных плит при утеплении сооружений, стены которых выполнены из различных материалов, в том числе кирпича и бетона разных марок. Их используют при монтаже вентилируемых фасадов, утеплении «мокрых» штукатурных фасадов, для выполнения качественного монтажа всевозможных систем утепления.

Цены

Стоимость тарельчатых дюбелей (если говорить о Москве и Московской области) составляет как минимум 1,5 рубля за единицу.

При этом можно немного сэкономить, если совершить оптовый заказ. Есть и другой способ снижения конечной стоимости – например, самовывоз.

Таблица. Среднерыночные цены на зонтики

Тип зонтиков	Пластмассовый анкер	Железный анкер	Железный анкер и термоголовка
Стоимость, в рублях за едлиницу	5,10	4	1,50

Применение

Применяются термоизоляционные дюбели для сквозного монтажа разных изоляционных материалов к:

• строительному природному камню;
• бетону;
• газобетону;
• пустотелым панелям.

Для выполнения монтажных работ на зданиях высотой менее 8 м специальные разрешения не потребуются.

Термоизоляционный дюбель для крепления теплоизоляции изготавливается из имеющего высокое качество полиэтилена высокого давления. Применяемые при их изготовлении конструктивные решения и материалы способны исключить влияние температур на прочность крепления, выполненного с помощью теплоизоляционных дюбелей. Параметры прочности изделий соответствуют значениям нормативных европейских стандартов ISO 2001.

Дюбель имеет широкую головку с коническими отверстиями и способен хорошо удержитать минеральный утеплитель, имея длинную зону расклинивания, он дает отличные показатели несущей нагрузки. Оригинальные технические решения используемые при изготовлении крепежных изделий способствуют упрощению работы с ними и служат гарантией прочности выполненных креплений.

Способы изоляции пола

Особенности пластиковых дюбелей

Можно выделить несколько способов утепления пола дачного домика.

Двойной пол

Нижний слой из неотёсанных досок тщательно крепится непосредственно к балкам. На «черновую» конструкцию укладывается «чистовое» покрытие.

Утепление пола по лагам

Деревянные лаги устанавливаются на фундамент с шагом 0,5–1 м или врубаются в сруб. Далее настилается «черновой» пол. Свободное пространство заполняется теплоизоляцией. Достаточно простой и эффективный способ. Можно утеплить пол по лагам, установленным на кирпичные столбики. Утеплитель любой: минеральная вата, стекловолокно, пенопласт или другой подходящий материал. Увеличивается расстояние между чистовым полом и грунтом. Работа не требует опыта строителя и легко выполняется своими руками. При таком варианте изоляционный материал не испытывает нагрузки, что делает способ утепления деревянного пола по лагам идеальным.

Установка

Само устройство теплоизоляции при помощи тарельчатых дюбелей – процесс очень простой. Он складывается из перечня следующих работ:

• Разметка участка для установки.
• Просверливание под прямым углом отверстий для крепежа вместе с теплоизоляцией.
• Установка до полного прилегания к утеплителю тарельчатого грибка.
• Забивка гвоздя для распора и окончательного закрепления.
• Прикрепление защищающего гвоздь крышки-колпачка.

Перед фиксацией теплоизоляции нужно либо убрать ветхий слой штукатурки, либо увеличить глубину засверливания. Для удобства в работе, теплоизоляционный материал сначала приклеивают специальным клеящим составом к стенам, дают просохнуть и только затем производят установку дюбелей.

Отверстие для крепежа делают шириной 8 – 10 мм. Глубина должна быть – 60 мм для анкерной составляющей в 50мм, и 110 мм – для этого компонента размером 100 мм.

После крепления теплоизоляционного материала остаются достаточно глубокие отверстия, которые необходимо заделать при помощи малярного шпателя. Для этого можно использовать тот же раствор, что и для приклеивания утеплителя.

Совет. Если вы решили уменьшить длину распорного отрезка, обязательно произведите заточку усечённого конца.

На сегодняшний день дюбель для теплоизоляции является основной крепёжной системой предлагаемой на рынке стройматериалов. Ведущими производителями в этой области являются российские, польские и германские предприятия. Для качественного утепления своего дома лучше приобретать продукцию именно этих стран.

Устройство и схема крепления

Из особенностей конструкции термоизоляционного дюбеля следует отметить его крепежную систему, состоящую из распорного дюбеля, оснащенного прижимным диском и гвоздя, имеющего специальную головку. Его диск имеет в диаметре 60 мм, его поверхность несколько шероховата.

Наличие технологических отверстий обеспечивает надежную фиксацию теплоизоляции к поверхности основания. Форма распорной зоны имеет оптимальную трехсекционную конструкцию, что исключает возможность вытягивания дюбеля из отверстия и обеспечивает надежность крепления.

Крепеж — это тарельчатый забивной дюбель с оцинкованным гвоздем или пластмассовым гвоздем. Применяется он для механического крепежа изоляционного материала при выполнении различных решений фасадных систем, в частности при монтаже «мокрых» и вентилируемых фасадов.

Область применения забивного строительного дюбеля — крепеж теплоизоляционных и облицовочных материалов при выполнении работ по утеплению стен пенополистиролом из бетона и кирпича, а также стенами, выполненными из других материалов.

Для выполнения монтажных работ средний расход дюбелей на 1 кв. м составит приблизительно 5-6 шт. Точное их количество необходимое для монтажа производится расчетным путем.

Для качественного выполнения крепежа теплоизоляционных материалов к стенам, подверженным высокому риску неблагоприятного воздействия атмосферных условий можно использовать качественные дюбели «ОМАХ» с металлическим или пластиковым гвоздем.

Утеплитель – материал неплотный, пористый, и, как правило, мягкий. В результате закрепляют его специфически: враспорку, на клей. Однако при достаточно объемных строительных работах необходимо использовать специальный крепеж – дюбель для утеплителя.

Преимущества грибковых фиксаторов

Широкое распространение такого варианта крепления утеплителя обусловлено следующими плюсами:

1. Широкая шляпка обеспечивает надежную фиксацию любого утеплителя. Внутренняя часть шляпки отличается шероховатостью, что также дополнительно способствует закреплению материала на в стене.
2. Изделие подразумевает наличие расширительной шайбы, что может увеличить площадку контакта зонтика грибка и утепляющей пластины с 60 до 100 мм.
3. Крепеж обладает длинной ножкой с хорошей несущей способностью, он также надёжен за счёт распорок из трёх секций.
4. Современные пластиковые дюбеля являются доработанным вариантом деревянных пробок и не имеют всех недостатков, которыми обладают изделия из древесины. В частности, пластмасса не подвергается гниению, не страдает от плесени, перепадов температур, этот искусственный материал более дешевый.
5. Надежность крепления конструкций в стене обеспечивается за счёт ввинчивания клина – он распирает стенки анкера по всем направлениям. Это и обеспечивает фиксацию дюбеля в стене.

Несколько слов об экструдированном пенополистироле

Прежде чем приступить к технологии наружного утепления дома, рассмотрим что представляет собой пеноплекс. Сразу скажу, что правильней называть этот материал экструдированным пенополистиролом, так как «Пеноплэкс» – это название компании-производителя данного утеплителя.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного пенополистирола (пенопласта). В результате особой термической обработке он приобретает более высокие, а вместе с ними и свойства, влияющие на технологию монтажа и область применения материала.

К таким свойствам прежде всего относится:

• низкий уровень влагопоглощения;
• гладкая структура.

Пеноплекс имеет гладкую структуру

С одной стороны это позволяет использовать материал в неблагоприятных эксплуатационных условиях, в частности, его можно применять для утепления фасада. Но, с другой стороны пеноплекс имеет плохую адгезию. Поэтому он даже не является фасадным материалом, и тем более не предназначен для «мокрой» отделки.

Наиболее распространенная ошибка новичков заключается в том, что они при утеплении фасада работают с пеноплексом так же, как и с обычным пенополистиролом. «Помогают» в этом некоторые строительные ресурсы, для которых пишут статьи горе-специалисты. Результат такого подхода хорошо виден на фото ниже.

На фото – результат неправильного армирования пеноплекса

Однако, это не значит, что от утепления фасада «мокрым» способом с использованием пеноплекса придется отказаться. Технология, о которой я расскажу ниже, позволит выполнить надежную и долговечную отделку поверх этого утеплителя.

У новичков наверняка возникает вопрос, зачем использовать пеноплекс, если его можно заменить пенопластом, который стоит дешевле и обладает хорошей адгезией?

Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет несколько важных преимуществ перед пенопластом:

• обладает более высокой прочностью, соответственно, отделка фасада получается более прочной;
• является паропроницаемым материалом;
• теплопроводность ниже, чем у пенопласта.

Поэтому смысл использовать пеноплекс для «мокрой» отделки фасада есть. Что касается «сухого» утепления, которое применяется для навесного фасада, то каких-либо особенностей данная процедура практически не содержит.

Ниже я подробно расскажу, как выполнить утепление стен снаружи пеноплексом обоими способами.

Пример отделки дома по технологии «мокрый фасад»

Утепление наружных стен

Рассмотрим самые популярные:

1. Полистирол. Данный материал очень легкий и компактный. Приемлемая цена, простота в монтаже и экологичность – главные преимущества пенополистирола (полистирола). Благодаря технике производства, он имеет маленькую теплопроводность. Единственным минусом можно считать низкую паропроницаемость.

Обратите внимание: следует учитывать тот факт, что деревянный дом дышит и пропускает влагу, а пенополистирол, прикрепленный вплотную к дереву, будет препятствовать выведению испарений, что может привести к появлению сырости и плесени

Благодаря наличию пропитки из антисептика и клея, эковате не страшны грызуны и другие насекомые. Проведены исследования по теплопроводности ваты: слой 10 см ваты равен деревянному брусу шириной 40 см. Преимущество утепления стен снаружи очевидно – экономия пространства внутри дома составляет порядка 10% от общей площади.

3. Минвата. Минеральная вата представляет собой натуральный утеплитель, который имеет форму плит. Его удобно монтировать, однако, следует надевать строительную маску во время работы, так как минераловатный утеплитель имеет мелкие частицы пыли.

Следует помнить, что для кирпича необходим дополнительный ленточный фундамент по всему периметру дома.

Между деревянным домом и кирпичной кладкой, необходимо оставить расстояние в 20 см., для вентилирования фасада, во избежание появления черного грибка.

Примите во внимание: так как кирпич или камень — самый тяжелый фасадный материал, то к фундаменту выполняется крепеж сетки из арматуры. 5

Базальтовый утеплитель. Натуральный утеплитель, имеющий длинные и эластичные волокна, приклеенные друг к другу. Обладает хорошей теплопроводностью и низкой степенью горючести. Гибкий и легкий базальт, хорошо защищает деревянный дом от сквозняков и промерзания

5. Базальтовый утеплитель. Натуральный утеплитель, имеющий длинные и эластичные волокна, приклеенные друг к другу. Обладает хорошей теплопроводностью и низкой степенью горючести. Гибкий и легкий базальт, хорошо защищает деревянный дом от сквозняков и промерзания.

Разновидности крепежа

Форма изделия определяется спецификой закрепляемого материала: легкий и рыхлый теплоизолятор не выдерживает жесткого крепления. Пластмассовый прижимной диск как бы поддерживает утеплитель, а не закрепляют его.

Однако крепеж может отличаться устройством распорной части и материалом изготовления.

По конструкции

Различают 2 основных варианта крепежа.

• Безраспорный – дюбель не комплектуется метизом и не нуждается в нем. Крепеж вставляют в высверленное отверстие сквозь теплоизоляционный материал. В стене или потолке дюбель удерживается за счет конструктивных выступов.
• Распорный – в этом случае наличествует гвоздь или шуруп, который при закручивании или вбивании распирает тело стержня. Последний удерживается в материале стены за счет силы трения.

Распорный вариант чаще используют при креплении в плотный материал – бетон, полнотелый кирпич, а безраспорный годится для ячеистых бетонов.

По материалу

Для изготовления дюбеля используется только пластмасс, шуруп, если он есть, может быть сделан из пластика или из металла.

• Полиамид – или нейлон. Прочный легкий материал, пригодный для монтажа в любую поверхность: кирпич, бетон, дерево, пустотелый кирпич. Максимальная нагрузка может достигать 120 кг, рабочая, соответственно – 30 кг.
• Полипропилен – отличается более высокой прочностью, твердостью, максимальная нагрузка может достигать 150 кг. Рабочая для плотного материала составит около 40 кг.
• Полиамид, армированный стекловолокном – относительно новый материал, по прочности мало уступающий металлу, но не имеющий его недостатка – высокой теплопроводности.

Распорный стержень может быть изготовлен из того же пластика, включая и армированный, а также из металла. Несущая способность последних выше, но теплоизоляцию они несколько нарушают.

Используется:

• оцинкованная сталь – с толщиной цинка не менее 6 мкм;
• нержавеющая сталь – крепеж куда более дорогостоящий, но абсолютно стойкий к коррозии. Применяется в помещениях с высокой влажностью.

Про конструкцию, которую имеют дюбели для крепления утеплителя к стене и другим поверхностям, читайте ниже.

Конструкционное исполнение

Имеется в виду сочетание материалов выполнения. Возможны 3 варианта:

• дюбель и гвоздь выполняются из одного и того же пластика. Комбинировать разные пластики не рекомендуется, поскольку каждый из материалов характеризуется своим коэффициентом теплового расширения;
• пластиковый дюбель и металлический стержень – прочность крепления очевидно выше и достигает 1,9 кН. Однако металл чересчур хорошо проводит тепло, и в теплоизоляционном слое образует собой холодовый мостик;
• пластиковый дюбель-гриб для утеплителя и металлический стержень с термоголовкой – шляпка гвоздя покрывается нейлоновым колпачком. Сам шуруп оказывается внутри тела стержня. В этом случае проблема холодового мостика исчезает.

О том, какие дюбель-грибок для крепления утеплителя имеет размеры, читайте ниже.

О том, какие бывают дюбель-грибы для утеплителя, расскажет этот видеоролик:

Параметры

Статьи ГОСТ, регламентирующей пластмассовые дюбели для утепления, не существует. Однако требования к материалу полиамид для строительных дюбелей применяются, и в ГОСТ точно указано, какой марки пластик можно использовать и для каких климатических зон.

Отличается крепеж большой длиной: ведь дюбель должен углубляться в стену через немаленький слой теплоизоляции.

Остальные же размеры варьируются очень мало:

• величина шляпки колеблется от 45 до 90 мм в диаметре;
• на пластике встречается только 2 диаметра стержня – 8 и 10 мм;
• длина изделия колеблется от 40 до 400 мм.

Несущая способность зависит от прочности крепежа и материала стены. Нагрузка колеблется от 0,3 кН до 23 кН.

10*80	2	10*90	15
10*90	2,5	10*120	16,75
10*100	6	10*140	20
10*120	8	10*160	32,2
10*140	9,8	10*180	44,5
10*160	11, 25	10*200	57,5
10*180	13,8	10*220	62
10*200	14,5	10*260	81,3
10*300	105,5

Про крепление плит утеплителя тарельчатыми дюбелями читайте ниже.

Монтаж

Особенности крепления определяются характеристиками материала. Теплоизолятор в большинстве случаев используется в виде панелей или листов. Такой материал фиксируется по правилам, что следует учитывать и при расчетах, и при утеплении.

Про расход дюбелей на 1м2 утеплителя читайте ниже.

Расчет дюбелей

Особенность расчетов состоит в том, что здесь несущая нагрузка не имеет решающего значения. Вес утеплителя оказывается величиной менее важной по сравнению с его толщиной и рыхлостью, а также по сравнению с характером стены или потолка. В паспорте изделия, конечно, указывается нагрузка на вырыв, но на практике она учитывается при выборе соответствующей длины изделия.

• Длина – крайне важная характеристика, поскольку включает несколько величин: толщину утеплителя, толщину клеевого слоя или слоя паро- и гидроизоляции, или всего вместе, величину отклонения от вертикали и минимально допустимую величину заглубления в материал. Причем последняя указывается для каждого материала – плотного бетона, ячеистого, пустотелого кирпича и так далее. Все эти параметры обязательно указываются в сертификате, и на них нужно обратить самое пристальное внимание.
• Диаметр шляпки – здесь рекомендации более приблизительны: чем более рыхлый, легкий материал используется, тем больше должен быть диаметр шляпки. Для пенопласта, например, можно выбирать изделия с минимальными головками. Для крепления минваты на потолке понадобятся диски крупные.
• Количество дюбелей определяется не столько весом утеплителя, сколько удерживать 5 крепежей: 4 в углах, 1 в центре.
• Если утеплитель монтируется на фасаде, где к нагрузке на вырыв добавляется ветровая нагрузка, креплений должно быть больше. На углах здания панель фиксируется не менее чем 6 дюбелями – расположены двумя параллельными рядами, при высоте здания до 20 м панели крепят из расчета 7 шт. на 1 кв. м – расположены двумя рядами и 1 в центре. Если здание выше 20 м, то утеплитель закрепляют из расчета 9 шт. на 1 кв. м.

Технология

Фиксация теплоизолятора проводится на промежуточном этапе монтажа. Некоторая сложность его состоит в том, что все нюансы крепежа необходимо учесть заранее. Например, если потолок, к которому позднее закрепится дюбель, покрыт штукатуркой, необходимо увеличить длину заглубления, особенно если штукатурка не новая, или же удалить ее вовсе.

• Утеплитель фиксируется на поверхности с помощью клея – пенопласт, пенополиуретан, или враспорку в каркасные ячейки – минвата.
• На панелях отмечают места крепления. Затем высверливают отверстия под крепеж прямо через утеплитель. Глубина отверстия в базовой поверхности должна быть на 10–15 мм больше расчетной.
• В отличие от обычных случаев здесь прочистить отверстие возможности нет. А если дюбель не заглубится в материал на достаточную глубину, удерживать даже теплоизолятор он не будет.
• Дюбель вставляют в отверстие, тарельчатая головка должно несколько прижимать материал.
• Затем, если он есть, в дюбель вбивают распорный гвоздь. Головка гвоздя закрывается колпачком, если используются гвозди с термоголовками.

Предпочтительнее для крепления выбирать места стыков, тем самым снижая общее количество щелей и отверстий. Кроме того, особенно при фасадных работах, рекомендуется после монтажа проклеить стыки алюминиевым армирующим скотчем.

Цены на тарельчатый дюбель (гриб, грибок, гвоздь) для крепления утеплителя даны ниже.

Дюбель-гвозди для теплоизоляции

Способы и технология работ с минеральной ватой под штукатурку и под сайдинг

Монтаж утеплителя на стену

На сегодняшний момент существует несколько распространенных способов утепления фасадов частных домов при помощи минеральной ваты. Среди них наиболее популярными являются такие:

1. «Мокрый» фасад (под штукатурный слой). Первоначально минеральная вата должна быть прикреплена непосредственно к самому зданию. После этого на нее наносится штукатурка, которая в дальнейшем окрашивается или же декорируется другими способами в зависимости от предпочтений владельца здания.
2. «Вентилируемый» фасад. Часто применяется к утеплению под сайдинг. В таком случае между минеральной ватой, закрепленной на стене, и наружным облицовочным слоем создается воздушная прослойка. Ее толщина должна быть просчитана по соответствующей формуле. Для образования зазора на дом необходимо прикрепить соответствующую металлическую или деревянную конструкцию. Ее основное предназначение заключается в фиксации облицовочных материалов. Это может быть вагонка, плитка, камень, фиброцементные плиты и т.д.

Утепление фасада частного дома минеральной ватой можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов. Для того чтобы это сделать, необходимо ответственно подойти к процедуре, заранее подготовить все инструменты и разобраться в наиболее важных нюансах работы.

Подготовка при работе с минеральной ватой своими руками

Подготовительный этап подразумевает выполнение определенных работ с поверхностью стен. Обязательно следует:

• снять отслаивающуюся штукатурку;
• удалить краску;
• избавиться от наплывов раствора.

Места, которые подверглись поражению плесенью или же грибком, нужно обязательно тщательно очистить. После этого их нужно обратить соответствующими веществами.

Подготовительные работы подразумевают снятие наличников окон, водосточных труб и дополнительных декоративных элементов фасадов. После этого стены обязательно необходимо прогрунтовать. Для этого следует использовать грунтовку глубокого проникновения.

Разметка поверхности

Для того чтобы качественно провести процесс утепления, необходимо выполнить разметку поверхности фасада. Для этого следует установить провесы: горизонтальные, вертикальные и диагональные. Предварительно в разных точках фасадах необходимо закрепить штыри или же гвозди. Между ними в качестве привеса следует натянуть капроновый шнур. При этом следует пользоваться уровнем. Привесы позволяют выявить неровности стены и ровно установить в таких местах утеплитель.

Монтаж профилей для минплит

В качестве направляющей, которая поддерживает первый ряд минеральной ваты на фасаде, используются цокольный профили (или же планки). К тому же такие элементы позволяют защитить утеплитель от проникновения к нему снизу грызунов. Для монтажа профилей используются чаще всего забивные дюбеля.

Фиксация минераловатных плит

Готовится он в соответствии с инструкцией. Наносить вещество на минвату следует при помощи гребенчатого шпателя. Клей должен покрывать всю поверхность листа.

Если речь идет о вентилируемом фасаде, то до процесса монтажа минеральной ваты на него нужно заранее закрепить особые кронштейны, куда впоследствии будут крепиться направляющие.

Сама минвата прикрепляется на тарельчатые дюбеля или дюбель-грибки. После в минвате прорезают отверстия чтобы ее легко можно было посадить на кронштейны. А в завершение крепят тарельчатые дюбеля, так чтобы «головка» дюбеля удерживала сразу пару плит минваты.

На 1 метр квадратный необходимо использовать до 5-7 тарельчатых дюбелей. Лучше всего их забивать по углам плит.

Завершающие работы

Рулон монтажной сетки необходимо закреплять вверху стены. Это можно сделать при помощи шпилек или же раствора. Полотна материала должны перекрывать друг друга не менее 10 сантиметров.

Допускается выполнение чернового оштукатуривания толщиной от 3 до 5 миллиметров. Через 2-3 суток после этого можно приступать к нанесению декоративного слоя.